Die Worte Côte d'Azur beschwören bei den meisten Reisenden eine unverwechselbare Reihe von mentalen Bildern herauf. Rosé am Strand. Nachtclubs voller sonnenverwöhnter Brigitte Bardot-Typen. Langweilige Nachmittage verbrachten wir damit, auf einer Yacht vor dem Cap d'Antibes zu faulenzen. Aber es gibt eine Seite dieser Region, die nicht weiter von der Starpower von La Croisette entfernt sein könnte – dieser berühmten palmengesäumten Promenade in Cannes. Die französischen Familien, die hier den Sommer verbringen, wissen genau, wie sie die glitzernde Fassade umgehen und geheime Strände, nach Pinien duftende Klippenwanderungen und einfaches, aber spektakuläres provenzalisches Essen suchen. Für ausländische Besucher hat es sich jedoch zumindest in den letzten Jahrzehnten als schwieriger erwiesen, die authentischere Seite der Côte d'Azur zu finden.
Das Hôtel Les Roches Rouges, ein beeindruckendes, neu eröffnetes Resort, versteckt in den Klippen auf halbem Weg zwischen Cannes und St.-Tropez, soll es ein wenig einfacher machen, die wahre Côte d'Azur zu erleben. Bis vor kurzem war dieses Hotel genau der Ort, an dem man nicht in der Provence bleiben wollen. Ein heruntergekommenes Zwei-Sterne-Hotel, das in den kitschigeren Gegenden des Frankreichs der Mitte des Jahrhunderts steckte, und nicht auf eine klassische, nouvelle vage Weise. Aber selbst auf seinem Polyester-Alles-Tiefpunkt hatte das Anwesen noch einiges zu bieten. Zu Beginn: Standort. Les Roches Rouges liegt im türkisfarbenen Herzen der Riviera, über einer ruhigen Bucht in der Nähe der Hafenstadt St.-Raphaël. Das Hotel ist nach den roten Felsen des Reservats Massif de l'Estérel benannt – der 79.000 Hektar großen bergigen Wildnis, neben der es liegt. Sie gelangen dorthin, indem Sie die Straße La Corniche d'Or oder den Goldenen Küstenweg entlang fahren, der zu den landschaftlich schönsten Straßen Frankreichs gehört. Und das Hotel selbst ist seit jeher in die Landschaft integriert, in eine niedrige Klippe eingebettet und die Gästezimmer reichen bis zum Meer hinab.
Trotzdem sah es bis vor ein paar Jahren steinig aus. Dann kam ein Retter in der etwas unwahrscheinlichen Gestalt des 42-jährigen Valéry Grégo, Gründer der französischen Boutique-Hotelkette Les Hôtels d'en Haut. Grégo ist der Typ eines tätowierten, schwarz gekleideten Parisers, der aussieht, als würde er sich in den Kneipen von Pigalle viel wohler fühlen, als am Strand zu faulenzen. Aber bei der Suche nach Immobilien in der Umgebung war er überwältigt: „Als ich das erste Mal hierher kam, sah ich dieses Zwei-Sterne-Hotel und dachte, es wäre ein verschwendeter Tag“, gestand Grégo. 'Dann habe ich die Haustür geöffnet und bam . Du gehst rein und du fühlst dich, als wärst du tatsächlich im das Wasser. ' Ein Blick auf das Mittelmeer aus einem Gästezimmer des Hôtel Les Roches Rouges. Benoit Linero / Mit freundlicher Genehmigung von Hotel Les Roches Rouges
Grégo kaufte Les Roches Rouges und gab ihm ein Fünf-Sterne-Upgrade und eröffnete das 50-Zimmer-Hotel im vergangenen Mai wieder. Er wollte ein Resort schaffen, in dem die Gäste den Glanz zurücknehmen und die Provence so erleben können, wie sie sein sollte. So stellte er die Ästhetik der Mitte des Jahrhunderts in den Mittelpunkt und betonte die raumhohen Fenster und langen, geraden Linien mit einer ganz weißen Palette und ikonischen Möbeln wie Transat-Stühlen der einflussreichen Modernistin Eileen Gray. Das herausgeputzte Schwimmbad – ein Becken, das in die felsige Felslandschaft eingelassen und von gespeist wird die Gewässer des Mittelmeers – ist ein Wunder. Nach einem Nachmittag mit Lesen unter einem Regenschirm, als Poolboys Karaffen mit Pastis an meine Sonnenanbeter lieferten und Wellen gegen die Felsen klatschten, wollte ich nie mehr weg.
