Verbringen Sie ein paar Tage in der Dordogne und es wird ein Moment kommen, in dem Sie nicht anders können, als den Fluss der Zeit zu bemerken. Ich meine nicht das Ticken der Uhr oder den Druck, innerhalb einer Woche mehr Sehenswürdigkeiten zu stopfen. Wenn überhaupt, untergräbt das gemächliche Tempo des Lebens in diesem Departement im Südwesten Frankreichs diesen Reiseführer-Impuls, Kirchen und Museen zu übertreiben. Ich spreche von langsameren, tieferen Strömungen der Zeit – einem Kontinuum, das Jahrhunderte zurückreicht.

Für mich kam der Moment auf einem Hügel in Limeuil. Limeuil ist eine Art kleines Dorf mit Kopfsteinpflaster, durch das Sie aus Versehen und tragischerweise ohne anzuhalten fahren könnten. Es zeichnet sich durch seine beängstigende Vertikalität aus: Alle seine engen Gassen winden sich einen Hügel hinauf. Der Hügel wird von den Panoramagärten gekrönt, einem Ort, an dem Walnuss-, Kastanien- und Eichen den Zusammenfluss zweier bedeutender Flüsse, der Dordogne und der Vézère, überblicken.

In dem hügeligen Terrain, das diese Flüsse umgibt, hat die Evolution des menschlichen Bewusstseins vor etwa 17.000 Jahren einen großen Sprung nach vorne gemacht. Die Landschaft war damals anders, kahl von Bäumen und doch wimmelte es von Tieren. Diese Tiere inspirierten die Bewohner der Eiszeit in der Dordogne dazu, wunderschöne Bilder an den Wänden der Höhlen in der gesamten Region zu malen und zu schnitzen.

Bevor ich die Panoramagärten besuchte, habe ich in einem Restaurant namens Au Bon Accueil zu Mittag gegessen. Vielleicht hatten mich die mehrfachen Gläser des Rotweins 2012 vom Château Laulerie im nahe gelegenen Bergerac genug aufgelockert, um mich mit der Urgeschichte des Ortes zu beschäftigen. Oder vielleicht war es die kandierter Muskelmagensalat – obwohl es aus gesundheitlicher Sicht optimistisch wäre, es einen Salat zu nennen. Wirklich, es war ein grüner Kraus, der einen heißen, salzigen, fettigen Hügel aus Entenmagen umhüllte, der bis zur Spitze der Zartheit geköchelt worden war und in einem Stil serviert wurde, den Köche gerne als 'auf einen Teller werfen' bezeichnen. Ich inhalierte das Gericht mit atavistischem Genuss, dann folgten Querschnitte von aufgerolltem Schweinebraten, einer regionalen Spezialität, begleitet von ölscharfen Halbmonden mit knoblauchgesprenkelten Kartoffeln. Nachdem ich mit einem Stück Walnusskuchen fertig war, schlenderte ich langsam zu den Gärten, wo Minze, Dill, Estragon und Thymian die Luft duften. Ich atmete die guten Gerüche ein und fühlte mich schuldlos satt von meinem Essen. Wir sind darauf eingestellt, dies zu wollen, Ich dachte. Von links: Ein Steinhaus neben einer Klippe, in der Nähe des Eingangs zur Höhle des Zauberers; Du Bareil au Même, eine Tapas-Bar in Montignac; eine Straße in Limeuil. Ambroise Tézenas

Ich erinnerte mich an eine Passage aus Die Höhlenmaler , ein 2006 erschienenes Buch von Gregory Curtis, das mir ein exzellentes Tutorial über die faszinierende prähistorische Kunst Frankreichs und Nordspaniens gegeben hatte. Die Gemälde und Gravuren werden immer von Geheimnissen umhüllt, aber einige archäologische Beweise, schreibt Curtis, legen nahe, dass die gallischen Jäger und Sammler vor 17.000 Jahren 'jeden Knochen aufbrachen, um an das Mark im Inneren zu gelangen'. Wahrscheinlich schlürften sie es roh und machten dann eine Suppe, indem sie die Knochenfragmente in Wasser fallen ließen, das von heißen Steinen erwärmt wurde, die aus einem Feuer gezogen wurden.

