Die Schlangen, die sich vor dem BAO, einem neuen taiwanesischen Restaurant in Londons Soho, die Straße entlang schlängeln, zeugen von den Leckereien, die sich darin befinden. Die Speisekarte ist klein – nur fünf typische Baos oder Brötchen (jeweils etwa 5 US-Dollar) und eine Handvoll größerer Gerichte (man denke an handgroße Steingutschalen, die mit Klebreis und gewürztem Perlhuhn gefüllt sind) – und der minimalistische Raum ist winzig (Bänke und sechs Tische), aber die Liebe zum Detail und das Engagement für die Zutaten haben gewonnen BAO eine Legion von Fans seit seiner Eröffnung im April.

BAO begann 2012 als Streetfood-Stand auf einem funktionierenden Markt in Hackney. Es war nur ein Experiment – ​​es war kein superhohes Risiko, aber es ging einfach los, sagt Gründer Shing Chung, der nach einer Reise auf die Idee kam in Taiwan (Post-Art-Studium) bei seinem Freund Erchen Chang. Zusammen mit seiner Schwester Wai Ting startete das Trio den Stand mit nur drei Arten von Brötchen – klebriger süßer Teig und beruhigende Fleischfüllungen, die mit Erdnussstaubwolken bedeckt waren und die zum Muss für Londons an vorderster Front strebende Feinschmecker wurden.

Mundpropaganda verbreitete sich stetig, bis die Nachfrage fast unmöglich wurde. Die Leute reisten aus der ganzen Stadt und darüber hinaus an. Wir hatten jemanden, der den ganzen Weg aus Heathrow gekommen war, und wir hatten gerade geschlossen. Sie waren SO aufgebracht, sagt Wi Ting über den Weg zur Eröffnung eines stationären Restaurants. Praktischerweise war einer der Kunden des Marktstandes Karam Sethi von einem mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Trishna in Mayfair. Sie haben sich zusammengetan, um eine dauerhaftere Perspektive zu schaffen: BAO das Restaurant, das das Ethos von feinem Design und kulinarischem Können einem breiteren Publikum nahebringt.

Nach nur zwei Monaten hat das Restaurant die Fantasie von Londons Feinschmeckern erregt, das Interesse an taiwanesischen Zutaten und Techniken gesteigert und gleichzeitig einen sehr demokratischen Preis beibehalten (keine Gerichte kosten mehr als 7 US-Dollar). Klebriges, dunkles fermentiertes Ei (die Herstellung dauert Monate) und Daikon (eine Art Rettich) erscheinen nicht auf vielen Speisekarten in der Hauptstadt (oder sogar in der Welt außerhalb Taiwans), also überspannt BAO den schmalen Grat zwischen Exzellenz und Innovation das befeuert die Essensszene der Stadt.

Manche Gerichte sind authentisch, manche sind unsere Interpretation taiwanesischer Gerichte, sagt Erchen und bezieht sich speziell auf die gealterte Rump Cap (eine Art Steak) aus Cornwall. Es wird mit gereiftem weißem Soja serviert, einer süßen und komplexen Dip-Sauce, die so selten ist, dass sie außerhalb von Taiwan fast unmöglich zu bekommen ist. Wir müssen es über meine Mutter bestellen, die in der Nähe des Herstellungsortes in Ping Dong lebte. Sie geben nur den ersten Skim an Freunde und enge Kunden.

Auch der Reis ist sehr selektiv – ein Kurzkorn aus dem taiwanesischen Champagner-Äquivalent. Jede Tasche hat eine Editionsnummer, damit niemand sie fälschen kann, sagt Erchen. Diese akribische Sorgfalt bei der Beschaffung bedeutet, dass Nachahmer selten sind (Chancen können nicht auf diesen Zug aufspringen wie bei Mac und Käse), was die BAO-Gründer de facto zu Aushängeschildern für taiwanesisches Essen in London macht.

Es gibt nicht viele taiwanesische Orte in London, sagt Shing und deutet an, dass er nicht viel von der Konkurrenz hält. Wir mögen einen Bubble-Tea-Laden namens Share Tea (Shaftesbury Avenue, und Hunan in Kennington ist gut. Aber im Moment sind Baos strenge Öffnungszeiten und schnelle Sitzungen (in 45 Minuten sind Sie ein- und ausgehen) die beste Möglichkeit, dies nicht zu erleben nur taiwanesisches Essen, aber die Gerichte stehen an der Spitze eines bahnbrechenden neuen Ansatzes der asiatischen Küche.

Emily Mathieson ist auf dem britischen Beat für Reisen + Freizeit . Von London aus kannst du ihr folgen unter @emilymtraveled .