Die Art und Weise, wie Grégo am meisten versuchte, sich mit der Geschichte und Umgebung des Hotels zu verbinden, bestand darin, klassische lokale Gerichte hervorzuheben. Seine Inspiration war ein Rezeptbuch aus dem Jahr 1963 namens Traditionelle provenzalische Hausmannskost des Dichters René Jouveau. Es ist weniger ein Kochbuch als ein Kunstbuch darüber, wie die Menschen früher in der Provence gelebt und gegessen haben – und gelegentlich noch heute. „Ich wollte, dass jedes Rezept im Hotel aus diesem Buch stammt“, erklärte Grégo. Die traditionellen provenzalischen Gerichte, die ich während meines Aufenthalts genossen habe, umfassten alles von einem vorbildlichen Ratatouille mit Rosmarinhonig bis hin zu einer perfekten Grand Aioli oder Meeresfrüchten und rohem Gemüse mit einem frischen Knoblauch-Mayonnaise-Dip, belebt mit Menton-Zitronen. Die Küche hat sogar meinen Liebsten angeboten blea kuchen , eine Pie-Quiche aus Mangold, die manchmal in einer süßen, mit Rosinen versetzten Iteration serviert wird, aber hier in herzhafter Form mit gerösteten Pinienkernen serviert wird.
Und im Strandrestaurant des Hotels fand ich zu meinem Erstaunen auch eine Suppe namens aigo boulido, die man in Frankreich nur noch selten auf Speisekarten sieht. Das Gericht ist eine alte provenzalische Spezialität und besteht aus Knoblauch und Wildkräutern, die in Wasser gekocht und dann auf Brot vom Vortag geschöpft werden, das mit Olivenöl beträufelt wurde. Diese täuschend basische Brühe (ihr Name bedeutet übersetzt „gekochtes Wasser“) ist so zutiefst gefühlvoll und nahrhaft, dass sie zu einem lokalen Ausdruck geführt hat: aigo boulido sauvo la vido, “ oder abgekochtes Wasser rettet Leben. In letzter Zeit ist es jedoch in Vergessenheit geraten, was bedeutet, dass Liebhaber der traditionellen provenzalischen Küche (die von ikonischen Kochbüchern wie Richard Olney likes Lulu's provenzalischer Tisch oder Mireille Johnston's Küche der Sonne ) müssen sich in der Regel damit begnügen, es zu Hause zu kochen – wie ich es tue –, wenn sie die echten Aromen Südfrankreichs probieren möchten. Das Gericht kam in einer großen irdenen Terrine, die so auffällig war, dass eine Frau ein paar Tische weiter vorbeikam, um zu fragen, was ich esse. Als ich erklärte, was es war – Wasser mit Knoblauch und Lorbeerblättern, das über Scheiben des gestrigen Baguettes gegossen wurde – schien sie nicht überzeugt zu sein. Gut genug, sagte ich ihr, aber an einem so imagebesessenen Ort wie der Côte d'Azur sollte man sich immer daran erinnern, dass der Schein irreführend sein kann.
Das Französische Riviera war nicht immer ein exklusives Reiseziel. Historisch war es als armer, rustikaler Küstenabschnitt bekannt, an dem die Bewohner ihren Lebensunterhalt mit dem Anbau von Oliven, dem Hüten von Ziegen und dem Netz von Meeräschen verdienten. Dann, im späten 19. Jahrhundert – dem Anbruch der Belle poque – kam die Eisenbahn und brachte gut betuchte Besucher aus Paris und London auf der Suche nach milden Gefilden. Königin Victoria gehörte zu den ersten, die Urlaub an der Riviera machten, und in den 1930er Jahren strotzten die mit Pinien bewachsenen Klippen von St.-Jean-Cap-Ferrat von prächtigen Villen, die als Sommerhäuser für die Aristokratie gebaut wurden.