Als ich im Mai vier Tage lang durch die Dordogne schlenderte, konnte ich dieses Bild unserer uralten Vorfahren, die im Mark wurzeln, nicht abschütteln. Vielleicht liegt es daran, dass die lokale Küche so unverfroren, ja sogar strafbar reich ist. Irgendwann griff ich zu einem Buch mit lokalen Rezepten, das Anweisungen zum Backen eines Foie-Gras-Kuchens und zum Pflanzen von Foie-Gras-Nuggets in den crème brûlée enthält. Ich traf immer wieder auf Geschäfte, die Foie Gras verkauften und sonst nichts. Auf den Speisekarten von Restaurants traf ich so oft auf Foie Gras – manchmal vier oder fünf Varianten an einem Ort –, dass ich sie als Grundnahrungsmittel betrachtete, wie Reis in Thailand oder Tortillas in Mexiko. In einer Stadt sah ich ein Plakat, das aus der Ferne wie eine Karte lokaler Wanderwege wirkte – eine willkommene Atempause, denn mein Körper bettelte inzwischen nach einer anstrengenden Wanderung. Doch als ich genau hinsah, sah ich, dass es sich tatsächlich um einen Wegweiser zu den berühmten Trüffelfeldern des Périgord handelte, dieser fruchtbaren Nische der nördlichen Dordogne: eine lukullische Schatzkarte.

Die Leute in der Dordogne essen gerne. Wenn es einen einzigen Faden gibt, der die Höhlenmaler der Vorgeschichte mit den Weinkellerkennern von heute verbindet, dann ist es die Beharrlichkeit des herzhaften Appetits. Tatsächlich grübelte Henry Miller, der amerikanische Schriftsteller und Berufsdummkopf, der den Appetit zu einem zentralen Thema seiner Arbeit machte, in seinem Buch nach Der Koloss von Maroussi dass sich die Dordogne wie ein Ort anfühlte, an dem ein gutes Leben seit Jahrtausenden die Standardeinstellung zu sein schien. Gebratene Ente mit Kartoffeln und Orange im Au Bon Accueil im Dorf Limeuil. Ambroise Tézenas

'Eigentlich muss es seit vielen tausend Jahren ein Paradies gewesen sein', schrieb Miller, der kurz vor Beginn des Jahres einen Monat in der luxuriösen Ruhe des Le Vieux Logis verbrachte, einem efeuumrankten Gasthaus in einem ehemaligen Kartäuserkloster in Trémolat Zweiter Weltkrieg. »Ich glaube, dem Cro-Magnon-Mann muss es so ergangen sein, trotz der versteinerten Zeugnisse der großen Höhlen, die auf eine ziemlich verwirrende und erschreckende Lebenssituation hinweisen. Ich glaube, dass sich der Cro-Magnon-Mann hier niedergelassen hat, weil er extrem intelligent war und einen hochentwickelten Sinn für Schönheit hatte.'

