Wann haben Sie das letzte Mal ein Puzzle gelöst? 10 Stunden am Stück geschlafen? Ein Glas Vollmilch getrunken?

Wann waren Sie zuletzt in Vermont?

Im vergangenen Herbst habe ich mich auf die Suche nach den besten Gasthäusern von Vermont gemacht. Es war Oktober, und ich hatte ein Verlangen nach Penny Candy und dem Geruch von Holzrauch. Ich hatte erwartet, tolle Orte zu finden – und keine wirklichen Überraschungen. Dies war schließlich Vermont. Auf wie viele Arten kann man 'gemütliche Schindeln Colonial' sagen?

Ich habe sechs sehr unterschiedliche Gasthäuser an sechs sehr unterschiedlichen Orten gefunden. Es gibt das majestätische Backsteinhaus am Ufer des Lake Champlain; das 200 Jahre alte Haus, in dem Kipling Urlaub machte, im idyllischsten Dorf des Staates; das luxuriöse Green Mountains Resort mit einer der besten Weinkarten des Landes. Jeder, der glaubt, Vermont kenne nur eine Note, war in letzter Zeit nicht dort.

Wann waren Sie zuletzt in Vermont?

Ein Herrenhaus am See
Gasthaus in Shelburne Farms

Shelburne Farms versetzt Sie zurück in die Zeit, als Männer Hammelkoteletts trugen, Badewannen Füße hatten und die Tischmanieren aller Kinder überdurchschnittlich waren. Alles, vom Ledersessel bis zum Bügeleisen, ist doppelt so groß. Lila Vanderbilt und ihr Mann, Dr. William Seward Webb, haben dieses weitläufige Herrenhaus im Queen-Anne-Stil vor einem Jahrhundert gebaut; Das Haus wurde 1986 in ein Gasthaus mit 24 Zimmern umgewandelt. Dies ist immer noch ein Milchviehbetrieb mit einem Umweltbildungszentrum vor Ort, und das nahe gelegene Shelburne Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Vermont-Artefakten.

Sie werden hier nicht von Weckern, Faxen im Zimmer und anderen modernen Eindringlingen gestört. Sie werden auch keine Hitze jenseits der Feuerstellen im Erdgeschoss finden, also packen Sie Schichten ein, wenn Sie nach dem Labor Day hier sind. (Das Gasthaus ist von Mitte Oktober bis Mitte Mai geschlossen.) Luxus bekommt bei Shelburne Farms eine andere Bedeutung. Gäste kommen nicht wegen flauschiger Bademäntel. Und Sie können den Kamin in Ihrem Zimmer nicht anzünden – Wahrzeichengesetze verbieten dies. Das heißt, wen interessiert das? Du bist der Herr des Herrenhauses. Leihen Sie sich ein Kanu aus, um die Wellen des Lake Champlain zu erkunden. Vermont sieht hier oben eher aus wie Maine – flach, felsig, wassergebunden. Möwen rasten auf den Weiden. Fragen Sie nach einem Picknick-Mittagessen mit geräucherten Cheddar-Sandwiches und schlendern Sie durch das von Frederick Law Olmsted entworfene Gelände. Sie können den ganzen Tag spazieren gehen - durch die Gärten im englischen Stil, hinunter zur maroden Molkerei oder zur Farm Barn von 1886, einem der prächtigsten ländlichen Gebäude diesseits der Mason-Dixon-Linie.

Sie könnten auch nach Burlington fahren, um Geschäfte und Nachtleben und junge Paare in Patagonia-Jacken zu finden, aber das würde die Fantasie verderben. Bleiben Sie besser bei Ihrem 1.400 Hektar großen privaten Reservat, schnaufen Sie an einer Pfeife und lesen Sie Henry James.

