Mit seinen mit Obsidian ausgekleideten Wänden, die sich zu einer hohen, gewölbten Decke verengen, bietet das sechssitzige Verkostungsraum der Tequila-Firma Casa Dragones fühlt sich an wie eine schlanke Kapelle im Taschenformat aus der Zukunft. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2016 ist es zu einem unverzichtbaren Halt in der mexikanischen Kolonialstadt geworden San Miguel de Allende , also fuhr ich meine erste Nacht dorthin, um dem Tequila Götter. Jetzt saß ich an der altarartigen Bar und bewunderte ein langstieliges Kristallglas von Casa Dragones Joven, das die Marke als schlürfenden Tequila bezeichnet. Ihr eigenes Glas bewunderte die Managerin Eva Corti, eine mühelos stilvolle Italienerin mit gerade geschnittenem blonden Pony. Sehen Sie, wie klar es ist? Sie fragte. Keine Mängel. Wir streiften unsere Nase von Rand zu Rand und suchten nach Düften von Zitrus und Gewürzen, Blumen und Holz. Dann tranken wir einen Schluck und warme Tequila-Fuzzies durchströmten mich.

Nachdem wir noch etwas getrunken hatten, erzählte mir Corti von sich. Seit sie vor sechs Jahren nach Mexiko gezogen ist, hat sie in Mexiko-Stadt, Oaxaca, Puerto Vallarta und Yucatán gelebt, aber sie sagte, dass sie sich erst in San Miguel wie zu Hause gefühlt habe. Der Ort hat diese Wirkung auf die Menschen. MTV-Gründer Bob Pittman, der 2009 zusammen mit der mexikanischen Tequila-Unternehmerin Bertha González Nieves Casa Dragones ins Leben rief, kaufte wenige Tage nach seinem ersten Besuch ein Haus in San Miguel. Seit ein schüchterner Chicagoer namens Stirling Dickinson Direktor der Escuela Universitaria de Bellas Artes, einem lokalen Kunstinstitut, mit der Idee wurde, San Miguel in eine internationale Kunstkolonie zu verwandeln, zieht es Amerikaner zu seinen schrägen Kopfsteinpflasterstraßen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Veteranen, um dort am G.I. zu studieren. Bill, der seine Wunder zurück in die Staaten schickt. Schon nach kurzer Zeit war es ein Top-Urlaubs- und Ruhestandsziel für Amerikaner.

Die Künste sind immer noch von zentraler Bedeutung für die Attraktivität von San Miguel, wo das Verhältnis von Galerien zu Einwohnern das von Santa Fe, New Mexico (mit dem es mehr als nur wenig gemeinsam hat) übertreffen könnte. In den letzten zehn Jahren hat sich San Miguel jedoch auch zu einem gastronomischen Zentrum entwickelt, dank der Ankunft von Zielrestaurants wie Moxi und Aperi . Vielleicht nicht zufällig haben auch eine Reihe von feinen Hotels eröffnet, die einen wahren Luxusquotienten in einen Ort einführen, der einst vor allem Rucksacktouristen und Bohemiens vorbehalten war. Die wachsende Popularität der Stadt hat zu einigem Gerangel über Verkehr und Tourismus geführt, aber ich empfand dies als kleinere Probleme und um ehrlich zu sein, waren die Mariachis- und Ballonverkäufer vor der Parroquia de San Miguel Arcángel , die hoch aufragende neugotische Kathedrale, die Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn Sie jemals ein Bild von San Miguel gesehen haben.

Wie auch immer, ein paar Tchotchke-Verkäufer können San Miguels attraktivstes Merkmal nicht sabotieren, nämlich das herrlich anachronistische Stadtbild: die spanisch-koloniale Architektur, die leuchtet, wenn die Sonne über dem zentralen mexikanischen Hochland versinkt, die Hunderte von bunten Türen, die zu trägen Privaten führen Höfe und natürlich die Parroquia, um die sich die ganze Stadt dreht. All diese koloniale Perfektion ist größtenteils auf die Eigenheiten der langen Geschichte von San Miguel zurückzuführen, die fast greifbar ist, wenn Sie durch die Plätze und Kirchen und den endlosen überdachten Markt schlendern, der sich durch seine Mitte schlängelt. Unter spanischer Herrschaft hatte San Miguel eine größere Bevölkerung als New York City, verlor jedoch im 19. Jahrhundert nach dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg an Bedeutung und wurde am Ende der mexikanischen Revolution im Jahr 1920 praktisch aufgegeben. Infolgedessen wurde das historische San Miguel hat unversehrt überlebt.

