Auf Virgin Gorda, der drittgrößten Insel des Territoriums, profitiert Dale Wheatley vom Wiederaufbau, der in seinem Grillrestaurant Hog Heaven Bar Grill . Bitter End Yacht Club und Saba Rock Resort, beliebt bei Seglern, die nach Ankerplätzen, Essen und Unterhaltung suchen, wurden von Irma zerstört, so dass die Boote vorerst in der geschützten Leverick Bay anlegen, eine 10-minütige Taxifahrt von Wheatleys Platz entfernt. Hoch auf einem Hügel gelegen, serviert dieser rauchige Horst köstliche Rippchen sowie einen Blick auf den Sonnenuntergang über den Inseln Mosquito, Prickly Pear und Necker . Das Restaurant, das nur eine Woche vor dem Streik von Irma eine Renovierung für 300.000 US-Dollar abgeschlossen hatte, wurde nach mehreren Monaten rund um die Uhr und einer weiteren Investition von 400.000 US-Dollar wiedereröffnet. „Irma hatte ihre guten und schlechten Seiten“, erzählte mir Wheatley, „und das hängt davon ab, wie man es betrachtet. Was offen ist, tut sehr gut.' Im Jahr 2018 beschränkte sich der Tourismus auf der Insel hauptsächlich auf Segler, aber viele beliebte Stopps, darunter Palisander Little Dix Bay , wird Ende 2019 eröffnet.

Am nächsten Tag fuhren wir 15 Seemeilen nach Anegada, 350 Einwohner, der einzigen Koralleninsel des Archipels. Geschützt durch das 59 Meilen lange Horseshoe Reef, wurde diese 25 Quadratkilometer große Insel mit weißen Stränden relativ wenig beschädigt und erhält endlich die Hingabe, die sie verdient. Anwohner sagten mir, dass mehr Bootsanfänger kommen und zurückkehrende Yachten länger bleiben als vor der Irma – wichtig für die Insel, da die Tourismuswirtschaft mit nur drei kleinen Hotels stark von seefahrenden Besuchern abhängt. Liston Potter, dessen Restaurant, Potter's by the Sea , ist ein Ausschiffungspunkt für viele Matrosen, musste Teile des Anwesens rechtzeitig zum jährlichen der Insel wieder aufbauen Hummerfest , eine zweitägige Party, die jedes Jahr im November stattfindet. „Ich dachte, ich würde sterben, ich war so müde“, sagte er düster, „aber es hat sich gelohnt. Am Ende war es unser größtes Hummerfest aller Zeiten mit tausend Besuchern. Sie waren hier, und sie brauchten einen Ort, an den sie gehen konnten.'

Als wir ankamen, hatte Regen die einzige Straße überflutet und die K-12-Schule mit 70 Schülern und den Gemischtwarenladen geschlossen. Als unsere Taxifahrerin Lauren Creque nach einer offenen Strandbar suchte, waren die einzigen Lebensformen, an denen wir vorbeikamen, die Kühe und Ziegen, die frei auf der Insel herumlaufen. (Fünf Pferde laufen auch herum, obwohl ihr Besitzer sie täglich in der Abenddämmerung zurückholt.)

Die wenigen Restaurants von Anegada sind ansprechend ungeschliffen. Lauren zog in den Strand Flash of Beauty Restaurant & Bar , wo der einzige Bewohner ein Hund war, der auf einem Tisch saß. „Der Besitzer fragt sich, warum er nicht erfolgreicher ist“, sagt sie lachend. 'Aber er schließt um 13 Uhr, selbst an einem guten Tag.' Wir hatten mehr Glück am Strand bei Kuhwrack Strandbar , im Besitz und geführt von Laurens Mutter Bell; ihre Schwester Anna; und Annas Ehemann Andrew. „Hier zu leben braucht eine gewisse Einstellung“, gab Andrew zu, der vor fünf Jahren aus Miami gezogen war. „Aber es ist so gut für dich. Früher bin ich um Mitternacht schlafen gegangen. Hier sind wir um 20 Uhr alle im Bett.“

Die Familie hat das Geschäft seit dem Hurrikan erweitert und einen Souvenirladen errichtet. An der Vorderwand hängt ein Foto von die Obamas' Besuch 2017 — ein Ereignis, das die Bewohner außerordentlich stolz machte. Ann hat auch vier charmante Gästehäuser gebaut, die in Orange, Türkis, Grün und Blau gestrichen sind, hinter dem Haus ihrer Mutter.

Rumpunsch in der Hand schlenderten wir anderthalb Meilen am menschenleeren Strand zum Anegada Beach Club , das aus neun Villen am Meer, einem 16-Zimmer-Hotel und einem Restaurant besteht. Es war leer bis auf einen einsamen Gast, der in der Brandung fischte. Ursprünglich für Glamping gebaut, verlor das Resort seine Zelte durch den Hurrikan und wurde seitdem mit traditionelleren Palapas wiederaufgebaut – die jetzt in der Hochsaison trotz fehlender Klimaanlage ausgebucht sind – und jetzt einfacher denn je zu bekommen zu, auch wenn Sie kein eigenes Boot chartern, dank der neuen täglichen Fährverbindung von Tortola. Weitere Flüge werden in naher Zukunft erwartet.

Wir verbrachten die Nacht vor Anegada vor Anker, bevor wir zum Privatbesitz fuhren Normannische Insel , Getränke holen bei Pirate's Bight Restaurant & Bar , dem einzigen Restaurant der Insel, vor unserer letzten Nacht auf dem Boot. Im Morgengrauen machten wir einen letzten Schnorchelstopp bei den Indianern, einem Archipel aus vier felsigen Inselchen. Wir waren allein und schwammen in einer Schneekugel aus blauen und grünen Kaiserfischen, französischen Grunzen und gelben Ziegenfischen. Ich sah einen gefleckten Adlerrochen unter uns über das Riff gleiten und dachte an etwas, das unser Kapitän vorhin gesagt hatte: „Kein Seemann schaut sich jemals ein Resort vom Wasser aus an und sagt: „Ich wünschte, ich wäre stattdessen dort.“ In diesem Bild Kakophonie von Unterwasserfarben, mit dem einzigen Geräusch meines eigenen Atems, war ich völlig einverstanden.

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Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Februar-Ausgabe 2019 von Travel + Leisure unter der Überschrift Paradise Rediscovered. Die Moorings unterstützten die Berichterstattung über diese Geschichte.