Was mich noch mehr als die Küche in die Dordogne geführt hat, war das, was seit Jahrzehnten Besucher anlockt: die Gemälde der Cro-Magnon-Ära. In diesem Jahr wurde Lascaux IV eröffnet, ein hochmodernes Museum, das sich der prähistorischen Höhlenkunst widmet. Es befindet sich am Rande des Dorfes Montignac, nur einen kurzen Spaziergang von dem ursprünglichen Loch im Boden entfernt, in dem einige französische Jungen und ihr Hund 1940 die Lascaux-Gemälde entdeckten – nicht lange nachdem Henry Miller die Gegend durchquert hatte. Lascaux IV wurde von Snøhetta, dem norwegischen Architekturbüro, entworfen und sieht aus der Ferne wie ein glatter, blasser Splitter aus, der in das Land geschnitten wurde, um Ihnen den Zugang zu seinen Tiefen zu erleichtern. Trotz seiner zeitgenössischen Glas-Beton-Fassade bietet das Gebäude ein erstaunliches Portal zur Geschichte des Ortes, den die französische Regierung 1963 für die Öffentlichkeit schloss, um die Kunstwerke darin zu erhalten. Lascaux IV bietet eine akribische Simulation der Höhlen, die an Präzision und Gründlichkeit die Replik in Lascaux II, einem älteren Museum in der Nähe, weit übertrifft. Designer haben die unterirdischen Kunstgalerien dieser Feuersteine– Ära Wandmaler bis in jede Noppe und Kurve. Die Luft im Inneren ist kühl. Ihre Nase nimmt einen erdigen Moschus auf. Sie hören Tropfen und Pings. Sie fühlen sich wie in einer echten Höhle, müssen sich aber keine Sorgen machen, dass Sie sich den Kopf stoßen. Lascaux IV, das neu eröffnete Höhlenmuseum im Dorf Montignac. Ambroise Tézenas

Ob Sie nun echte Höhlenmalereien oder ihre faszinierenden Faksimiles betrachten, Sie werden es wahrscheinlich unmöglich finden, Ihre eigene Hypothese zu entwickeln, warum sie entstanden sind. Sollten die wirbelnden schwarz-ockerfarbenen Tableaus von Pferden und Bisons als eine Art Stammessignatur dienen? Ein Hintergrund für Geschichten, die über Generationen weitergegeben wurden? Anleitung für eine Jagd? Religiös bedeutsames Dekor für die Zaubershow eines Schamanen? Viele Bücher (inkl Die Höhlenmaler ) sind in diesem Gebiet auf Höhlenforschung gegangen, aber die Wahrheit ist – wie meine Lascaux IV-Reiseleiterin Camille mich immer wieder daran erinnerte –, dass niemand wirklich weiß, warum sie hergestellt wurden, und niemand wird es jemals tun.

Es ist jedoch sofort und unausweichlich klar, dass die Gemälde als außergewöhnliche Kunstwerke gelten. Was mir bei meinem Besuch von Lascaux IV und mehreren echten Höhlen in der Dordogne in den Sinn kam, war, wie sehr die schönen Bilder von Tieren, die über diese Felswände stolpern, zu einem Kontinuum gehören, das das antike Sumer und Ägypten, Griechenland und Rom verbindet schließlich zu Picasso und Miró, Haring und Basquiat. (In Lascaux IV gibt es einen interaktiven Raum, der dem Zeichnen von Verbindungen zwischen den Höhlenmalereien und berühmten Kunstwerken des 20. und 21. Jahrhunderts gewidmet ist.) Ich dachte insbesondere an die Beziehung von Basquiat und Haring zu Graffiti, weil die Höhlenmalereien und Schnitzereien von die Dordogne wirkt wie eine prähistorische Version des Taggings. Sie senden die elementarsten Botschaften: 'Ich war hier.'

Wenn Sie einmal in den Höhlenkunstkult eingeweiht sind, ist es schwer, sich zu befreien. Die Bilder verfolgen dich. Zwei Tage nach meinem Besuch in Lascaux IV bin ich zur Grotte de Rouffignac gefahren, wo dich ein kleiner Zug durch die Dunkelheit in die von Minute zu Minute kühleren Tiefen trägt. Während der Fahrt weist ein Guide auf glatte, wokartige Felsnischen hin, in denen sich Höhlenbären früher zusammengerollt und überwintert haben. Schließlich steigen Sie zu zahlreichen Mammutschnitzereien hinab – Rouffignac wird manchmal als die Höhle der hundert Mammuts bezeichnet. Viele meiner Mitreisenden waren französische Kinder, die ungeheuer aufgeregt waren, als der Führer mit einer Taschenlampe auf die schwachen Umrisse von Stoßzähnen und wolligen Oberkörpern zeigte. Dies war nur natürlich. Obwohl sie mit nur wenigen Strichen erstellt wurden, sind die gravierten Kreaturen sofort charmant erkennbar – sogar irgendwie süß, mit ihren zotteligen Schnauzen und wachen Augen. Château Lalinde, an der Dordogne. Ambroise Tézenas

