Wir können das auch gleich damit beginnen, was es ist: eine Art Liebesbrief. Es ist natürlich nicht das erste, das nach Florenz geschrieben wurde, bekanntlich eine der Städte, die Liebesbriefe inspirierend sind. (Für etwas versiertere Lobgesänge siehe Forster, Stendhal, Lawrence, Shelley D , für Dante.) Florenzs Lebenslauf ist unter den Reisezielen praktisch unübertroffen: Es ist der Geburtsort der modernen Poesie und des Handelsbankwesens, der Ort eines robusten Anteils der wichtigsten architektonischen und künstlerischen Denkmäler der nachmittelalterlichen Zeit. In den neueren Jahren war es eine vorübergehende Heimat für einen ebenso robusten Anteil amerikanischer College-Studenten, die kommen, um in Italiens kulturelle Ausstattung und verschwenderische, herzzerreißende Schönheit einzutauchen und sich vielleicht unwiderruflich von ihnen zu verändern. Ich war einer von ihnen; vielleicht warst du es auch. Aber egal, ob Sie es mit 18 oder 68 zum ersten Mal sehen, Florenz neigt dazu, sich in einer Reihe visueller Erinnerungsstücke einzuprägen: die ruhige, rosige Kurve des Doms; die waldige Fairness von Botticellis Frühling ; die Zypressen wie schwarze Pinselstriche auf den Hügeln in der Nähe von San Miniato - einzelne Bestandteile, die, um Walt Whitman zu paraphrasieren (der diese Stadt leider nie zu Gesicht bekam), numinöse Massen enthalten.

Auf jeden Fall liebenswert. Aber ist es lebenswert? Oder genauer: Wohnen? Das ist leider ein komplexerer Diskurs. Mailand wird geradezu durch seine unnachgiebig zeitgenössische Modeindustrie definiert. Rom wird auf dem neuesten Stand gehalten, indem es seinen Status als politischer Sitz nach über zweitausend Jahren beibehält. Sogar das ruhmreiche Venedig hat sich verschworen, um die Aufmerksamkeit der Großen und Guten des 21.

Aber da der Massentourismus im Allgemeinen seinen Ressourcen und seinem Ruf mehr Schaden zufügt als seinen Dienst, und die Bürger sich von einer Stadt entrechtet fühlen, die ihrer Meinung nach mehr zum Nutzen der Besucher als zum eigenen verwaltet wird, läuft Florenz Gefahr, eine eigene Geisel zu werden Erbe – ein hermetisch versiegeltes Denkmal für seine vielen Denkmäler. Kunststadt , ja – und sonst nicht viel.

Aber auch hier liegt Veränderung in der Luft. Nach Erreichen eines kollektiven Gefühls von die Nase voll haben (sind es satt) erwachen Bürger aus dem gesamten Spektrum des Potenzials eines Florenz, das mehr ist als nur die Summe seiner schönen Teile. Sie kommen aus dem privaten und öffentlichen Sektor: Beamte, Geschäftsleute und Mitglieder der Gründerfamilien ebenso wie Künstler, Hoteliers und Kuratoren. Alle haben ein Interesse daran, die Stadt in sozialer, bürgerlicher, kommerzieller und kultureller Hinsicht voranzubringen, mit dem Ziel, Florenz dabei zu helfen, den Titel des zeitgenössischen Zentrums zurückzuerobern, etwa sechs Jahrhunderte nachdem er es erstmals innehatte.

An erster Stelle unter diesen Agenten des Wandels steht Matteo Renzi, der charismatische 36-jährige Bürgermeister von Florenz, der 2009 sein Amt antrat. Es ist kaum ein anderer europäischer Politiker vorstellbar, der eine so einheitliche Zustimmung in einer so breiten demografischen und parteiischen Gruppe genießt. (Der Enthusiasmus, mit dem er sowohl in Arbeiterkneipen rund um die Piazza Savonarola als auch an Esstischen, die von Sprösslingen mit 900 Jahre alten Titeln präsidiert werden, seinen Namen überprüft, erinnert an das feenhafte Gütesiegel, das Obama in seinen Tagen von Yes We Can besaß.) Wir haben unser eigenes Potenzial ein wenig verschlafen, sagt Renzi, als wir uns eines Nachmittags Ende April in seinem prächtig mit Fresken verzierten Büro im Palazzo Vecchio treffen. Und auch zu einem wichtigen Imperativ: Man kann eine Stadt nicht wie ein Museum organisieren. Wir müssen den Bürgern jede Gelegenheit bieten, sich für [Florenz] zu engagieren und auf sie stolz zu sein. Den Touristen muss man mehr und bessere Gründe geben, wiederzukommen.

