Es ist nicht einfach, nach Papua-Neuguinea zu reisen. Genau die Eigenschaften, die das Land für Abenteurer so attraktiv machen – seine raue Naturschönheit, blühende traditionelle Kulturen, ein anachronistischer Mangel an Infrastruktur – machen es zu einem so herausfordernden Reiseziel. Die Reiserichtlinien der australischen Regierung für das Land sind eine lange Warnung vor einem schrecklichen Kompendium biblischer und moderner Plagen: Erdrutsche! Autodiebstahl! Gruppengewalt! Giftige Schlangen! Bürgerliche Unruhen!

Papua-Neuguinea, die östliche Hälfte der zweitgrößten Insel der Erde, erlangte in der westlichen Welt erstmals Bekanntheit, nachdem Errol Flynn 1927 das Land besuchte und das Land zu einer seiner größten Lieben erklärte. 1930 entdeckten die australischen Brüder Mick und Dan Leahy auf der Suche nach Gold eine Million isolierte Menschen, die in den üppigen, abgelegenen Tälern des Hochlands lebten. Früher galt es als unbewohnt, war aber tatsächlich die am dichtesten besiedelte Region – eine kolossale anthropologische Entdeckung. Insgesamt verfügt Papua-Neuguinea mit über 800 indigenen Sprachen oder 25 Prozent der weltweit gesprochenen Sprachen über eine der vielfältigsten Kultur- und Sprachlandschaften der Welt.

Der Ort von Amelia Earharts zum Scheitern verurteiltem letzten Flug sowie dem Verschwinden von Michael Rockefeller, dem 23-jährigen Sohn des New Yorker Gouverneurs Nelson Rockefeller im Jahr 1961, bleibt das Land von einer Geschichte, einem Mysterium und einem Mythos durchdrungen, die zumindest für mich , die potentiellen Gefahren außer Kraft gesetzt. Mit seiner einzigartigen Topographie, der reichen Vogelwelt und den abgelegenen indigenen Kulturen hatte PNG schon lange meine Fantasie beflügelt.

Mein Reisepartner George und ich kamen letzten November nach einer 25-stündigen Fahrt von Los Angeles in Port Moresby, der staubigen Hauptstadt Papua-Neuguineas, an. Nach dem Besuch des Nationalmuseums, des Parlamentsgebäudes und des gut gepflegten botanischen Gartens flogen wir in die Stadt Mount Hagen im südlichen Hochland mit Blick auf das Waghi Valley, PNGs Lebensmittelkorb und Heimat des Melpa-Volkes. Unser Flug war eingerichtet von Audley Reisen , die nach unserer Ankunft in PNG die gesamte Logistik abwickelte. (Reisen ohne einen lokalen Agenten wird im Land aufgrund der Komplexität von Inlandsreisen nicht empfohlen, einschließlich des völligen Fehlens von Infrastruktur, Telefonen und Elektrizität in den Gebieten außerhalb der Hauptstadt.) Audley schließt Verträge mit PNGs größtem Bodenagenten, TransNiuginiTours, ab. die alle Inlandsflüge, alle Transfers, alle Lodge-Aufenthalte (einschließlich Mahlzeiten) und lokale, englischsprachige Guides arrangierte.

Obwohl ich verschiedene Geschichten über PNG gehört hatte raskols – Gauner – und während unserer neuntägigen Reise gab es in Lae erhebliche Unruhen, ich hatte nur einen Moment, in dem es eng war. Während ich über den Hagen-Markt im Freien schlenderte, wo Opossumhaare, Samen, Tabak und Gemüse ausgestellt waren, stürzte sich ein Mann auf meine kleine Segeltuchtasche. Zum Glück war ich schneller und rutschte zur Seite. Einheimische, die den Versuch des Möchtegern-Diebes sahen, schlugen ihn genau dort. Später erfuhr ich, dass der Sicherheitsdienst eingetroffen war und den Mann weiter verprügelte. Zeugen dieser außergerichtlichen Gerechtigkeit zu sein, war ein seltsamer, kraftvoller Moment.