Beim Abendessen schleichen sich die wenigen modernen Akzente ein. Meine würzige Mais- und Hummersuppe wurde mit Koriander-Crème fraÓche garniert und mit knusprigen Tortillas serviert. Ich hätte in Santa Fe sein können, wäre da nicht die beflockte burgunderrote Tapete und der Schachbrett-Marmorboden gewesen. Die gute alte Tradition hat ihren Teil dazu: Ich hatte ein herrliches Lammkarree mit Apfel-Sauerampfer-Gericht.

Mein erstes Zimmer, das helle und schlichte Südzimmer, war fast zu geräumig – die Größe der Shelburne Farms kann Sie in den Schatten stellen. Ich bevorzuge das weniger umständliche Layout des Brown Room mit seinen Ahorn- und Melassetönen.

Kinder sind im Gasthaus herzlich willkommen und werden die riesigen Puppenhäuser im Dachgeschoss lieben. Der Rest des Gebäudes mag für sie etwas stickig sein, es sei denn, sie befinden sich in einer Louisa May Alcott-Phase. Für Erwachsene ist der Nervenkitzel von Shelburne Farms die Chance, die Rolle von William und Lila Webb zu spielen und ruhig über diese Bluffs zu herrschen, wenn auch nur für ein Wochenende.

102 Hafenstraße, Shelburne; 802/985-8498; verdoppelt sich ab 170 $; geöffnet 17. Mai - 19. Oktober

The Quintessential Village Inn
Alte Taverne

Das winzige Dorf Grafton ist fast beunruhigend perfekt. Sie könnten kein besseres Modell des Lebens in Vermont konstruieren, nicht wenn Sie Millionen hätten – es sei denn, Sie wären die Windham Foundation, ein gemeinnütziges Kollektiv, das genau so viel ausgegeben hat, um diesen kolonialen Weiler zu restaurieren. Aber Grafton ist nicht Epcot New England. Hier gibt es ein echtes Dorf mit echten Einwohnern, die wie alle anderen sind – nur sehen sie besser aus, weil sie in Grafton leben. Im frühen 19. Jahrhundert war Grafton eine blühende Mühlenstadt an der Etappenroute Boston-Montreal; die 1801 eröffnete Old Tavern wurde schließlich von Ulysses S. Grant, Hawthorne, Emerson, Thoreau und Rudyard Kipling besucht. Am Ende des Jahrhunderts versagte die Wollindustrie der Region und Grafton verschwand in den umliegenden Wäldern. 1963 gründeten dann zwei Philanthropen die Windham Foundation, die seither 55 Gebäude restauriert hat, darunter die Old Tavern.

Grafton hält immer noch Stadtversammlungen ab, und Sie können die Protokolle vor dem Postamt lesen:

1. Zur Sache mit der Mülrather Auffahrt. A. Vorstand unzufrieden mit der Reaktion von Mülraths bezüglich der Reparatur ihrer Einfahrt. Nach langer Diskussion wurde vereinbart, dass Gregory die Mülraths am Dienstag um 8 Uhr morgens in ihrer Einfahrt treffen würde, um zu besprechen, was zur Behebung des Problems erforderlich war.

Wenn Sie bei Sonnenuntergang vor dem Gasthaus anhalten und ein Licht in jedem Fenster und eine Veranda voller Schaukelstühle sehen, ist es schwer zu entscheiden, was Sie zuerst tun sollen. Sollen Sie Ihre Koffer in Ruhe ausladen und einchecken? Oder sollten Sie aus dem Auto springen, um den letzten Sonnenuntergang von einem dieser Rocker zu genießen? So besuchen Außenstehende Vermont. Es gibt so viele Möglichkeiten für den Leerlauf, dass Sie in Panik geraten, wenn Sie versuchen, sie alle unterzubringen.

Ich liebte die ledergebundenen Ausgaben der Rubaiyat und Anna Karenina in der Bibliothek des Gasthauses.