Renzis weitreichender Verbesserungsplan spiegelt sein Engagement für beide Gruppen wider. Nämlich: Die Via Tornabuoni und die Plätze Santo Spirito und Pitti wurden im Juni zu Fußgängerzonen, was in einigen der verkehrsreichsten Viertel der Stadt für Ruhe sorgt. Millionen Euro fließen in die Verjüngung der Arno-Ufer und im nächsten Jahr in die Cascine-Gärten am Westrand der Stadt. Museumsprogramme und -zeiten werden überarbeitet, wobei einige Institutionen an ausgewählten Tagen den Bewohnern freien Eintritt gewähren und die meisten bis 23:00 Uhr geöffnet bleiben. monatlich. Dies begann im letzten Frühjahr im Palazzo Vecchio mit der nächtlichen Umrundung seiner Mauern, bekannt als die Patrouillenweg , ein sofortiger Hit (einer, der, wie Renzi anmerkt, der Stadt allein in den drei Tagen vor unserem Treffen fast 17.000 Dollar einbrachte). Und nach fast 20 Jahren Verspätung wurde im März die Firenze Card eingeführt; Es kostet 70 US-Dollar, ist drei Tage gültig und umfasst 33 der wichtigsten Museen der Stadt. (Bis Ende dieses Monats wird Gucci ein weiteres in die Liste der Stadt aufnehmen, wenn es auf der Piazza della Signoria ein Museum einweiht, das die Geschichte seiner berühmten Marke feiert.)

Dann gibt es Le Murate, ein ehemaliges Kloster aus dem 15. Jahrhundert an der Via Ghibellina, das durch öffentliche Zuschüsse als Kunstraum mit Galerien, einem Café und Verwaltungsbüros wiedereröffnet wurde. Die öffentlichen Bereiche von Le Murate sind eine Idee des Stadtrates für Kultur Giuliano da Empoli und tragen das Akronym SUC für Zeitgenössische urbane Räume ; die idee ist es, als sozialer knotenpunkt für aufstrebende künstler und alle, die sich für sie interessieren – italienisch und international, lokal und touristisch – zu dienen.

Abseits des Palazzo Vecchio und der offiziellen Ämter der Beamten haben Hoteliers und Gastronomen das hohe Potenzial der Stadt erkannt. Obwohl die meisten ausschließlich lokale Wurzeln haben, ist eine bemerkenswerte Eröffnung einer amerikanischen Hotelgruppe ein großer Vertrauensbeweis. Das St. Regis Florenz feierte im Mai sein Debüt auf dem Gelände des alten Grand Hotel Firenze an der Piazza d’Ognissanti. Einige seiner 100 Zimmer und Suiten wehen (in perfekter Geschmacksrichtung) die Medici-inspirierte Flagge aus opulenter Seide und Samt in königlich-kirchlichen Farbtönen; andere werden in einer wunderschönen gedämpften Palette wiedergegeben. St. Regis ist eine Hotelmarke auf dem Vormarsch, und bei der Auswahl der Locations steckt viel Strategie. Seine Ankunft hier ist ein direktes Ergebnis dessen, was St. Regis Brass eigentlich die zweite Renaissance von Florenz nennt.

Im Il Salviatino, gleich den Hügel hinauf in Richtung Fiesole, wird das traditionelle Gastlichkeitsmodell von einem Stab von Service-Botschaftern ordentlich auf den Kopf gestellt – Fahrer, Butler, Kellner, Reiseleiter und Concierge, die zu einer einzigen, elegant gekleideten Person zusammengefasst sind. Sie stoßen auf gemischte Kritiken, ebenso wie die unregelmäßige Einrichtung des Hotels: mal bewundernswert geschmackvoll (wie in der schönen doppelhohen, holzgetäfelten Bibliothek), mal weniger (hängende Altmeister-Reproduktionen an Metallketten, parallel chains) bis zur Decke im Restaurant, trotzt jeder Erklärung). Gott sei Dank ist die Terrasse mit ihren weißen Sofas und Blick auf die Gärten der Villa ein Genuss.

