30 Der Sommer beginnt für mich offiziell, als ich meine Freundin Polly mit ihrem roten Radio Flyer am Seaview Fähranleger warten sehe. Ich bin praktisch auf Fire Island aufgewachsen; Meine Eltern hatten in den 1960er und 70er Jahren ein Sommerhaus inmitten der Dünen von Seaview. Als Kind war es mein Job, mit meinem Wagen die Wochenendfähren (die 'Daddy Boats') zu treffen. Die Leute würden dir einen Dollar (oder war es ein Viertel?) zahlen, um ihre Sachen nach Hause zu schleppen. 'Wagen? Braucht jemand einen Wagen?'

Auf Fire Island benutzt immer noch jeder Wagen, um Sachen herumzukarren; auf dieser mageren Sandzunge, sechs Meilen vor der Südküste von Long Island, gibt es keine Autos. Dadurch riecht die Luft süß und die Nächte sind herrlich still.

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'Ich dachte, ich hätte eine offene Tür zum Paradies getroffen', sagt Polly und erinnert sich an das erste Mal, als sie Fire Island vor mehr als 40 Jahren sah. Obwohl sich die Dinge geändert haben – es ist schicker, teurer, überfüllter –, bleibt die pure Schönheit erhalten: weiße Sandstrände, das Meer, das an einem Tag spiegelglatt ist, am nächsten von Brandung aufgewühlt. Da die 52 Meilen lange Insel nur drei Blocks breit ist, sind Sie nie weiter als fünf Minuten von der Bucht oder dem Meer entfernt. Und trotz seiner Erreichbarkeit – es ist nur 80 Meilen von New York City entfernt – herrscht hier ein Gefühl völliger Isolation.

„Du bist auf Fire Island aufgewachsen“, sagen die Leute wissentlich zu mir, als wäre ich in einer Brutstätte der Sünde aufgewachsen. Mit ihren schwulen Gemeinschaften, ihren Singlebars, in denen die Leute manchmal bis zum Morgengrauen herumhängen, und ihrer böhmischen Vergangenheit hatte die Insel schon immer einen louche Ruf. Die Realität ist, dass die meisten Leute hierher kommen, um Muscheln zu graben, Bücher zu schreiben, Kinder aufzuziehen und um neun im Bett zu sein.

Entlang des Sandes wie Muscheln sind etwa 17 winzige Sommergemeinschaften aufgereiht, die jeweils unterschiedliche, Stammes- und Selbstschutzgruppen sind. Normalerweise ist die einzige Möglichkeit, von einem zum anderen zu gelangen, zu Fuß am Strand oder mit dem Wassertaxi. Von West nach Ost verläuft Kismet, das einen Barfuß-Charme versprüht, dann Saltaire mit seinen gepflegten Spazierwegen und silbrigen Holzhäusern; Saltaires östlicher Nachbar ist Fair Harbor, wo sich New Yorker Medienschaffende versammeln. Ocean Beach, etwas mehr als ein Dreivierteljahrhundert alt, ist der größte Weiler der Insel, einer Kleinstadt Amerikas, die mit Greenwich Village durchzogen ist. Nebenan ist Meerblick. Meine Stadt. Die Häuser sind alle aus Holz, einige braune Schindeln und einige weiße Salzkästen. Seit das große Geld in den Neunzigern einlief, haben einige von ihnen angefangen, Tara on the Sea zu ähneln – Seaview auf Steroiden. Dennoch ist es ein ruhiger Ort mit einem einsamen Lebensmittelladen und einer Synagoge.

Weiter geht es mit dem Ocean Bay Park, der von „Zackenbarschen“ bevölkert ist (Menschen, die Mietwohnungen teilen und von denen, die besitzen, verachtet werden), gefolgt von Point O'; Woods, eine schmallippige Stadt mit Giebelhäusern aus der Jahrhundertwende, einem Yachtclub und einem Maschendrahtzaun, um Fremde fernzuhalten. Östlich des Sunken Forest – ein gruseliges, 300 Jahre altes Naturschutzgebiet – liegen die Dörfer, die für manche Fire Island definieren. Cherry Grove mit seinen fantasievollen Häusern ist größtenteils lesbisch und Fire Island Pines zieht fast ausschließlich schwule Männer an. Jenseits der Pines liegt die einzige Water Island, ein winziges Stückchen Dorf, das von Schauspielern und Schriftstellern geliebt wird.

