Ich fand mich verloren in Blue-Mountains-Nationalpark , und ich hatte noch nicht einmal mein Hotel verlassen. Für die erste Stunde im Hydro Majestic Hotel , einem prächtigen Art-déco-Gebäude, etwa 90 Minuten westlich von Sydney, meiner Heimatstadt, wanderte ich mit großen Augen von einer Theaterkulisse zur nächsten und betrachtete die Lobby mit Glaskuppel und die skurrilen Wandmalereien aus den 1920er Jahren, die sowohl mittelalterliche Ritter als auch Outback-Safaris zeigen . Aber selbst inmitten der gatsbyesken Blütenpracht war es die weite Aussicht auf das Megalong Valley, das als Grand Canyon von . gilt Australien und ein wichtiger Teil der über 3 Millionen Hektar Wald der Blue Mountains, die am faszinierendsten waren. Beim Blick auf die atavistische Weite – die, wie der Name versprach, in azurblauen Eukalyptus-Dunst getaucht war – erwartete ich, dass ein Flugsaurier in Sichtweite kam.

Das Grundstück, das sich über eine halbe Meile entlang einer zerklüfteten Klippe erstreckt, war der perfekte Ausgangspunkt, um einen Teil von New South Wales zu erkunden, der in der Vision der Australier von unserem riesigen, ungezähmten Kontinent eine große Rolle spielt. Die ersten europäischen Siedler sahen das raue Gelände als eine einschüchternde Barriere an, und es dauerte 25 Jahre, bis Sydney nach der Kolonisierung von Sydney 1788 eine Route durch das labyrinthartige Buschland fand. Aber in der viktorianischen Ära wurden die Blueys das erste Urlaubsziel des Landes – die Adirondacks der Antipoden. Sydneysider auf der Suche nach frischer Luft und Freiflächen begannen, seine Dörfer mit ihren seltsam englisch klingenden Namen wie Blackheath und Medlow Bath, wo der Hydro Majestic gebaut wurde, zu besuchen. (Tatsächlich gab der Entdecker Captain James Cook dem Staat 1770 seinen anglozentrischen Namen New South Wales, weil er dachte, dass seine Küste wie die feuchten Küsten von Wales aussah.) Die Gäste nutzten die eleganten Hotels als Startrampen für Tageswanderungen in unberührte Täler die endlosen uralten Wälder wurden von Sandsteinfelsen eingerahmt und mit Kängurus, Wallabys und schillernden Kakadus gefüllt.

Bei einer so reichen Tierwelt wurde hier in den frühen 1930er Jahren die australische Naturschutzbewegung geboren, als eine Gruppe von Buschwanderern Geld sammelte, um ihren geliebten Blue Gum Forest zu kaufen – der im Grose Valley des heutigen Nationalparks liegt – um ihn vor der Abholzung zu retten . Es zeigt, was individuelles Handeln bewirken kann, sagte der Umweltaktivist Chris Darwin, der Ururenkel von Charles Darwin, als ich ihn in seinem Haus im Vorland traf. Sie haben den Samen des Nationalparks geschaffen und er bleibt eine Inspiration.

Ein paar Tage nach meiner Ankunft kanalisierte ich die lebhaften Buschwanderer der Vergangenheit und machte mich auf die gleichen Wege, die seit Generationen genutzt werden – zuerst ein flotter Abstieg zu den ikonischen Three Sisters, einem Trio krummer Sandsteinfinger, die aus dem Busch ragen , dann eine dreistündige Wanderung ins Grosetal, eine Route, die 2017 restauriert wurde und ein sofortiges Eintauchen in die Wildnis bietet. Tiefer in den Blue Mountains liegen Resorts, die ihr Öko-Kredit mit Luxus verbinden – keine bessere als die preisgekrönten Emirates One&Only Wolgan Valley , das auf Projekte wie das Pflanzen von 200.000 einheimischen Bäumen ebenso viel Gewicht legt wie auf Annehmlichkeiten wie private Tauchbecken und aufwendige Degustationsmenüs.

Die Gesundheit der Natur spielt in der australischen Psyche eine große Rolle, da die globale Erwärmung den Kontinent zu einem Vorreiter des Klimawandels gemacht hat. Auf meiner Reise begann die grüne Botschaft in New York, wo ich 1990 umzog. Im Bewusstsein, dass Langstreckenflüge ein Teil des Problems sind, hat Australiens nationale Fluggesellschaft Qantas , hat das größte CO2-Kompensationsprogramm der Luftfahrtindustrie entwickelt, wobei die Mittel für Umweltinitiativen verwendet werden, darunter die Wiederaufforstung von Regenwäldern entlang der Küste gegenüber dem Great Barrier Reef, um den Düngerabfluss von Farmen zu blockieren. In diesem Jahr hat Qantas auch Neuland betreten, indem es Passagieren, die Offsets gekauft haben, Vielfliegermeilen angeboten hat, und im vergangenen Mai den weltweit ersten müllfreien Flug von Sydney nach Adelaide durchgeführt hat, bei dem jeder Flugartikel wiederverwendbar und recycelbar war oder kompostierbar. Noch ambitionierter: Qantas will bis Ende 2021 seine Abfallmenge um 75 Prozent reduzieren.