Ich liebte den irischen Strickpullover, der über einem Ohrensessel drapiert war, als wäre dies das Haus von jemandem. Und ich mochte besonders den Pub, der aus einer zweistöckigen Holzscheune geschnitzt und mit Jagd- und Landwirtschaftsartefakten geschmückt war.

Es gibt 14 Gästezimmer in der Main Tavern, 52 weitere in acht Gebäuden, die über die Stadt verstreut sind. Ich wurde auf der anderen Straßenseite in mein Zimmer im Homestead House von 1858 geführt, wo ich ein Himmelbett aus Ahorn mit Spitzenhimmel, ein paar gut platzierte Leselampen und einen überraschend bequemen Schreibtisch im Shaker-Stil vorfand. Gauben lassen das Rauschen eines Baches herein. Als sich die alte Holztür lautlos schloss und hinter mir verriegelte, wurde mir klar, dass dies eine subtil zeitgenössische Version der Vergangenheit war, eine mit geölten Scharnieren, Thermostaten und sorgfältig versteckten Aufzügen. Die Old Tavern ist wie eine frisch asphaltierte Landstraße – Sie erhalten die gesamte Landschaft ohne Unebenheiten.

Ich hatte ein Nickerchen geplant, aber nachdem ich die Kneipe und den großen Kamin gesehen hatte, beschloss ich, stattdessen etwas zu trinken. Der Barkeeper mit dem Schnurrbart am Lenker schlug eine Flasche McNeill's vor, ein Vermont Ale, das ich seither versuche aufzuspüren. Die World Series lief, und obwohl das Gasthaus fast voll war, war nur ein Gast in der Fernsehlounge des Pubs. Die anderen genossen in aller Stille Flaschen Merlot, einige setzten Puzzles zusammen.

Ich hatte Gutes über das Abendessen in der Old Tavern gehört und war überrascht, dass mein Essen ziemlich langweilig war. Die Umgebung war reizend, wenn auch schwerfällig, in einem niedrigen Raum mit Reitergemälden und Chippendale-Stühlen, und die Speisekarte war sicherlich umfangreich, mit 16 Vorspeisen (seitdem auf fünf reduziert) und einer Seite mit Specials. Ich habe die typische Cheddar-und-Ale-Suppe des Gasthauses genossen. Aber die Vorspeisen waren einfallslos: viel gebackener Fisch. Meine einfache Mandelforelle entsprach nicht der Empfehlung der Kellnerin. Vielleicht war ich nach der modernen Küche in einigen anderen Wirtshäusern abgestumpft. (Und außerdem, wer möchte Chipotle-Salsa auf antikem Zinn serviert?)

Bevor ich am nächsten Morgen auscheckte, borgte ich mir ein Fahrrad und fuhr zur Grafton Village Cheese Company, um mich mit Chutneys, Marmeladen und Cheddar einzudecken. Dem Fluss folgend, kam ich an der historischen Zone vorbei. Ich entdeckte sogar ein Wohnmobil innerhalb der Stadtgrenze, versteckt von einem Kiefernbestand. Aber ich kam bald wieder in Grafton's Village Store neben dem Gasthaus, wo ich überlegte, einen Feuerball oder eine Flasche Sarsaparilla zu kaufen - etwas Kleinstädtisches.

Auf dem Weg zur Tür kam ich an einem Trio von Skatepunks in Nine Inch Nails T-Shirts vorbei, die auf der Veranda faulenzten. »Morgen«, sagten sie und rissen die Mützen von ihren Sarsaparillas.
Hauptstr., Grafton; 800/843-1801 oder 802/843-2231, Fax 802/843-2245; Doppelzimmer ab 5, inklusive kontinentalem Frühstück; ganzjährig geöffnet.