Am nächsten Tag fühlte ich die Jones wieder. Ich hatte noch Zeit für eine weitere Höhle in meinem Terminplan, also steuerte ich den Mietwagen durch den belebten Markt in der Stadt Le Bugue, über einige Bahngleise und einen Hügel hinauf, bis ich zur Grotte du Sorcier oder Höhle von . kam der Zauberer. Holzrauch tuckerte aus dem Schornstein einer gedrungenen Steinhütte, die an eine Klippe geschmiegt war. Moos bedeckte die Felsschindeln oben auf der Behausung; Farne und Blumen sprießen aus der Dachschräge. Es sah aus wie eine Szene aus Der Hobbit .

Drinnen fand ich Lola Jeannel, die Touren leitet und die kleine Höhle des Zaubererladens beaufsichtigt. Sie bat mich, in einem Nebengebäude zu warten, wo ich mich begutachtete Kabinett der natürlichen Kuriositäten — eine Vitrine mit Hyänenzähnen, dem erschreckend massiven Kiefer eines prähistorischen Wolfes, dem Schienbein eines Nashorns. Schließlich kam Jeannel, um mir zu sagen, dass sie mir eine private Führung geben würde, da ich der einzige Besucher war.

„Wenn Sie darüber nachdenken, ist die Vorgeschichte sehr neu – ganz neu“, sagte sie. Neu für uns meinte sie: Viele der prähistorischen Stiche und Zeichnungen in Frankreich wurden erst in den letzten 100 Jahren entdeckt. In den frühen 1950er Jahren lagerte ein Bauer seinen Wein in dieser Höhle, ohne sich der in den Fels gehauenen Tiere bewusst zu sein oder sie gleichgültig zu lassen. Sie können ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen. Es ist keine besonders dramatische Höhle. Wenn Sie nicht genau hinsehen, sind die Gravuren fast unsichtbar. Wenn sie jedoch von jemandem wie Jeannel hervorgehoben werden, werden sie lebendig – zum Teil, weil die Cro-Magnon-Handwerker, die sie hergestellt haben, oft die Konturen des Steins verwendeten, um den Bildern ein Gefühl von Bewegung und Dreidimensionalität zu verleihen.

Jeannel und ich gingen ein paar Schritte tiefer, um einen Blick auf den „Zauberer“ zu werfen, eine Figur, die gerade so vage ist, dass jeder sie anders interpretieren kann. Was ich sah, war der Umriss eines großen Babys. Und warum nicht? Die Gravuren, sagte sie, „sind wie Wolken. Sie können viele Dinge darin sehen.'

Das gleiche könnte man von der Dordogne selbst sagen. Die Tatsache, dass es nicht zu den beliebtesten Touristenzielen in Frankreich gehört – nicht Provence oder Paris, nicht der gastronomische Magnet von Lyon oder die schicken Strände der Riviera – macht es einem Besucher leichter, ohne einen Koffer voller Vorurteile zu kommen. Es gibt zwar Michelin-Sterne-Relais & Châteaux-Luxus, aber immer wieder fand ich, dass er mit einer warmen, mühelosen Bescheidenheit präsentiert wurde. Sie reisen in die Dordogne, um Kunstwerke zu sehen, die vor dem Anbruch der Zivilisation entstanden sind, aber am Ende fühlen Sie sich, als wären Sie am zivilisiertesten Ort der Welt gelandet.