Es ist eine organisierte Stadt – nicht wie andere mexikanische Städte, sagte Victor Martinez, der Sous-Chef bei Luna Tapas-Bar auf dem Dach , im Rosewood San Miguel de Allende. Andere San Migueleños, die ich traf, waren ähnlich stolz auf die Einzigartigkeit ihrer Stadt und rühmten sich, dass sie viele der besten Eigenschaften Mexikos verkörpert (Das Essen! Die Kultur! Das Wetter! Die Leute!) und keine der schlechtesten; Immer wieder wurde mir gesagt, dass San Miguel einer der sichersten Orte in Mexiko ist.

Eines Morgens brachte mich Martinez zu Rancho La Trinidad , einem 10 Hektar großen Bio-Bauernhof am Stadtrand, von dem die Restaurants des Rosewood (und viele andere) einen Großteil ihrer Produkte beziehen. Seine Gründung im Jahr 1995 durch Carl Jankay, einen ehemaligen Manager der Campbell’s Soup Company aus den USA, markierte den Beginn, sagte Martinez mir, dass San Miguel das Bewusstsein in Bezug auf Essen erweckte. Iliana Lanuza, Jankays Stieftochter, führte uns zu den Ernten, die gerade Saison hatten – Rüben, Kürbisblüten, Spaghettikürbis, Lauch, Karotten – die wir unter den wachsamen Augen des Maultiers, das die Felder bestellt, geerntet haben. Dann fuhren wir zurück zum Hotel, um unser eigenes Essen vom Bauernhof auf den Tisch zu kochen im Les Pirules, der kürzlich hinzugefügten traditionellen mexikanischen Außenküche des Rosewood.

Martinez, der ursprünglich aus Mérida stammt und genug verwegenen Charme versprüht, um als Telenovela-Star durchzugehen, führte mich durch einige Grundprinzipien der mexikanischen Küche. Bevor ich mich versah, hatten wir vier schöne Gerichte zubereitet: Rote Bete mit Kumquats, Mandeln und Basilikum; Spaghettikürbis in Parmesan-Sahnesauce; Reis nach mexikanischer Art mit Brokkolirabe; und geschmorte Schweinehaxe in einem schnellen Maulwurf mit Kürbisblüten gekrönt. Beim Essen fragte ich Martinez, was er von der jüngsten weltweiten Popularität der mexikanischen Küche hält. Ich finde es toll, sagte er. Aber ich könnte nie so viel Geld für Tacos bezahlen.

Obwohl ich meine anderen Mahlzeiten allein im Rosewood aß, waren sie nicht weniger schön. Im weitläufigen Hauptrestaurant, 1826 , ein weiterer Ort, der San Miguel Anfang dieses Jahrzehnts als kulinarisches Reiseziel etablierte, wurde ich zu einer Prozession eingeladen
verspielter Wendungen der Tradition: ein Ceviche im Tequila-Spiked blutig , Hummerravioli in Buttersauce mit mexikanischen Trüffeln, Spanferkel in Maulwurf. Im Luna, der wohl besten Rooftop-Bar in dieser terrassenverrückten Stadt, habe ich Guacamole gegessen und eine Casa Verde (Casa Dragones mit Limoncello, Zitronensaft, Kiwi und Sellerie) getrunken, während ich den Gästen zugesehen habe, wie sie Fotos von der Parroquia machten, als sie rosa wurde das honigsüße Licht des späten Nachmittags.