Zurück in der Stadt, gleich neben der Piazza della Repubblica, befindet sich ein diskretes Juwel, der Palazzo Vecchietti: mehr Residenz als Hotel, maßgeschneidert für kreative Klassen, die einen unauffälligen Arbeitsraum und Privatsphäre suchen. Es gibt keine Lounge oder Bar, aber alle Zimmer verfügen über eine ausgestattete Küche sowie einen Arbeits- und Sitzbereich. und alle sind hübsch modern – die Handarbeit des lokalen Designers Michele Bonan, dessen Imprimatur von kunstvoll zurückhaltender Extravaganz sofort erkennbar ist.

Bonan hat auch das J. K. Place Firenze entworfen, das Boutique-Hotel an der Piazza di Santa Maria Novella, das sich nach acht Jahren ständig weiterentwickelt. Sein Mitschöpfer Ori Kafri ist ein scharfsinniger 34-jähriger Unternehmer, der unter anderem in Verlagen und Kunstgalerien tätig ist. Der gut vernetzte General Manager von J. K., Claudio Meli, führte 2007 den Bravo Concierge-Service ein, damit er die Zeit der Kunden in Italien über ihren Aufenthalt im J. K. Place hinaus optimieren konnte. An jedem Abend findet man im Wohnzimmer und Restaurant des Hotels einen kleinen Querschnitt durch die Kunst-, Mode-, Medien- und Geschäftswelt der Stadt. sonntags zur Mittagszeit tummelt sich die Terrasse mit Freunden und Familien. Mit seiner Mischung aus Leichtigkeit und Stil, Exklusivität und Offenheit ist das Hotel zu einer Institution in Florenz geworden – eine, die sich ausbreitet, mit einem Außenposten in Capri, einer geplanten Eröffnung in Rom Ende 2012 und dem Bestreben, Projekte außerhalb Italiens in London zu starten, New York City und Tel Aviv (Geburtsort von Kafris Mutter und Vater).

Das IO Osteria Personale im Borgo San Frediano hingegen wurde erst vor wenigen Monaten eröffnet, wirkt aber bereits wie eine Institution im Entstehen. Inhaber Matteo Fantini studierte und praktizierte Veterinärmedizin, träumte aber jahrelang davon, ein Restaurant zu eröffnen. Im vergangenen Dezember hat er genau das getan, als er den 23-jährigen Koch Nicolò Baretti engagierte. IO organisiert seine Speisekarte nicht nach Gängen, sondern nach Hauptzutaten (Fleisch, Fisch, Gemüse). Fantini, die eine halbe Stunde lang fröhlich mit den Gästen plaudert, zeichnet skurril naive Kunst Dekonstruktionen der Tagesgerichte auf Kreidetafeln über den spärlich eleganten Tischdekorationen. Die schlichte Präsentation steht in augenzwinkerndem Kontrast zur Raffinesse des Essens: ganze Taube mit geräucherter Schweinebacke; zarter warmer Meeresfrüchtesalat serviert mit Hackfleisch panzanella und Spargeleis.

Ungefähr eine Meile flussabwärts in San Niccol gibt es ein Stück Ladenfront mit der Aufschrift ZEB, außerhalb dessen sich an den meisten Tagen gegen Mittag eine Schlange bildet. Im Inneren bereiten Giuseppina und Alberto Navari, Mutter und Sohn, Gerichte von einfacher rustikaler Perfektion zu, wie sie wahrscheinlich seit hundert Jahren zubereitet werden. Es ist der Raum selbst – weiß, auffällig gestaltet, zu gleichen Teilen schickes Diner und schickes urbanes Food-Emporium –, der erschreckt, da dieses Essen häufiger mit abgewetzten Holzregalen, staubigen Chianti-Flaschen und klapprigen Tischen kombiniert wird. Stattdessen setzen sich die Kunden auf Hocker aus Chrom und Kinderleder und zeigen hinter der Theke aus Glas und Stahl auf das, was sie wollen; und während Alberto ein schönes Etwas von Bolgheri oder Montecucco einschenkt, serviert Giuseppina mit einem strahlenden Lächeln wie ein Segensspruch Fleischklößchen , Lampenredotto , und Artischocken .

