Stellen Sie sich eine Insel mit unberührten Stränden und ausgedehnten Wäldern vor, weniger als 1,6 km von einem der größten Ferienorte an der Ostküste entfernt. Jahrzehntelang haben Entwickler Daufuskie Island mit Plänen beäugt, um aus seiner unglaublichen Schönheit Kapital zu schlagen, aber sie sind meistens gescheitert. Einige machen den Zugang dafür verantwortlich – die Insel ist nur mit dem Boot erreichbar – während andere es Voodoo zuschreiben.

Daufuskie ist ein Ort, an dem sehr wenig passiert. Wenn dies der Fall ist, verbreitet sich die Nachricht schnell über die staubigen Straßen, die die jungen Resort-Gemeinden mit den etwa 400 ganzjährig ansässigen Einheimischen verbinden, die seit Generationen hier leben und sich von Landwirtschaft, Fischfang und Fähren ernähren. Schauen Sie genau hin, während Sie an den Hütten im Wald vorbeigehen, in die Pedale treten oder einen Golfwagen fahren, und Sie werden sehen, wie Augen auf die Bäume und Fensterbänke gemalt sind, die indigoblau gestrichen sind. Diese Maßnahmen werden von den lokalen Gullah-Geechee-Bewohnern – Nachkommen der versklavten Menschen und Freigelassenen, die die Insel seit zwei Jahrhunderten bewirtschaften – ergriffen, um die „Hexe“ abzuwehren, einen bösen Geist, von dem angenommen wird, dass er mit schlafenden Einheimischen ins Bett schlüpft.

Wo übernachten

Vielleicht ist es die Hexe, die Daufuskie unberührt hält. Das ehrgeizige Melrose Resort am Strand bleibt geschlossen, sein einstiger Gasthof verfällt langsam, trotz Zimmer mit Horizontblick über den Atlantik. Am südlichen Ende der Insel, Bloody Point Golf Club & Resort gehört nicht mehr dazu – ein privates Gasthaus kann gemietet werden, aber auf dem Golfplatz wächst Unkraut und die Küche des Restaurants ist seit Jahren geschlossen.

Aber es ist die scheinbar angeborene Sturheit der Insel, die es zu entwickeln gilt, die Daufuskie seinen Charme verleiht. Und ein Projekt scheint den Fluch der Hag geknackt zu haben. Beim Haig-Punkt, Direkt gegenüber von Hilton Head Island wurde ein 12 m hoher Leuchtturm aus dem Jahr 1873 in eine luxuriöse Unterkunft für vier Personen umgewandelt, die mit einer voll ausgestatteten Küche und Schaukelstühlen mit Blick auf den Calibogue Sound ausgestattet ist. In der Nähe befindet sich das Strachan Mansion aus dem Jahr 1910 (das 1986 von St. Simons Island nach Daufuskie verlegt wurde) vier Zimmer, die Reisenden offen stehen. Im Jahr 2022 werden die ersten Cottages am Haig Point eröffnet, die jeweils komfortable Gemeinschaftsbereiche und sechs private Gästezimmer bieten. Das Resort verfügt über einen von Rees Jones entworfenen Golfplatz am Meer, einen Tenniskomplex und ein Reitzentrum mit Ausritten durch den Wald und am Strand.

Außerhalb von Haig Point bieten mehrere Airbnb-Vermietungen einen Vorgeschmack auf das lokale Leben. In Freeport Marina, bunte, winzige Hütten bieten einen Ort zum Ausruhen für das Wochenende mit einfachem Zugang zu Live-Musik und kulturellen Veranstaltungen am Wasser. Tiefer auf der Insel ist es möglich, Miete ein Haus am Marschufer für unter 200 Dollar pro Nacht.

Was zu tun ist

Daufuskie lässt sich am besten mit dem Fahrrad oder Golfwagen erkunden. Wagenvermietung beginnen Sie bei 75 US-Dollar pro Tag. Zu den Attraktionen der Insel gehören die Eisenfisch-Galerie , wo der Bildhauer Chase Allen Küstenbilder wie Stachelrochen und Meeresschildkröten zu attraktiven Wandbehängen verarbeitet. In der Nähe, Weingut Silver Dew füllt seit 1953 zeitweise in einem winzigen Backsteingebäude seine süßen Elixiere ab. Die Insel hat auch eine eigene Brennerei, die Daufuskie Island Rum Company , bietet Führungen und Verkostungen an.

Um die Kulturgeschichte von Daufuskie voll zu schätzen, bedenken Sie eine Tour mit der einheimischen Inselbewohnerin Sallie Ann Robinson . Ihre Erfahrung, auf der Insel aufzuwachsen – unter anderem als Schülerin von Pat Conroy, wie es in seinem viel gelobten Roman „The Water is Wide“ über das Leben auf der Insel erzählt – verleiht dem Ort eine Authentizität, die schwer zu erreichen ist eine selbstgeführte Besichtigung. Tourstopps umfassen die Mary Field School, wo Conroy unterrichtete und zwei unternehmungslustige Frauen jetzt arbeiten Daufuskie-Blues , ein Textilunternehmen, bei dem die fast verlorene Kunst des Indigofärbens wieder im Trend liegt. Robinson führt die Gäste auch zu den 200 Jahre alten Gullah-Friedhöfen und zur Oyster Union Society Hall, dem Treffpunkt der Fabrikarbeiter während des Booms von Daufuskie als Austernproduzent im frühen 20. Jahrhundert.

Nach einem erlebnisreichen Tag können sich die Besucher mit Getränken und Meeresfrüchten am Wasser entspannen. Bei der öffentlichen Landung der Insel wird das kürzlich geschlossene Marshside Mamas 2021 als Daufuskie's wiedereröffnet, ein Restaurant und ein Gemischtwarenladen mit Blick auf den Sonnenuntergang über dem Fluss. Beim Freeport Marina , satteln Sie an der runden Open-Air-Bar für ein lokales Pint und einen Korb mit gebratenen Garnelen oder Weichschalenkrabben, bevor Sie die malerische Fahrt mit der Fähre zurück zum Festland genießen. Oder bleib über Nacht. Stellen Sie nur sicher, dass die Fensterläden blau gestrichen sind, bevor Sie einschlafen.