Ein sybaritischer Rückzug
Gasthaus am Sägewerkshof

Ich wusste, dass ich in einem anderen Gasthaus war, als ich die neuesten Ausgaben von Vogue und Fortune auf meinem Nachttisch fand. Das Inn at Sawmill Farm, Vermonts einziges Relais & Châteaux-Hotel, ist eine beachtliche Leistung: Diese umgebaute Scheune mit ihren knarrenden Dielen und roh behauenen Balken ist gleichzeitig die rustikalste der Gasthäuser, die ich besucht habe, und die urbanste .

Ich kam kurz nach Sonnenuntergang an, frustriert von einer länger als erwarteten Fahrt (Vermont mag klein sein, aber seine Nebenstraßen dauern ewig). All das verschwand, als ich durch den Hof ging, unter einer majestätischen Birke, die von Scheinwerfern beleuchtet wurde. Ich wurde in einem seltsamen Moment der Vertreibung an einen Abend im Bel-Air Hotel in L.A. erinnert, sicherlich nicht der Blitz, den man in den Green Mountains erwarten würde. Aber da war es: der Nebel, der aus dem Teich aufstieg; der reiche Duft von brennendem Holz; die Bungalows versteckt in ihren Hainen. Und vergessen wir nicht die drei Jaguars auf dem Parkplatz.

In der Hauptscheune von 1803 herrscht durch und durch Neuengland-Stimmung. Über dem gemauerten Kamin im Wohnzimmer hängen Kupfertöpfe und Wasserkocher. Zehn der 20 Gästezimmer befinden sich in diesem Gebäude; der Rest befindet sich in fünf separaten Cottages. Diese haben in der Regel Kamine und Whirlpools, und jede hat ihren eigenen Charakter: Cider House II ist eine gemütliche Suite mit einem Himmelbett und bundesblauen Zierelementen; der Woodshed fühlt sich eher wie eine A-Frame-Lodge an, mit einem hoch aufragenden Fenster mit Blick auf einen Teich.

Ich wurde durch einen mit Zedernholzschindeln verkleideten Flur zu meinem Zimmer Nr. 9 geführt, das ein Problem mit der Geschlechtsidentität zu haben schien: Neben der zuckersüßen Tapete, rosa Bettwäsche und geblümten Chintzvorhängen befanden sich einige freiliegende weiße Scheunenhölzer. (Vielleicht war dies Rita Hayworths Farm.) Vivaldi zirpte aus einem winzigen Lautsprecher an der Wand. (Klingt kitschig, ist mir irgendwie erst später in der Nacht aufgefallen.) Es gibt keine Telefone in den Zimmern. Auch keine Schlösser an den Türen, betonte der Nachtwächter. Ich sollte mir keine Sorgen machen. Ich machte mir keine Sorgen, aber ich fragte mich, ob die Autoalarmanlagen in diesen Jaguaren an waren. Nachdem ich den eingepfeiften Klassikern bis ins Esszimmer gefolgt war – die Musik durchdringt den Raum wie ein Plüschteppich –, saß ich neben einem Senator, der Urlaub machte. Als Gute-Nacht-Geschichte hätte ich es mir mit der Weinkarte gemütlich machen können: Das Gasthaus hat einen 36.000-Flaschen-Keller, der sich wie auch das Essen stark an Frankreich anlehnt. Ich zog die Curry-Jakobsmuscheln für einen ersten Gang in Betracht, probierte aber stattdessen die Wildpilz-Torte (ausgezeichnet, bemerkenswert reichhaltig) und ging dann über die Froschschenkel im Riesling zugunsten von Wild, das mich alles andere vergessen ließ.

Die Abende sind für den Sybariten in dir, die Morgen für den Landjunker. Die Teiche sind mit Forellen bestückt; Fangen Sie einen, und der Koch wird ihn zubereiten. Die 19 Hektar des Gasthofs sind ideal für kurze Wanderungen oder im Winter zum Langlaufen (die Abfahrtspisten von Mount Snow befinden sich direkt an der Straße). Die Stadt West Dover ist wirklich nur ein Strip

von Immobilienbüros entlang der Route 100, kaum das typische Vermont-Dorf, für das Sie vielleicht gekommen sind, aber es ist nicht weit von Weston, Grafton und großartigen Grünanlagen entfernt - und das Gasthaus ist schließlich der Grund, warum alle hier sind.