Nicht, dass in dieser Entwicklung kein Platz für Traditionen der etabliertesten, protoflorentinischen Art wäre. Einige der ältesten Winzerfamilien der Stadt – die Frescobaldis und Antinoris, Mazzeis und Ricasolis, Corsinis und Incisa della Rocchettas – haben letztes Jahr mit IMG Artists zusammengearbeitet, um Divino Tuscany, ein ultraexklusives jährliches Weinfestival, ins Leben zu rufen. Bei der viertägigen Veranstaltung verkosteten Gäste aus 17 Ländern preisgekrönte Jahrgänge von 50 der Top-Produzenten der Region. Es gab private Konzerte, Führungen und üppige Abendessen in Familienpalästen in der ganzen Stadt. Das Wochenende gipfelte in einer Party von Sting und Trudie Styler im Il Palagio, ihrem Anwesen in Figline Valdarno, 45 Minuten außerhalb der Stadt - ein heißes Ticket, das auch von einer netten Darstellung Florentiners besucht (und in einigen amüsanten Fällen abgestürzt) war Gesellschaft.

Aber wenn Sie die Einheimischen an einem dieser Orte nach der auffälligsten Manifestation eines vermeintlichen Neuen Florenz fragen würden, würden Sie viele in Richtung der Fondazione Palazzo Strozzi weisen. Das 2006 gegründete FPS hat in fünf Jahren eine Reihe von Ausstellungen veranstaltet, die internationales Lob erhalten haben; Die Bronzino-Retrospektive im letzten Herbst – die bisher umfassendste des Werks des manieristischen Malers – erhielt beispiellose Besucherzahlen und Anfragen von großen amerikanischen und europäischen Museen, sie zu veranstalten. Hier, im Hofcafé des imposanten Familienpalastes der Familie Strozzi aus dem 15. Jahrhundert, in dem die Stiftung untergebracht ist, trifft man wahrscheinlich James Bradburne, den großen, Dandy, anglo-kanadischen Direktor der FSP um die Fünfzig, der ein spontanes Treffen in fließendem Italienisch abhält. Englische Mischung oder einfach nur das Beobachten der Ebbe und Flut der Besucher durch die massiven Doppeltüren. Dieser Ort war früher für die Öffentlichkeit geschlossen, wenn keine Ausstellung stattfand; es gab keine Pflanzen, kein Café, keinen Laden, bemerkt Bradburne. Jetzt ist es die ganze Zeit geöffnet, und es ist ein lebendiges Gebäude. 25.000 Besucher pro Woche. Und wir zielen nicht einmal auf Touristen ab.

Der FPS ist ein italienisches Experiment im institutionellen Management. Sein Vorstand vertritt sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor; unter ihnen sind die Museumsleiterin von Florenz Cristina Acidini und der Hotelier Rocco Forte. Wir haben viel mehr Freiheiten, sagt Bradburne. Der Vorstand sagt eher „ja“ als „nein“. Es gibt ein Maß an Transparenz und Unmittelbarkeit, das – lächelt er – nicht typisch italienisch ist. Er sagt, er habe zwei klare Mandate bekommen. Erstens: Bringen Sie Ausstellungen von internationalem Kaliber nach Florenz. Zufällig bringen wir sie nicht hierher, wir produziert sie hier. Zweitens: Gebt den Palazzo den Florentinern zurück.

Es brauchte jemanden, der so klug ist wie James, um dies zu verwirklichen, sagt Leonardo Ferragamo eines Morgens in der Ferragamo-Zentrale im Palazzo Spini-Feroni. Neben verschiedenen Führungspositionen im Unternehmen seiner Familie und dem Vorsitz des Lungarno Hotels ist Ferragamo Präsident der Associazione Partners Palazzo Strozzi, einer der Gründungseinheiten der FPS – und als solcher einer von Bradburnes Chefs. Dies begann vor fünf Jahren, weil wir frustriert waren, dass Florence bei der Verwaltung ihrer Vermögenswerte nicht ihr Bestes gab, sagte er. Es hat den Stolz einiger unter uns geweckt, genug, dass wir endlich gehandelt haben.

Im FPS befindet sich auch das Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. Um diese Galerie zu leiten, engagierte Bradburne Franziska Nori, eine ehemalige Direktorin des Frankfurter Museums für Angewandte Kunst, die das CCCS zu einem Schaufenster für aktuell provokante, intelligente Ausstellungen gemacht hat, die zeitgenössische Kunst aus der relativen Vergessenheit in die Spitze des öffentlichen Kulturangebots von Florenz gebracht haben. bedeutend für eine Stadt, die ständig darum kämpft, dem Schatten der Renaissance, die sie hervorgebracht hat, zu entkommen. Das Ziel [von FPS] ist es, eine zeitgenössische Institution in einer Renaissance-Stadt zu sein, sagt Bradburne. Das eine negiert das andere nicht. Die Kulisse ist die Inspiration.