Le Vieux Logis, das Refugium in Trémolat, das Henry Miller faszinierte, scheint nach dem vergessenen Prinzip zu funktionieren, dass man sich entspannen und verweilen möchte, wo man bleiben möchte, anstatt herumzuhuschen. Eines Abends aß ich im Hauptrestaurant des Hotels zu Abend, wo die Küche von Küchenchef Vincent Arnould mit einem ausdauernden französischen Taschenspielertrick gelingt: Es klingt schwer auf der Speisekarte, fühlt sich aber leicht auf der Gabel an. Der Service ist feierlich, aber herzlich. Nachdem ich zu meiner Reservierung erschienen war, wurde ich nicht sofort zu meinem Tisch geführt. Eine Gastgeberin ermutigte mich stattdessen, bei einem gekühlten Glas glass im Innenhof zu verweilen Pfirsichwein, ein Aperitif aus Pfirsichblättern. Von links: Der Speisesaal des Le Vieux Logis in Trémolat; prähistorische Artefakte in der Höhle des Zauberers in St.-Cirq-du-Bugue. Ambroise Tézenas

Ich nippte an dem Getränk. Ich studierte die Brise. Ich knabberte an einem Amuse-Bouche nach dem anderen. Es gab keinen Druck – der Tisch drinnen gehörte mir, wann immer ich es wollte. An einem Ort wie diesem ist es sinnlos, auf die Uhr zu schauen. Nachdem ich eine Vorspeise aus weißem Spargel gegessen hatte, der neben zierlichen Locken aus – ja – Foie Gras und einer Vorspeise aus zartem rosa Frühlingslamm gestapelt war, und dann mit dem üppigen Käsewagen des Restaurants ein wenig über Bord gegangen war, machte ich einen Spaziergang durch das Land Gassen, die sich wie Seide durch Trémolat ziehen. Das gleiche habe ich am nächsten Abend noch einmal gemacht. „Käse essen und spazieren gehen“ erscheint mir als sinnvolle Lebenseinstellung.

Überall in der Dordogne begegnete ich demselben Geist, den ich aus den Höhlenmalereien geschöpft hatte. Nennen Sie es eine zufällige Eleganz. Ich habe es in diesem Hügelgarten in Limeuil gefunden. Ich fand es, als ich am charmanten ungepflegten Hauptsitz von Château Lestignac in der Nähe des Weilers Sigoulès vorbeischaute, wo Camille und Mathias Marquet Bio-Weine herstellen, die amerikanische Sommeliers in letzter Zeit verrückt machen. Ich fand es, als ich in eine Bierbar namens Plus que Parfait in der Stadt Bergerac schlenderte und Xavier Coudin traf, einen bärtigen DJ, der alte, obskure amerikanische Soul-Platten auflegte, während eine Menge wie Statisten in einem Quentin Tarantino-Film tanzte. Die Lieder schienen durch den Raum zu schweben wie Hausstaubmilben aus vergangenen Zeiten. Ich war mir nicht sicher, in welchem ​​Jahrzehnt ich gelandet war, und es war mir egal.

Das auffälligste Beispiel für den lokalen Stil war vielleicht mein Abendessen im La Table du Marché Couvert, einem winzigen Restaurant neben einem Lebensmittelmarkt in Bergerac. Trotz seiner Verbindung zu Cyrano, dem romantischen Gentleman, der für seinen Rüssel und seine poetische Art mit Worten bekannt ist, kommt Bergerac nicht in den Sinn, wenn man an Metropolen in Frankreich denkt, die man gesehen haben muss. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, als ich ins La Table ging, wo der höhlenbärtige Koch Stéphane Cuzin in einer Küche von der Größe eines Kanus arbeitete. Aber Cuzin hat in letzter Zeit eines meiner Lieblingsgerichte geliefert – so lebendig und farbenfroh wie ein Feld voller Wildblumen. Es begann mit einer Parade von Amuse-Bouches. Der, der mich leicht taumeln ließ, sah aus wie ein Spielzeugsalat, den ein frühreifes Kind nach einer Wanderung in eine Schüssel stapelt: winzige beige Pilze, hellgrüne Ackerbohnen, Olivenzweige. Zusammen verschmolzen diese Elemente zu einem winzigen Stillleben, einer Bonsai-Manifestation der französischen Landschaft. Cuzin's charakteristische Vorspeise? Sie haben es erraten – Foie Gras. Aber dies war Foie Gras, neu erfunden durch die Alchemie eines Küchenchefs. Cuzin hatte die coolen, zylindrischen Geschirrhandtuch mit Frühlingserbsen und Himbeeren und kam mit der üblichen Beilage von gerösteter Brioche auf meinen Tisch. Camille und Mathias Marquet pflegen ihre Reben auf Château Lestignac. Ambroise Tézenas