Nach einem umwerfenden Frühstück saß ich neben der Feuerstelle, schlürfte Apfelwein und sah zu, wie ein Sturm hereinrollte. Den Rest des Morgens blies der Wind Blätter in den Pool und Äste gegen die Fenster, während die alte Scheune knarrte und stöhnte. Dort vor dem Feuer hätte ich nicht zufriedener sein können.

Crosstown Road, West Dover; 800/493-1133 oder 802/464-8131, Fax 802/464-1130; Doppelzimmer ab 0, inklusive Abendessen und Frühstück; 1. April bis Mitte Mai geschlossen.

Das ruhige Landleben
Gasthaus auf der Common

Das erste, was mich beim Inn on the Common in Ohnmacht fallen ließ, war: den Weg hinaufzugehen und das Knirschen von trockenem Laub unter meinen Schuhen zu hören. (Hinweis für Gastwirte in Vermont: Harken Sie Blätter immer auf den vorderen Weg, damit sie unter den Füßen knistern. Ankommende Gäste werden für immer Treue schwören.)

Das Nordost-Königreich an der Grenze zu Quebec liegt sogar ein paar Jahrzehnte hinter dem Kalender von Neuengland zurück – die Stadt Granby, 25 Meilen östlich des Gasthauses, bekam erst 1963 Strom. Ich hüpfte glücklich über Schotterstraßen und lauschte zum französisch-kanadischen Radio; vorbei an faltigen Hügeln wie ein Shar-Pei, vorbei an Satellitenschüsseln, die wie zerbrochene Fliegenpilze auf Weiden sitzen, vorbei an freundlichen Schildern für Lamafarmen (Llet Lamas into your Llife!). Auf der Veranda des Lake Parker Country Store war ein Schwarzes Brett mit selbstgemachten Visitenkarten:

KOCHROHRREINIGUNG
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RUFEN SIE MICH ZU HAUSE AN
CHAKRA-LESUNGEN

Inmitten von all dem liegt Craftsbury Common, eines dieser Dörfer in Ur-Vermont mit mehr Zaunpfählen als Einwohnern, einer Hauptstraße und Fußballspielen der Fußballliga auf dem Grün der Stadt. Die Gastwirte Penny und Michael Schmitt zogen 1974 aus Manhattan hierher. (Es stimmt, dass viele Gasthäuser in Vermont von ehemaligen New Yorkern geführt werden – was man Newhart Contingency nennen könnte.)

Die Schmitts' Nummer eins der Gastwirtschaft: Es ist Vermont, dumm. Besucher kommen wegen des ländlichen Lebens, nicht wegen vieler zeitgenössischer Ablenkungen. Es dauerte mehrere Anfragen, bis Penny Uhren in den Zimmern aufstellte; sie ist immer noch gegen telefone und erwähnt nicht einmal fernseher. ('Für diejenigen, die es genießen' gibt es im Wohnzimmer des Gasthofs einen Fernseher mit einem Videorecorder und einer Filmbibliothek.)

Was die Schmitts geschaffen haben, ist ein herrlich verschlafener Gasthof in einem herrlich verschlafenen Weiler. Bis zu meiner ersten Nacht hier hatte ich fast vergessen, was die REM-Phase war – ich wachte mit dem Gefühl auf, als hätte ich eine Woche in einem Spa verbracht.