Eine ganz andere Szene spielte sich ein paar Meilen entfernt im Dorf Pulga ab, wo junge Männer aus dem Wurup-Clan, ihre Körper mit weißem Lehm bedeckt und sonst nichts, schwere Keramikmasken trugen und neben der Matriarchin inmitten des tropischen Laubs tanzten. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Melanesier jetzt Christen sind, existiert Jesus hier in Entspannung mit Animismus, Ahnenverehrung, Brautpreisen (nämlich Schweinen und Kina, der Landeswährung), Polygamie, haus tambarans – Geisterhäuser – und rituelle Körperskarifizierung.

In einem fünfsitzigen Beechcraft Baron aus dem Jahr 1973, der von einem siebenjährigen Aussie namens Bob gesteuert wurde, flogen wir nach Nordwesten und landeten auf einer schmalen, unglaublich kurzen, grasbewachsenen Landebahn 300 Fuß vom Karawari River entfernt, einem Nebenfluss des mächtigen Sepik. Dieser Tiefland-Regenwald in den Ausläufern der Provinz East Sepik ist so weit vom Netz entfernt, wie es sich nur vorstellen kann.

Wir gingen durch Schlamm zum Fluss, wo ein Ponton mit unserem Führer Paul, einem Mitglied des Karum-Stammes aus dem nahe gelegenen Dorf Yimas, wartete. Auf dem Weg flussaufwärts kamen wir an einigen Stelzenhäusern vorbei, den Häusern von Subsistenzbauern, die mit ihren Clans zusammenlebten. Diese Gruppen existieren praktisch ohne äußeren Einfluss – abgesehen von gelegentlichen unerschrockenen Reisenden – genau wie seit Generationen.

Zwanzig Minuten später legte der Ponton an und Argus, Manager der Karawari Lodge mit 12 Zimmern, fuhr uns 10 Minuten bergauf auf einer mit Schlaglöchern versehenen Feldstraße in einem offenen Landy von 1990 mit Lattenrost, der eher aus Kriegsrelikten als Lastwagen aussah. Unsere Zimmer blickten auf den Fluss, und während wir mit dem einzigen anderen Gast, einem australischen Pädagogen, zu Mittag aßen, saß ein wunderschöner, massiver Nashornvogel namens Jonny glücklich auf dem Geländer der Veranda und schlenderte schließlich hinein, um sich uns anzuschließen.

Auf der anderen Seite des Flusses lag das Dorf Kundiman, das vom Yokoium-Stamm bewohnt wurde. Die Männer waren mit weißem Lehm bedeckt und hackten Sago – eine gemahlene und gemahlene Stärke und ihr Hauptnahrungsmittel – und die Frauen luden uns in ihren offenen Pavillon ein, wo sie den Sago zusammen mit einem Flussfischeintopf kochten. Die Frauen waren oben ohne, einige von ihnen stillten. Außer mit Ton waren die Männer nur mit Blättern, Federn und Peniskürbissen geschmückt. Auf der anderen Seite waren wir von Kopf bis Fuß mit lahmen Versuchen bedeckt, die Schwärme potenziell malariaübertragender . abzuwehren nat-nats (Mücken).

In jedem Dorf, das wir besuchten, waren Scharen von Schulkindern anwesend. Die Regierung – darunter ein charmanter Provinzgouverneur namens Paias Wingti, den ich interviewt habe – rühmt sich, dass 92 Prozent der Kinder im schulpflichtigen Alter die Grundschule besuchen. Allerdings ist die Bildung, auch die Grundschule, nicht obligatorisch. Statistiken internationaler Organisationen bestätigen, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich geringer sind und mehr als ein Drittel der Bevölkerung (UNICEF Berichte 37,6 Prozent) sind Analphabeten. Wiederholt wurde mir gesagt, dass Lehrer an öffentlichen Schulen nicht bezahlt wurden und seit September streikten, als die Staatskassen durch die Teilnahme PNGs an den Spielen im Südpazifik erschöpft waren.