Die verschiedenen Feuerinselbewohner zeigen eine resolute Haltung gegenüber anderen Gemeinschaften als ihrer eigenen, obwohl es ziemlich gutmütig ist. Ich erinnere mich an den Sommer, als einige Leute Matzoh-Kugeln auf den Strand von Point O' Woods, das (und ist) entschieden WASP war (und ist) – und scheußlich, Außenstehende hereinzulassen. Als wir als Kinder das Tor zum Point O' Wald offen, wir fuhren mutig (und vielleicht nicht ganz legal) mit unseren Fahrrädern in das mysteriöse Dorf. Manchmal haben wir uns selbst Namen ausgedacht, die wir als Waspy bezeichneten, falls wir erwischt wurden.

Saltaire und Point O' Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Wälder für Sommerbesucher gebaut, aber erst in den 1920er Jahren trat Fire Island zum ersten Mal ins Rampenlicht. An erster Stelle standen New Yorker Theaterleute, gefolgt von Schriftstellern, Künstlern und wenig später Flüchtlinge. Meine Freundin Polly, selbst Belgierin, erinnert sich an viele von ihnen, deutsche Juden, die während des Zweiten Weltkriegs aus Europa geflohen waren: 'Es erinnerte sie an die wilden Meere und Dünen der Ostsee.' In den fünfziger und sechziger Jahren florierte die Insel und wurde von Leuten wie Mel Brooks, Woody Allen und Harry Belafonte besucht.

Damals, in meiner Kindheit, waren nackte Füße eine Lebenseinstellung. Am Wochenende des 4. Juli zog ich meine Schuhe aus und zog sie erst wieder an, als ich nach dem Labor Day nach Hause in die Stadt fuhr.

Auf dem Weg zu Pollys Haus treffen wir heute auf drei Rehe, die auf der Suche nach etwas Essbarem sind. Überall auf Fire Island stößt die Zivilisation auf die Natur, doch immer mehr kapituliert die Natur. Im Laufe der Jahre haben neue Bewohner Gärten angelegt, wo keine sein sollten. Das Ergebnis: Rehe, die sich früher im versunkenen Wald aufhielten, kamen zur Nahrungssuche in die Stadt und brachten die Borreliose mit sich. Und die Häuser wurden immer größer, obwohl es schon einiges an Wagemut erfordert, auf Fire Island groß zu bauen: 1938 vernichtete ein Hurrikan fast alles, und viele Häuser wurden bei den heftigen Stürmen von 1991.

Nachdem ich meine Tasche bei Polly's abgeladen und schwimmen gegangen bin, gehen wir beide zum Abendessen ins Ocean Beach. In Mittsommernächten können die Menschenmassen überwältigend sein, aber den Rest der Zeit ist Ocean Beach ein robustes kleines Dorf, auf dem die amerikanische Flagge weht. Beim Matthew's Seafood House (in der Nähe des Eingangs zum Ocean Beach; 631/583-8016; Abendessen für zwei ) Polly und ich faulenzen auf dem Dock mit Blick auf die Bucht. Die Tische sind mit geblümtem Wachstuch bedeckt, Frank Sinatra spielt aus der Tonanlage, die Dampfer sind saftig und der Fisch frisch. Sie können es auf jede Weise zubereiten, frittiert, sautiert, gegrillt oder auf mediterrane Art mit Oliven und Tomaten. Es ist der beste Ort in der Stadt zum Mittag- oder Abendessen – Sie können hier auch Ihr Boot anlegen. Maguire Bayfront Restaurant (631/583-8800; Abendessen für zwei ), die alte Bereitschaft am anderen Ende des Dorfes hat auch eine Anlegestelle. Als Kinder wurden wir von unseren Eltern wegen Hummer dorthin gebracht; Als Erwachsene kommen wir immer noch zum Essen – und schwelgen in Erinnerungen.

Für einen gelegentlichen Besucher, der einen Tag auf Fire Island verbringen möchte, ist Ocean Beach ein guter Ausgangspunkt. ein anderer ist die Kiefern. An meinem zweiten Tag nehme ich ein Wassertaxi zu den Pines, zehn Kilometer von Ocean Beach entfernt. Mit seinen Achterbahnwegen, dichten Wäldern, grünen Tunneln und einem Hafen, der in Südfrankreich liegen könnte, ist es das schönste Dorf von allen. Ich höre auf bei Rahmen (36 Fire Island Blvd., Fire Island Pines; 631/597-8888; Abendessen für zwei ), ein italienisches Restaurant in der Nähe des Hafens, für frischen Mozzarella-Tomaten-Salat und Gesprächsschnipsel.