Es gibt 16 Gästezimmer in drei Gebäuden im Bundesstil, von denen eines auf die Gemeinde und die Fußballspiele blickt. Ich wohnte in Nr. 3, einem sonnigen, meergrünen Fleckchen, das von einer Veranda im zweiten Stock umgebaut wurde; es hat jetzt die luftige Einfachheit eines Strandhauses mit Schindelwänden und umlaufenden Fenstern. Der Blick war auf eine palladianische Landschaft gerichtet - eine Reihe von Zypressen, die den Rasen hinunterzogen, der sich in einer Reihe von Terrassen zu den Hügeln erstreckt. Schotterwege führen zu den Sandtennisplätzen und zu einer schönen Pergola, die von weißen Rosen, weißen Schwertlilien und weißen Glyzinien umgeben ist. Im letzten Jahr hat das Gasthaus hier vier Hochzeitszeremonien abgehalten.

Die Mahlzeiten werden im Familienstil an einem langen Gemeinschaftstisch serviert. Während meines Besuchs waren die einzigen anderen Gäste ein liebenswürdiges Paar in den Siebzigern, die sich leise angurrten, bevor mich die Gastgeberin neben sie setzte. Ich fühlte mich wie eine Anstandsdame bei einem Schultanz. Zum Glück kamen gleich die Schnecken in Knoblauchbutter, gefolgt von einem Salat mit Artischockenherzen und Sevruga-Kaviar. Alle drei bestellten wir den sehr guten, in der Pfanne geschwärzten Red Snapper, mit gerösteten Paprika und Feta.

Das Letzte, was mich im Inn on the Common in Ohnmacht fallen ließ: Ein langer Spaziergang durch das taubedeckte Gelände, bei dem ich Himbeeren aß, die mir der Frühstückskoch geschenkt hatte. Und schließlich das zurückweichende Bild des Ahornbaums vor der Tür. Es ist ein passender Mittelpunkt für das Gasthaus, das, während es genau den richtigen künstlichen Komfort bietet, beiseite treten und Vermont sein bestes Profil zeigen kann.

Hauptstr., Craftsbury Common; 800/521-2233 oder 802/586-9619, Fax 802/586-2249; verdoppelt 0- 0, inklusive Abendessen und Frühstück; ganzjährig geöffnet.

Bring die Familie mit
Barrows Haus

Die Leute sagten zu mir: 'Ich kenne romantische Kurzurlaube, aber wo würde sich eine Familie zu Hause fühlen?' Die Antwort: Barrows House, ein Gasthaus mit neun Gebäuden auf einem 12 Hektar großen Grundstück im historischen Ferienort Dorset. In Dorset können Sie Vermont haben, wie Sie es wollen – Dorfszenen in der Stadt mit ihrem Sommerspielhaus und den weiß eingezäunten Rasenflächen; Wandern und Skifahren in den Green Mountains; Outlet-Shopping bei Donna Karan und Armani im nahe gelegenen Manchester. Diejenigen, die wollen, dass Vermont für alle Menschen alles ist, ist hier genau richtig.

Und Barrows House ist Ihr Gasthaus. Unter den 28 Zimmern finden Sie eines nach Ihrem Geschmack – im Haupthaus aus dem 19. Jahrhundert mit gemütlichen puppenstubenartigen Zimmern mit Blumentapete; oder das Stable House mit seinen schrägen Decken und Gaskaminen (Robert Redford fühlte sich hier wie zu Hause, werden sie Ihnen sagen); oder das moderne Schubert-Haus, dessen Suite im Erdgeschoss über digitale Thermostate, einen TV-Videorecorder (eine Premiere für mich in Vermont), eine Gemeinschaftsküche und einen Wintergarten mit Tagesbett verfügt. Barrows House ist ideal für Gruppen von Freunden oder für Familientreffen; Mehrere Cottages verfügen über angrenzende Zimmer mit Schlafsofas. Und während Ihre Suite mit allem Komfort ausgestattet sein kann, müssen Sie nur nach draußen gehen, um eine alte Neuengland-Umgebung zu finden.