In dieser Nacht war der Schlaf unruhig, angesichts der 90-Grad-Hitze, der erstickenden Feuchtigkeit, eines sintflutartigen Regens um 2 Uhr morgens, der anhaltend intensiven Kakophonie des Dschungels und der allgegenwärtigen Nat-Nats. Am Morgen, nachdem wir Manjami Village verlassen hatten, fuhren wir flussaufwärts zum Dorf Konmae. Üppige Bäume und der scheinbar endlose Horizont erstreckten sich soweit das Auge reichte. Ein junges Mädchen in einem Kanu glitt mit einem Kuskus – einem honigfarbenen Beuteltier – auf dem Kopf vorbei. Als unser Ponton vorbeifuhr, bewegte sich der Kuskus auf ihre Schulter, und ich sah ihren Rücken mit Krokodilschnitten bedeckt: tiefe Narbenformationen, die in der Pubertät rituell ausgeführt wurden, um die Stammeszugehörigkeit widerzuspiegeln. Beim Schneiden wird eine Mischung aus weißem Ton und Tigaso-Baumöl in die Wunden eingebracht, um die Keloidbildung zu fördern.

Nach dem Mittagessen auf dem Ponton machten wir Halt im Tanganbit Village, der Heimat des Alamblack-Stammes. Die Alamblack, traditionell Kombrop genannt, waren bekannte Kopfjäger und Höhlenbewohner, aber 1959 zwangen die Australier sie, am Flussufer umzuziehen. Als ausländische Frau durfte ich in ihre haus tambaran (indigene Frauen dürfen nicht hineingehen) und dort lagen auf einem Mantel aufgereiht eine Reihe von menschlichen Schädeln.

Als ich später zur Lodge zurückkehrte, hatte ich eine kalte Dusche und ein warmes Bier. Ich hätte diese Temperaturen lieber umgekehrt, aber das warme Bier schmeckte nach feinem Cognac.

Am nächsten Tag flog Captain Bob mit schweren Wolken nach Südosten und brachte die Beechcraft auf 13.000 Fuß. Das laute Pochen meines Herzens lenkte mich von der herrlichen Aussicht ab. Schließlich erreichten wir die unglaublich abgelegene Provinz Hela und ihre winzige Hauptstadt Tari. Vierzig Minuten den Highlands Highway hinauf brachten uns zu unserem Aufenthalt, der Tari Lodge, die einen Blick auf das Tari-Becken bot.

Später machten wir uns auf die Suche nach Paradiesvögeln, für die die Provinz bekannt ist. Nachdem wir einen gewaltigen Wasserfall passiert haben, treffen wir auf bezahlten Schmutz und sehen sowohl einen blauen Paradiesvogel als auch einen König von Sachsen mit unglaublich langem, kokettem Gefieder.

Im kleinen Dorf Tigibi trafen wir Häuptling Tumbu, der mit rotem, gelbem und weißem Gesichtston, einer Perücke, unzähligen Kasuarfedern, Schweinestoßzähnen, Muscheln und Septumpiercings geschmückt war. Er prahlte mit seinen drei Frauen und zehn Kindern, was seine hohe Stammesposition widerspiegelte. Im Gegensatz dazu sprach unsere Führerin am Hulia-Fluss, eine geschiedene Frau mit zwei Teenagern, davon, ihrem Mann den Brautpreis zurückzugeben, damit sie gehen und er eine andere Frau kaufen könnte.

Das vielleicht außergewöhnlichste Dorf, das wir besuchten, war Poroiba Akau, wo Häuptling Kubumu und Perückenspezialist Nabeta uns zeigten, wie die dekorativen Echthaarperücken, die sie herstellen, wachsen, geschnitten und verziert werden. Die Huli Wigmen kultivieren ihr eigenes Haar, und wenn es ausreichend gewachsen ist, wird es geschoren, geschmückt und dann vom Züchter getragen. Es ist ein großes Ehrenzeichen, eine Perücke aus eigenem Haar zu tragen.

Die unverheirateten Männer, die diese Perücken herstellen, leben 18 Monate lang isoliert zusammen, halten Rituale ein, essen spezielle Diäten und wirken Zaubersprüche, um das Haarwachstum zu fördern. Sobald ihre Perücke fertig ist, kehren die Männer in ihr Dorf zurück, um zu heiraten, oder sie bleiben weitere 18 Monate und züchten eine weitere Perücke, um sie zu verkaufen.