Zum Frühstück ging ich eines Tages zu einem ganztägig geöffneten Café namens Lavendel sich der Menge anzuschließen, die auf dem schmalen Bürgersteig darauf wartete, dass er sich öffnete. Das Wetter war frisch und das Restaurant war nicht isoliert, aber die Wärmelampen und die kühle Luft trugen nur zur maroden Attraktivität des Ortes mit seinen Kletterpflanzen und Rattanmöbeln bei. Passend zum Namen des Restaurants kam mein Cappuccino mit einem Zweig lokal angebauten Lavendels. Meine Schüssel mit Chilaquiles war zart, scharf und beruhigend zugleich.

Das Restaurant hatte eine jugendliche, schnörkellose Herangehensweise an das Kochen, die ich in San Miguel oft gesehen habe, auch an einem Ort namens Schlaganfall 1810 . Mehr San Miguel geht nicht: Um das Restaurant zu erreichen, gehen Sie durch eine Kunstgalerie und steigen mit dem Aufzug des Hotel Casa 1810 ; Wenn Sie möchten, können Sie auf der Terrasse im vierten Stock speisen. Als ich mein mit Cayenne eingeriebenes Brathähnchen und meine Gnocchi aß, schien die Parroquia eine magnetische Anziehungskraft auf mich auszuüben, wie eine gutartige Version des Auges von Sauron.

Die zentrale Spannung eines Aufenthalts im Rosenholz San Miguel de Allende ist Ihr gleichzeitiger Wunsch, die Stadt um Sie herum zu erkunden und sich in einer der weißen Cabanas am Pool zu entspannen. (Lösung: Buchen Sie einen längeren Aufenthalt.) Die 13 Hektar große moderne Hacienda, deren gewölbte Kolonnaden und verblasste ockerfarbene Fassade die Neuheit des Hotels täuscht, verfügt über 67 großzügige Zimmer, alle mit schönen dunklen Holzmöbeln im Kolonialstil und privaten Gärten oder Terrassen; Meins hatte ein eigenes Dach mit einem Tauchbecken und Blick auf
die Parroquia. Lavendel ist überall: im Garten am Weg zum Pool, in der Butter bei 1826, in den Produkten im Sense Spa.

Aber während diese kleine Utopie die Messlatte für Hotels in San Miguel höher gelegt hat, ist die bahnbrechende Luxusimmobilie der Stadt das Sierra Nevada Haus , das Belmond 2006 erworben und letztes Jahr komplett überholt hat. Im Gegensatz zum Rosewood, das etwas von der Stadt entfernt liegt, ist das Belmond Casa de Sierra Nevada sehr very von die Stadt. Es besteht aus einer Ansammlung kolonialer Herrenhäuser (das Hauptgebäude, Casa Principal, war einst die Residenz des Erzbischofs von San Miguel) im Centro mit jeweils etwa einem halben Dutzend Gästezimmern um einen zentralen Innenhof, der von der Straße abgegrenzt ist , so dass die Atmosphäre eines privaten Heiligtums mitten im Geschehen ist. Die 37 Zimmer haben eine leichte wabi-sabi Qualität, mit Steinkaminen, kupferverkleideten Wannen, Fischgrät-Holzböden und regionalen Textilien, die alle eine sehr authentische Eleganz ergeben. Als Teil seiner Renovierung hat das Hotel, dessen Kochschule Sazón die lokale Manie für Kochkurse einleitete, eine sogenannte Artist’s Corner hinzugefügt, in der ein ansässiger Künstler Malkurse unterrichtet und Gäste zu Galerieführungen trifft.

Die Renovierung von Belmond fällt mit mehreren Eröffnungen zusammen, die die Hoteloptionen in San Miguel weiter diversifizieren. Diese schließen ein L’Ôtel im Dôce 18 Concept House , Teil desselben kunsthandwerklichen Mini-Einkaufszentrums, in dem sich der Verkostungsraum Casa Dragones befindet, und Weißes Haus 7 , ein kleiner marokkanisch angehauchter Fleck in der Nähe von El Jardín, dem zentralen Platz. Die beiden neuesten gehen in ganz unterschiedliche Richtungen: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , der fünfte Standort der mexikanischen Marke, ist heute mit 153 Zimmern das größte Hotel der Stadt. In einem renovierten Gebäude im zeitgenössischen Hacienda-Stil vor einem jahrhundertealten Damm gelegen, ist es eine kuriose Mischung aus künstlerischem Futurismus und einladender Gemütlichkeit. Mit seinen sich wiederholenden Torbögen, riesigen sonnenbeschienenen Weiten und monolithischen Skulpturen, die über das Gelände verstreut sind, hat es das surreale Gefühl eines de Chirico-Gemäldes – und doch ist die Rezeption gleichzeitig eine Bäckerei, und jeden Sonntag gibt es einen riesigen Brunch im Innenhof.