Ich war froh, als ich ankam, Kinder über den Rasen toben zu sehen. So viele Gasthäuser sind ausschließlich für Paare da, ich hatte vergessen, wie viel Spaß es macht, Fünfjährigen beim Spielen in einem Blätterhaufen zuzusehen. Barrows House organisiert einen Sitter, während die Eltern ein ruhiges Abendessen oder ein Theaterstück genießen. Es gibt viele Spiele und Videos, um die Kinder zu beschäftigen. Auch an Ablenkungen für Erwachsene mangelt es nicht: Tennisplätze, ein Freibad, Fahrräder, eine Sauna und natürlich all diese Outlets die Straße runter. Jeden Nachmittag kehren erschöpfte Gäste in ihren Mietwagen zurück, die Rücksitze mit Schuhkartons und Angelruten gefüllt. Sie tauchen schließlich im Pub des Gasthauses auf, wo Geschichten über Riesenforellen mit Geschichten über 50-prozentige Rabatte in Cole-Haan konkurrieren. Es ist alles sehr gesellig, wie es sich für eine Kneipe gehört, deren Eingang von einem ausgestopften Elchkopf gekrönt wird – also ausgestopft wie ein Teddybär.

Ich hatte ein feines Essen im Esszimmer mit zwei Persönlichkeiten, die eine Hälfte großmütterlich mit Rosenschablone, die andere in einem eleganten Solarium. Die Speisekarte hat viele pazifische und südwestliche Akzente sowie alte Standbys wie Tournedos von Rindfleisch. Fasan Consommé war ein großartiger erster Gang; Der in der Pfanne gebratene Lachs mit Ingwer war ebenso gut.

Meine Suite im Schubert-Haus war schön genug, obwohl ich eine in den traditionelleren Cottages wie Halstead oder Hemlock bevorzugt hätte. Aber meiner hatte viel Platz und ich liebte den Blick von meinem Wintergarten auf die Kuppel des Gartens. Nach dem Frühstück machte ich an meinem letzten Morgen ein Nickerchen auf dem Daybed und genoss den strahlenden Sonnenschein. Ich bin erst lange nach der Kassenstunde aufgewacht. Schäme dich nicht, sagten sie mir. Anscheinend passiert es ständig.

Rte. 30, Dorset; 800/639-1620 oder 802/867-4455, Fax 802/867-0132; Doppelzimmer ab 0, inklusive Abendessen und Frühstück; ganzjährig geöffnet.

Gasthaus in Weathersfield Rte. 106, Weathersfield; 802/263-9217; verdoppelt sich ab 195 US-Dollar, inklusive Frühstück, Nachmittagstee und Abendessen. Ein Bauernhaus aus dem Jahr 1790 mit einem von Rohrkolben gesäumten Teich und einem prächtigen alten Speisesaal (mit echten Kerzen in den Kronleuchtern!) - nicht weit von Woodstocks Geschäften und Restaurants, aber verlockend ruhig und unprätentiös.

1811 Haus Rte. 7A, Manchester; 802/362-1811; verdoppelt sich ab 0, inklusive Frühstück. Gegenüber dem Equinox, dem spritzigsten Hotel der Stadt, liegt dieses hübsche B&B mit 14 Zimmern auf einem wunderschönen Grundstück in der Nähe der Outlet-Stores von Manchester. Das Gasthaus ist kleiner und etwas eleganter als das nahe gelegene Barrows House (siehe ), serviert aber kein Abendessen.

Jackson House Inn 37 Alte Rte. 4 West, Woodstock; 802/457-2065; verdoppelt sich ab 0, inklusive Frühstück. Dieser langjährige Favorit wurde während meines Besuchs renoviert. Die neuen Wirte fügen vier Suiten (Eröffnung in diesem Monat) und ein französisches Restaurant (für den frühen Herbst geplant) hinzu. Könnte der ideale Ort sein, um zu beobachten, wie sich die Bäume drehen.