Ich wagte mich nach PNG, um einen Blick auf das Leben zu werfen, das von der Moderne völlig unverändert war, und das Land hat mich nicht enttäuscht. In ihren Traditionen und Verzierungen besitzen die Papuas einen Schlüssel zu ihrer bunten Vergangenheit. Es kann manchmal sehr frustrierend sein, dorthin zu reisen, aber wenn ich gefragt werde, ob ich wiederkommen würde, ist meine Antwort immer die gleiche: absolut.

Wie man dorthin kommt

Von LAX wird ein Anschlussservice (Flugzeugwechsel) nach Port Moresby, Papua-Neuguinea, mit Cathay Pacific über Hongkong, Singapore Air über Singapur oder Quantas über Brisbane mit Anschluss an Air Niugini angeboten. Eingeschränkter Hin- und Rückflug beginnt bei 2.165 US-Dollar, einschließlich Steuern und Gebühren. Inlandsflüge werden am besten vom Reiseveranstalter oder lokalen Bodenagenten arrangiert.

Lokale Guides

Neuntägige individuelle Touren mit Audley beginnen bei 6.950 $. Längerer Brauch Audley-Touren sind ebenfalls vorhanden. Für diejenigen, die sich für das großartige Schnorcheln und Tauchen interessieren, das PNG bietet (einschließlich Tauchen zwischen Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg), im September 2016 Silversea-Kreuzfahrten bietet eine 14-tägige Expedition an, die 12 Regionen PNGs entlang des Bismarck-Archipels besucht.

Wo übernachten

Airways-Hotel
Jackson International Airport, Jackson Parade, Port Moresby, 121. Ein ungewöhnliches Hotel im Luftfahrt-Thema mit strengen Sicherheitsvorkehrungen, einem schönen Poolbereich und einer großartigen Aussicht auf die nahe gelegenen Start- und Landebahnen, ohne den Lärm. Fordern Sie ein Zimmer im neuen Flügel an.

Rondon Ridge
Etwa eine Stunde von Mount Hagen City entfernt erwartet Sie diese Lodge auf einer Höhe von 2.300 m über dem Meeresspiegel mit Blick auf das Waghi-Tal und einer eigenen Wasser- und Wasserversorgung.

Karawari Lodge
Eine rustikale Lodge mit 20 Zimmern auf einem Bergrücken in einer weiten Weite von dichtem Tieflandregenwald mit Blick auf den nahe gelegenen Fluss Karawari. Der Generatorstrom wird um 22 Uhr abgeschaltet. Keine Klimaanlage, Telefone oder Internet-Service.

Ambua Lodge
Diese 56-Zimmer-Lodge liegt in der Provinz Hela auf einer Höhe von 2.000 Fuß über dem Meeresspiegel mit Blick auf das Tari-Tal und verfügt über ein eigenes Wasserkraftwerk. Es gibt keine Heizung, aber Heizdecken und keine Telefone.

Zu Hause lassen

Blue Jeans und andere dunkle Kleidung, die Mücken und andere Insekten, Nagetiere und Tiere anzieht. Lassen Sie auch Schmuck, elegante Kleidung und Make-up zu Hause. Denken Sie an Nutzen, nicht an Mode. Bringen Sie eine gute Reisetaschenlampe mit, da der Strom in vielen Lodges nachts ausgeschaltet ist, und ein zusätzliches Paar Wanderschuhe (Schlamm ist weit verbreitet).

Leichte Flugzeuge, die die abgelegenen Gebiete bedienen, haben ein maximales Gewicht von 22 Pfund sowie ein sehr kleines Handgepäck. Gepäck kann bis zur Rückgabe in den Hotels in Port Moresby aufbewahrt werden. Die meisten Lodges bieten einen kostengünstigen Wäscheservice; zwei bis drei Kleiderwechsel genügen.

Um mehr zu lernen

Botschaft von Papua-Neuguinea, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Für allgemeine Informationen und Reiseplanung, www.papuanewguinea.travel/usa