In dieser Nacht, zurück in Seaview, sitze ich auf Pollys Deck und lausche dem Knistern von Treibholz unter den Füßen der Rehe im Hinterhof und dem Klirren von Eis aus dem Nachbarhaus. Später laufe ich mit einem Glas Wein in der Hand zu den Dünen und setze mich auf die Holztreppe, die zum Strand hinunterführt. Der Mond ist aufgegangen. Es ist überhaupt kein Geräusch zu hören – keine Autos, keine Stimmen – außer der Brandung, die auf den Sand schlägt, und Fire Island erscheint mir traumartig und in glückselige Erinnerungen gehüllt.

DIE FAKTEN DAHIN KOMMEN Nehmen Sie die Long Island Rail Road ( www.mta.nyc.ny.us/lirr ) von New Yorks Penn Station oder fahren Sie zur Fährstation in Bay Shore (für Ocean Beach, Seaview und Ocean Bay Park) oder Sayville (Fire Island Pines, Cherry Grove). Wassertaxis fahren regelmäßig von Ocean Beach (in der Nähe des Fähranlegers) zu verschiedenen Städten, einschließlich der Pines, und kosten etwa 12 USD für die Hin- und Rückfahrt. Sie können auch anrufen South Bay Wassertaxis (631/665-8885). WO ÜBERNACHTEN Für Mietangebote gehen Sie zu www.fireisland.com . Hotels können enttäuschend sein (gemeinsame Bäder; keine Klimaanlage). Empfohlen: Houser's Hotel (Ocean Beach; 631/583-8900; verdoppelt ab 100 $ an Wochentagen) und die and Botel (Fire Island Pines; 631/597-6500; verdoppelt ab 90 USD an Wochentagen).

(REISEN)
Charlevoix
MICHIGAN

31 In einem natürlichen Hafen zwischen den Lakes Charlevoix und Michigan gelegen, ist Charlevoix ein Surf-and-Rasen-Spielplatz für begüterte Midwestern. Viktorianische Häuser, altmodische Eisdielen und Antiquitätenläden säumen die Innenstadt, die den ganzen Sommer über Konzerte, Kunstmessen und Feuerwerke bietet (Hauptwoche: das venezianische Festival, 20.-26. Juli). Das moderne Resort-Leben wird durch Tage mit Angeln, Segeln und den Links akzentuiert – Golfenthusiasten schwören auf die Belvedere (5731 Marion Center Rd.; 231/547-2611). DAHIN KOMMEN Charlevoix ist eine Autostunde nordöstlich auf der U.S. 31 vom Cherry Capital Airport in Traverse City entfernt. Die Fahrt von Detroit auf der I-75 dauert vier Stunden; die Fahrt von Chicago auf der I-196 dauert 5 1/2. WO ÜBERNACHTEN Das Edgewater Inn (100 Michigan Avenue; 800/748-0424; www.edgewater-charlevoix.com ; verdoppelt ab 275 $) hat einen fantastischen Blick auf den Hafen. WO SOLLEN WIR ESSEN Staffords Wetterfahne (106 Pine River Lane; 231/547-4311; Abendessen für zwei ), Es befindet sich in einer Getreidemühle aus dem 19. Jahrhundert und serviert die Spezialität der Stadt - Felchen, die auf einem abgelagerten Eichenbrett gegrillt werden. NICHT VERPASSEN Die einzigartigen, pilzähnlichen Steingebäude des Architekten Earl Young sind überall in der Stadt zu finden.
—David A. hält

Haleiwa
HAWAII

32 Haleiwa liegt Welten von Waikiki entfernt und ist eine entspannte Stadt an der idyllischen Nordküste von Oahu. Schnorchler und Sonnenhungrige ziehen in Richtung Waimea Bay, wo sich Klippentaucher in das türkisfarbene Wasser stürzen; Neophyten-Surfer lernen auf den ruhigen Wellen von Alii Beach, wie man „zehn hängt“. Boardverleih und Unterricht können arrangiert werden unter Surfen & Meer (62-595 Kamehameha Hwy.; 808/637-9887). DAHIN KOMMEN Haleiwa liegt 45 km nördlich des internationalen Flughafens Honolulu. WO ÜBERNACHTEN Die Surfseite Sonnenuntergang Häuser (66-030 Kamehameha Highway; 808/637-2400; www.sunsethomes.net ) vermietet Strandhütten und luftige Häuser mit drei und vier Schlafzimmern. Die renovierten Hütten bei Turtle Bay Resort (57-091 Kamehameha Highway; 800/203-3650; www.turtlebayresort.com ; verdoppelt ab 5) haben private Lanais mit Blick auf das Meer sowie persönliche Butler. WO SOLLEN WIR ESSEN Schlagen Matsumoto's (66-087 Kamehameha Hwy.; 808/637-4827) für den typisch hawaiianischen Genuss: rasiertes Eis in tropischen Aromen. Haleiwa Joes (66-011 Kamehameha Hwy.; 808/637-8005; Abendessen für zwei $ 50) ist der Ort für gebratenen Ahi-Thunfisch. NICHT VERPASSEN Die Kitesurfer bei Mokuleia Strandpark , wo Adrenalinjunkies Luftakrobatik ausführen.
—Ann Wycoff