Im Gegensatz dazu ist der andere Neuling, Hotel Amparo , in einem Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, in dem einst ein Bürgermeister lebte, hat nur fünf Zimmer. Es befindet sich im Besitz zweier Kunstsammler aus Houston und enthält eine ansprechende Mischung aus modernen Werken und Antiquitäten. Natürlich gibt es eine traditionelle offene Küche, in der die Gäste Kochworkshops besuchen können, und natürlich gibt es eine Dachterrasse, von der mir Bernardo Morales, stellvertretender Generaldirektor des Hotels, erzählte, dass sie bald ein kleines, weinorientiertes Restaurant werden würde.

Ich hatte schon gefrühstückt, aber Morales bestand darauf, dass ich noch eins habe. Als ich im Hof ​​saß, Hühnchen-Chilaquiles und ein feines Parfait aß, den Beatles und dem Rauschen des Brunnens lauschte und durch das Eingangstor die Welt draußen beobachtete, konnte ich mir keinen besseren Ort vorstellen.

Da ich die Landschaft um San Miguel sehen wollte, arrangierte die Belmond Casa de Sierra Nevada für mich einen Reitausflug bei Xotolar-Ranch , ca. 45 Minuten außerhalb der Stadt. Ich wurde von Lio Morín abgeholt, einem lächelnden Cowboy, der dank vieler Jahre in Oklahoma Englisch mit südländischem Flair sprach. Er war vor kurzem auf die Ranch gezogen, auf der er aufgewachsen war und die sein Urgroßvater, ein Silberbergmann aus Guanajuato, vor fast 70 Jahren gekauft hatte. An der Cañada de la Virgen, einer archäologischen Stätte von Otomi, die die mexikanische Regierung 2011 für den Tourismus eröffnete, bogen wir von der Autobahn ab und holperten eine schmale Schotterstraße hinunter, vorbei an riesigen Krähen, die in den Akazienbäumen saßen, bis wir das weitläufige Gelände erreichten, wo Moríns enorme Großfamilie lebt. Er wies auf die kleine Schule hin, die alle Kinder auf der Ranch besuchten.

Mit Felíx, Moríns Onkel, und Roberto, seinem Cousin, ritten wir auf den Tafelberg hinaus und fädelten uns durch Kakteen- und Strauchgebüsch. Nachdem wir angehalten hatten, um die Aussicht auf San Miguel zu genießen, stiegen wir auf einem schmalen Pfad ab, der in einen steilen Arroyo gehauen wurde. Es fing an zu regnen, also gaben mir meine Begleiter einen Canvas-Poncho zu meinem Stroh-Sombrero. Ich fühlte mich fast wie ein richtiger Caballero, als mein Pferd die nassen Felsen hinunterkrabte und die Jungs hinter mir mexikanische Volkslieder riefen. Unten durchquerten wir einen kleinen Fluss, dann galoppierten wir kreischend und spritzend hindurch.

Es dämmerte, als wir auf dem Gelände ankamen, aber es brannte kein Licht. Morín erklärte, dass Rancho Xotolar bis heute keinen Strom hat. Wenn wir fernsehen wollen, schließen wir es an eine Autobatterie an, sagte er. Wir gingen zu einem kleinen Gebäude mit offener Küche, in dem seine Mutter und seine Schwester eine Mahlzeit zubereiteten Herd , ein traditioneller Holzofen. In der zunehmenden Dunkelheit aßen wir Frischkäse aus der morgendlichen Kuhmilch, ein herrlich adstringierender Nopalsalat, ein feuriger Pico de Gallo , Bohnen, Reis, Suppen , und warme, beruhigende Enchiladas. Es war so lecker wie alles, was ich in der Stadt gegessen habe.