Um meinen Crashkurs im australischen Naturschutz abzuschließen, hüpfte ich auf einen kurzen Flug nördlich von Sydney zum Alter Ego der Blue Mountains: Byron Bay. Diese einst abgelegene Surfstadt bietet nicht nur einen der makellosesten Strände in New South Wales, sondern liegt auch am Rande einer Caldera, in der sich tropische und subtropische Regenwälder treffen. Byron erreichte seinen Platz in der Mythologie von Down Under zuerst als Hippie-Hauptstadt des Landes, gefüllt mit New Agern, die sich Kristallen, Yoga und bewusstseinsverändernden Substanzen widmen wollten. Dann, in den späten 1970er Jahren, als das idyllische Hinterland vom Holzeinschlag bedroht wurde, eroberte die radikale Energie der Stadt die Schlagzeilen der Zeitungen. Es wurde bald zum Ausgangspunkt für Demonstranten aus ganz Australien, die Kettensägen sabotierten und vor Dampfwalzen lagen.

Byron hat sich seitdem gemildert. Heute ist es vor allem als Zuhause für Hollywood-Star und gebürtigen Sohn Chris Hemsworth bekannt. Aber als ich in die Stadt fuhr, fand ich ihre Hippie-Essenz intakt: Das handgeschnitzte Holzschild am Ortseingang mahnt die Besucher zum Aufmuntern. langsamer. Beruhige dich. und es folgt eine blinkende Warnung: Halten Sie Ausschau nach Koalas – ihr Lebensraum verschwindet . Ich habe in einem legendären Boutique-Hotel namens . eingecheckt Raes auf Wategos . Es war die Barfuß-Strand-Antwort auf das Hydro Majestic, eine strahlend weiße Villa, die 1994 zu einem Luxusgasthof mit leicht marokkanischem Flair umgebaut und jetzt frisch renoviert wurde. Das Anwesen mit sieben Suiten ist der Ort, an dem die Götter Urlaub machen würden – oder zumindest Keith Richards und Tom Cruise, beide ehemalige Gäste. Ich öffnete meine umlaufende Terrasse, damit ich mich von der tosenden Brandung einlullen konnte, dann folgte ich 10 Minuten einem Küstenpfad zu einem Open-Air-Café und entdeckte Buckelwale und Delfine, die sich auf dem Weg tummelten.

Dort traf ich die lokalen Ranger Liz Dorgan und Matt Wiseman, die mir einen Überblick darüber gaben, wie die Naturschutzkämpfe der 70er Jahre zur Schaffung eines Netzwerks von Nationalparks im zerklüfteten Land um Byron, einem Gebiet, das lose als Northern Rivers bekannt ist. Es ist ein Hotspot der Artenvielfalt, schwärmte Dorgan. Die Caldera erhebt sich 3.600 Fuß, so dass Sie diese spektakulären Steilhänge, riesige Wasserfälle und dank des reichen vulkanischen Bodens Regenwälder mit seltenen Bäumen wie der antarktischen Buche haben. Sie wiesen mich auf den zugänglichsten Geschmack roher Wildnis für eine Tageswanderung hin: Minyon Falls, in Schlummertrunk-Nationalpark .

Nach einer 90-minütigen Fahrt vorbei an ländlichen Läden, die handgemachte Hosen aus rotem Samt und lokalen Bio-Tee verkaufen, hüpfte ich eine unbefestigte Bergstraße durch einen Tunnel aus Farnen und Weinreben. Die Minyon Falls stürzen 100 Meter über eine Klippe, die einst Teil eines alten Vulkans war, und eine Wanderung zu ihrem Fuß führte zu einem natürlichen Swimmingpool mit kristallklarem Wasser, der sich perfekt für ein reinigendes Bad eignet. Der Aufstieg war eher ein Training, aber so wie sich viktorianische Wanderer in den Blue Mountains für High Tea und Scones ins Hydro zurückgezogen hätten, fuhr ich zurück nach Byron, um mich in einem der zwanglosen Restaurants mit Terrassen mit Blick auf den Pazifik niederzulassen. Bei Sonnenuntergang war keine Musik nötig: Es genügte, den Wellen zu lauschen und den Buckelwalen beim Spielen zuzusehen.

T+L A-Listen-Berater Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) kann eine Fahrt koordinieren, die alle drei verbindet.