Ich konnte fühlen, wie es wieder geschah und sich vertiefte: das Verlangsamen der Zeit, das Auskosten des Marks des Augenblicks. Wir sind darauf angewiesen, dies zu wollen. Hier in der Dordogne hatte sich ein Muster entwickelt. Ich wusste, dass ich nach dem Abendessen einen weiteren Spaziergang machen musste. Als ich durch Bergerac wanderte, bemerkte ich kleine, schnelle Wolken, die über meinem Kopf hin und her wirbelten. Sie waren Schwalbenschwärme, die sich im Gleichklang hoben und senkten, in den Zweigen der Bäume landeten und dann in einem gemeinsam vereinbarten Augenblick wieder in den Himmel schossen. Das einzig Vernünftige war, anzuhalten und sie zu beobachten.

Jeff Gordinier ist der Essens- und Getränkeredakteur für Esquire . Er arbeitet an einem Buch über den Koch René Redzepi.

Die Details: Was in der Dordogne zu tun ist

Dahin kommen

Die Dordogne liegt eine 90-minütige Fahrt östlich von Bordeaux und ist mit einem Anschlussflug oder einer zweistündigen Fahrt von Paris mit dem kürzlich eingeführten Hochgeschwindigkeitszug erreichbar. Mietwagen stehen sowohl am Flughafen als auch am Bahnhof zur Verfügung.

Hotel

Das alte Haus : Henry Millers frühe Romane sind ziemlich düster, aber sein gut dokumentierter Aufenthalt in diesem Juwel in Trémolat lässt vermuten, dass er auch ein bisschen Charme und Eleganz schätzte. Jedes der 25 Zimmer des Anwesens ist mit antiken Möbeln ausgestattet und bietet Blick auf das Dorf oder den ruhigen Garten. verdoppelt sich von 0.

Restaurants & Bars

Au Bon Accueil : Ganz oben auf dem Hügel (ja, Sie müssen zu Fuß gehen) in Limeuil ist eines der ehrlichsten und befriedigendsten Essen in der Dordogne – denken Sie an Kaninchenauflauf und cremige Muschelsuppe. Hauptgerichte $ 13 – $ 27.

Der überdachte Markttisch : Chefkoch Stéphane Cuzin sieht für seine kompakte Küche zu groß aus, aber er hat eine feine Note sowohl bei Foie Gras als auch bei Gemüse. Bergerac; Festpreismenüs ab 43 $.

Mehr als perfekt: Die Bohème von Bergerac versammeln sich hier nachts, um funky Grooves zu hören und noch funkigere Biere und Cider zu schlürfen. 12 Rue des Fontaines; 33-5-53-61-95-11.

Aktivitäten

Rouffignac-Höhle : Die Tour durch diese Höhle ist nur auf Französisch, aber englischsprachige Kinder werden die Elektro- Zugfahrt , ungeachtet. Rouffignac-St.-Cernin-de-Reilhac.

Höhle des Zauberers : Einen Besuch wert, um prähistorische Kunst, Fossilien und Gravuren zu erleben . St.-Cirq-du-Bugue.

Lascaux IV : Besuchen Sie dieses Museum, um Reproduktionen jeder der in den Höhlen von Lascaux gefundenen Zeichnungen zu erleben. Halten Sie auf dem Dach und genießen Sie den Panoramablick auf das Vézère-Tal. Montignac.