Es bleibt eine herrlich unausweichliche Kulisse. Auf der anderen Seite des Flusses, unterhalb der Pinselstrich-Zypressen, die San Miniato umgeben, befindet sich der Turm San Niccolò aus dem 14. Jahrhundert, der südöstliche Eingang zu Florenz während seiner Blütezeit. Am 1. Juli wurde es nach 40-jähriger Schließung und 400.000 US-Dollar Restaurierungsarbeiten im Rahmen des Verbesserungsprogramms von Bürgermeister Renzi für die Öffentlichkeit wiedereröffnet. Treppen führen zu seinem 148 Fuß hohen Gipfel, von dem aus man die ganze Stadt überblicken kann. Die Aussicht ist derjenigen vom nahe gelegenen Piazzale Michelangelo nicht sonderlich unähnlich. All die Monumente, all die vertrauten Wahrzeichen sind unten ausgebreitet – eingetaucht in den gleichen durchscheinenden Sonnenschein, eingebettet in die gleichen sanften Hügel. Es ist immer noch das Florenz, das wir alle kennen und lieben, aber erstaunlich, wie ein kleiner Perspektivwechsel es ein bisschen anders, irgendwie neu erscheinen lässt.

Bleibe

Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis Casa Howard Florenz Pension 18 Via della Scala; 39-06 / 6992-4555; casahoward.com ; verdoppelt sich ab 180 US-Dollar.

Der Salviatino 21 Via del Salviatino, Fiesole; 39-055 / 904-1111; salviatino.com ; verdoppelt sich von 0.

J. K. Place Firenze 7 Platz von Santa Maria Novella; 39-055 / 264-5181; jkplace.com ; verdoppelt sich ab 490 $.

Palazzo Vecchietti 4 Via degli Strozzi; 39-055 / 230-2802, palazzovecchietti.com ; verdoppelt sich ab 440 US-Dollar.

St. Regis Florenz 1 Piazza d’Ognissanti; 877/787-3447 oder 39-055/27161; stregisflorence.com ; verdoppelt sich von .386.

Villa San Michele Dieser zeitlos elegante Fiesole-Star kann mit der Konkurrenz mehr als mithalten. 4 Via Doccia, Fiesole; 39-055/567-8200; villasanmichele.com ; verdoppelt sich ab 1.200 US-Dollar.

Essen

Der heilige Trinker Als gehobene Interpretation der Trattoria ist dieses neue Zwei-Zimmer-Restaurant immer voll. 64/66R Via di Santo Spirito; 39-055/211-264; Abendessen für zwei .

'ino Es gibt keinen besseren Ort, um ein meisterhaft ausgeführtes Panino und ein Glas Rot von einem Boutique-Produzenten zu genießen. 3R Via dei Georgofili; 39-055/219-208; Mittagessen für zwei .

IO Osteria Personal 167R Borgo San Frediano; 39-055/933-1341; Abendessen für zwei 2.

Sendezeit Auf einer winzigen Gasse im Schatten der Uffizien sammelt Küchenchef Marco Stabile traditionelle Zutaten und interpretiert sie auf wild kreative Weise neu. 11R Via dei Georgofili; 39-055/200-1699; Abendessen für zwei 168 Dollar.

Zeb 2R Via San Miniato; 39-055/234-2864; Mittagessen für zwei .

Geschäft

Flair Der beste Ort für italienische Designinspiration. 6R Piazza Carlo Goldoni, 39-055/267-0154.

Luisa Via Roma Ein kürzlich renovierter Klassiker aus Florenz, mit Felice Limosani als kreativer Berater. 19/21R Via Roma; 39-055/906-4116.

Sehen und tun

Cascine-Gärten Via delle Cascine; kein Handy.

Göttliche Toskana Weitere Informationen zur Veranstaltung im nächsten Jahr, die im Mai stattfinden wird, finden Sie unter divinotuscany.com .

Stiftung Palazzo Strozzi / Zentrum für zeitgenössische Kultur Strozzina Piazza degli Strozzi; 39-055 / 277-6461.

Le Murate Piazza della Madonna della Neve; lemurate.comune.fi.it .

San Niccolò-Turm Piazza Giuseppe Poggi.