Orange Linie

Wenn Sie die Landschaft rund um San Miguel erkunden möchten, können Sie auch mit einem Taxi die kurvenreichen Straßen über der Stadt hinauf zum Charco del Ingenio nehmen, einem 220 Hektar großen Naturschutzgebiet auf einem Gelände, das einst eine Wassermühle war. Ich wanderte allein an stämmigen einheimischen Kakteen vorbei und atmete die ruhige Süße des Ortes ein. Ein Entenschwarm landete auf dem Stausee Las Colonias, der sich in der Mitte der Gärten befindet. Ich beschloss, den alten Damm zu überqueren, um mir eine zerstörte Hacienda anzusehen, die ich auf meiner Karte gesehen hatte.

Ein Paar kam von der anderen Seite herüber, die ersten Menschen, die ich gesehen hatte, seit ich das Reservat betreten hatte. Gerade als meine Lippen begannen die b im guten Nachmittag , sagte der Mann meinen Namen.

Es war Bernardo Morales vom Hotel Amparo. Es ist mein erstes Mal hier, sagte er mir. Ich bin erst vor drei Monaten nach San Miguel gezogen.

Wir waren uns einig, dass San Miguel wirklich eine Kleinstadt sein muss, wenn wir uns hier begegnen könnten, und dass wir uns bald wieder begegnen müssen. Dann gingen wir getrennte Wege.

Ein Thumbnail-Guide für San Miguel

Verbringen Sie mindestens vier Nächte, um die vielen Freuden der Stadt zu genießen. San Miguel, das ungefähr gleich weit von Guadalajara und Mexiko-Stadt entfernt ist, ist auch ein großer Teil einer größeren Reiseroute durch Zentralmexiko.

Dahin kommen

San Miguel ist keine besonders schnelle Reise, da das Fliegen von den meisten US-Flughäfen einen Zwischenstopp erfordert, und sobald Sie am Boden sind, wird es eine beträchtliche Fahrt geben. Die beiden nächstgelegenen Flughäfen sind Del Bajio in León, etwa 90 Minuten entfernt, und Querétaro, etwa 75 Minuten entfernt.

Hotels + Restaurants

Die Luxushotels, die die traditionelle Ästhetik der Region am besten zur Geltung bringen, sind die Belmond Casa de Sierra Nevada (Doppelzimmer ab 275 $) , im Centro, und die Rosenholz San Miguel de Allende (Doppelzimmer ab 0), Heimat der beliebten Luna Rooftop Tapas Bar. Hotel Amparo (Doppelzimmer ab 325 $) ist der intimste der vielen Neuankömmlinge von San Miguel und ideal für Buyouts. Reisende, die kleine Hotels suchen, sollten auch berücksichtigen L’Ôtel im Dôce 18 Concept House (Doppelzimmer ab 5) oder Weißes Haus 7 (Doppelt ab 342 $). Im Gegensatz, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (Doppelzimmer ab 9) ist eine künstlerische Zitadelle nördlich des Centro.

Erwarten Sie, andere Hotels zu besuchen, wenn Sie auswärts essen. Moxi (Hauptgerichte $ 9 – $ 16), im Hotel Matilda und Aperi (Verkostungsmenüs ab ), im Dos Casas servieren Sie lokal angehauchte Haute Cuisine, während Schlaganfall 1810 (Eintritt 14–30 USD), im Hotel Casa 1810, bietet entspannte, jugendliche Küche. Schlagen Lavendel Kaffee (Hauptgerichte $ 5– $ 6) zum Frühstück und Der Pegasus (Vorspeisen $ 4– $ 18) für mexikanische Klassiker. Vereinbaren Sie einen Termin im Casa Dragones Verkostungsraum für den leckersten Tequila der Stadt.

Aktivitäten

Viele Hotels können Halbtages-Reittouren in arrangieren Xotolar-Ranch . Anschließend besuchen Sie die alten Otomi-Pyramiden von Glen der Jungfrau , in der Nähe. El Charco del Ingenio , Der botanische Garten von San Miguel ist eine großartige Möglichkeit, um wegzukommen, ohne weit zu gehen.