(AUSRÜSTUNG)
33 WATER'S EDGE {C}{C}{C}Groove Bags iPod-Tasche aus Leder, 145 $; Die Architektur der Freizeit, von Susan Braden, die Geschichte von Floridas charakteristischen Strandresorts, 35 US-Dollar; Solar Exchange SPF 15 Sonnenspray und SPF 25 Sonnenbalsam, jeweils , von Erno Laszlo; SunStuff SPF 50+ Fischerhut aus Baumwolle, $ 50; Shield-Sonnenbrille mit Platinrahmen, $ 250, von Montblanc.

(REISEN)
Sullivans Insel
SÜD CAROLINA

3. 4 Jeden Nachmittag können Sie auf Sullivan's Island, einer fünf Kilometer langen Landzunge vor Charleston, aus 10 Blocks Entfernung eine Fliegengittertür knarren hören. Palmettobäume beschatten weiß getünchte Häuser, die als Offiziere gebaut wurden' Häuser im 19. Jahrhundert. Es gibt nicht viel zu tun, außer Eistee auf hohen Verandas zu schlürfen oder mit Travel Scrabble auf dem feinen blonden Sand zu entspannen, aber das hat die Generationen von Südstaatlern, die Jahr für Jahr zurückkehren, nicht abgeschreckt. DAHIN KOMMEN Sullivan's Island ist eine 20-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen Charleston entfernt. WO ÜBERNACHTEN Es gibt keine Hotels, aber ein Haus mit vier Schlafzimmern am Meer kostet in der Hochsaison etwa 3.500 USD pro Woche (außerhalb des Strandes sinken die Preise auf etwa 2.200 USD). Kontakt Toller Strandurlaub (800 / 344-5105; www.greatbeach.com ) oder Inselimmobilien (866/843-7909; www.islandrealty.com ). WO SOLLEN WIR ESSEN Zwanglose Restaurants säumen die Middle Street, zwei Blocks vom Meer entfernt. Bestellen Sie die mit Maisbrot gebratenen Austern bei Station 22 (2205 Middle St.; 843/883-3355; Abendessen für zwei ). NICHT VERPASSEN Fort Moultrie (1214 Mittelstr.; 843/883-3123), aus dem Unabhängigkeitskrieg und heute ein Freilichtmuseum.
—Christian Wright

Matthew's Seafood House

Marco, Fire Island Pines

Maguire Bayfront Restaurant

Haleiwa Joes

Haleiwa Joe's bietet ein ungezwungenes kulinarisches Erlebnis an der North Shore in der Nähe der berühmten Rainbow Bridge, die von der überdachten Außenterrasse des Cafés aus sichtbar ist. Im Inneren ist das Restaurant einfach mit Holzmöbeln und großen Fenstern eingerichtet, die den Blick auf die Haleiwa Marina freigeben, die sich gleich hinter dem palmengesäumten Rasen befindet. Die Mittagskarte besteht hauptsächlich aus Salaten und Sandwiches, während die Abendkarte Filet Mignon vom Holzkohlegrill und gegrillten Ahi-Thunfisch mit Teriyaki Buerre Blanc umfasst. Haleiwa Joe's hat auch eine lange Liste von Spezialcocktails, wie dem Outside Double Up: Rum, Guavensaft und Ananassaft, gekrönt mit Orange Curaçao.

Station 22

Staffords Wetterfahne

Dieses Restaurant bietet das einzige echte Essen am Wasser der Stadt; Genießen Sie regionale Küche und einen Tisch am Kamin oder Fenster.

Sonnenuntergang Häuser

Dieses Immobilienunternehmen mit Sitz im Zentrum von Haleiwa verfügt über eine bescheidene Liste von Mietobjekten, die entlang der berühmten Nordküste von Oahu verstreut sind. Alle Eigentumswohnungen, Cottages und Villen befinden sich am oder in der Nähe des Strandes, normalerweise innerhalb weniger hundert Meter. Die Unterkünfte sind ideal für Paare, Familien und kleine Gruppen und reichen von der Colony Cabana - einem Cottage mit einem Schlafzimmer am Strand - bis zur Sunset Point Villa mit vier Schlafzimmern, die ein Wohnzimmer, eine Küche, einen Außenpool und eine angrenzende Veranda umfasst Schaukelstühle. Je nach Unterkunft gelten Tages-, Wochen- oder Monatspreise.

Das Edgewater Inn