Tolle Läden auf dem Land

Fakt Nr. 1: In Vermont gibt es mehr Salsa-Hersteller als in ganz New Mexico.
Fakt Nr. 2: Vermonter können aus fast allem Salsa machen.
Fakt Nr. 3: Salsa mit Ahorngeschmack ist eigentlich nicht schlecht.

Sie können Vermont nicht kennen, ohne die Läden auf dem Land zu kennen. Neben den wachsenden Regalen mit Salsa (Apfel, Birne, Ingwer, Dill) gibt es immer eine Auswahl an vermeintlich nützlichen Artikeln, wie zum Beispiel den Squirrel Baffler, eine wackelige 20-Zoll-Scheibe, die über Ihr Vogelhäuschen passt und neugierige Nagetiere in die Tiefe treibt . Sie finden auch batteriebeheizte Socken, 1,80 m lange Lakritzwindeln und Rubik's Cubes. (Ja! Sie sind immer noch da draußen!) Unter den interessanteren Orten:

Vermont Country Store Rte. 100, Weston; 802/ 824-3184. Der Urgroßvater von allen. Wollpullover, geräucherter Gouda, Anleitungen für Vogelbeobachter, Puzzles (davon brauchst du eines), Grillplatten. . . . Es ist ein bisschen wie L. L. Bean geworden – überfüllt, übergroß – aber es könnte Wal-Mart immer noch etwas über den Betrieb eines Megastores beibringen.

Grafton Village Store Hauptstr., Grafton; 802/843-2348. Wie die Old Tavern der Stadt passt dieser kleine Laden fast zu gut, bis hin zu dem Angestellten, der in einem Werbespot für Pepperidge Farm gewesen sein könnte. Aber das ist das einzig Wahre, und jeder geht irgendwann durch.

Warren Store Hauptstr., Warren Village; 802/496-3864. Eine Variante der Tradition: Hier finden Sie die erwarteten Pfennigbonbons und Gurkenfässer mit Überlieferungen, aber im Obergeschoss befinden sich japanische Teekannen, die einer Zeremonie würdig sind, Tag der Toten Diablos, burmesische Reisschalen und einige sehr schicke Wildlederjacken. Es gibt auch ein großartiges Café, das Coq au Vin, kalte Sesamnudeln und IBC-Wurzelbier serviert.

Beste Bücher
Vermont: Ein Leitfaden für Entdecker von Christina Tree und Peter S. Jennison (Landsmann-Presse) --Informationen über Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte und lokale Feste.
Atlas und Gazetteer von Vermont (DeLorme) --Karten, die jede noch so kleine Straße und Stadt im Green Mountain State abdecken.
Vermont: Abseits der ausgetretenen Pfade von Lisa Rogak (Globe Pequot-Presse) --Folgen Sie diesem Führer zu einer 16-seitigen Kirche, einer 55-Meilen-Straße, die von George Washington angelegt wurde, und vielen anderen seltsamen Sehenswürdigkeiten.
Wo die Flüsse nach Norden fließen von Howard F. Mosher (Pinguin) --Sechs Geschichten, die in der rauen Pracht des Nordwest-Königreichs angesiedelt sind, zeigen eine Gemeinschaft exzentrischer Vermonter.
--Martin Rapp

Im Internet
Reiseführer für Vermont-Reisende --Ein kompletter Online-Reiseplaner. Im Bereich Veranstaltungen können Sie die Daten Ihres Aufenthalts und Ihre spezifischen Interessen eingeben, um zu erfahren, was während Ihrer Reise passiert.
Virtuelles Vermont --Hilfreiche Informationen, handlich indiziert, zu allem, von Antiquitätenläden bis hin zu Schneemobilen. Es gibt natürlich einen Abschnitt über Kühe.
Entdecken Sie Vermont --Ein wenig lokales Flair und viele Reiseinformationen.
--Nicole Whitsett