1419, als portugiesische Seefahrer auf eine unbewohnte Insel im Nordatlantik stießen, rund 500 Meilen vor der Küste Afrikanische Küste , sie waren beeindruckt von der dichten Begrünung. Auch heute noch, nach 600 Jahren menschlicher Eingriffe, ist ihr Staunen nachvollziehbar. Die Vielfalt der Flora ist erstaunlich: Haine mit lokalem Mahagoni, buschige Stränge einheimischer Maiglöckchen und ein Lorbeerwald, das größte erhaltene Relikt der Vegetation, die vor mindestens 15 Millionen Jahren einen Großteil Südeuropas bedeckte. Diese ersten Menschen, die auf der Insel ankamen, nannten sie Madeira – die Portugiesisches Wort für Holz.

Aber diesen Seeleuten des 15. Jahrhunderts war vielleicht gleichgültig, was mich bei meinem ersten Besuch am stärksten beeindruckte: die beharrliche Präsenz des Ozeans. Holz – die größte Insel eines gleichnamigen Archipels – ist so steil, dass selbst im Landesinneren, wenn ich durch einen Weinberg ging oder auf einem Hügel speiste, helles Wasser die Aussicht umrahmte.

In der Hauptstadt Funchal an der Südküste genießen Hotels und Restaurants einen Ausblick, der nie langweilig wird. Aber im Erdgeschoss, als ich über mit traditionellen cremefarbenen und schwarzen Mosaiken geschmückte Bürgersteige schlenderte, war ich immer noch abgelenkt von Lücken zwischen Gebäuden, die wechselnde Blauschimmer boten. Der Atlantik beeinflusst das Klima, die Tierwelt und das Essen. Diese Matrosen, dachte ich, hätten ihre Entdeckung mar nennen sollen – das Meer .

Mein Interesse an diesem Ort geht meiner Erkenntnis voraus, dass es so ist war ein Ort. Mein Vater sang früher ein schlaues englisches Liedchen aus dem Musiksaal: „Have Some Madeira, M'Dear“, also war es der Wein, den ich probieren wollte, als ich älter wurde. Dennoch stellt sich heraus, dass es keinen besseren Ort als Madeira gibt, um Madeira zu trinken. Der Wein und der Ort sind so eng miteinander verwoben, wie der gemeinsame Name vermuten lässt.

Der Atlantik beeinflusst das Klima, die Tierwelt und das Essen. Diese Matrosen, dachte ich, hätten ihre Entdeckung mar nennen sollen – das Meer.

Jede Bootsfahrt, jedes Schwimmen und jeder atemberaubende Berggipfelspaziergang, während ich Salz einatmete und die azurblaue Tönung der Wellen bewunderte, erinnerte mich daran, dass der Atlantik die Existenz dieses Weins geprägt hat. Und der Wein, seit mehr als 400 Jahren das wichtigste Exportgut Madeiras, hat seine Lage grundlegend verändert Heimat s Schicksal. Wie unsere Wanderführerin Otilia 'Tilly' Câmara es ausdrückte: 'Madeira wurde aus dem Meer geboren.'

Wir waren damals hoch oben in den Bergen: Câmara führte uns auf eine herrliche Wanderung entlang einer der Levadas , die künstlichen Bewässerungskanäle, die Wasser von den bewaldeten Bergen im Norden und Westen zu den trockenen Südhängen leiten. Es war so friedlich, entlang dieses kleinen, geordneten Baches zu gehen, der von Walnuss-, Apfel- und Birnbäumen eingerahmt ist. Wir kamen an einer älteren Frau mit Kopftuch vorbei, die einen Eimer mit Blättern trug, um sie als Mulch zu verwenden, und fühlten uns schrecklich abgelegen, bis wir merkten, dass das nächste Dorf nur zwei Gehminuten entfernt war.

Jahrhundertelang, bis zum Aufkommen des Luftverkehrs, hielt fast jeder auf Madeira an. Columbus lebte kurz auf der Insel. Captain Cook machte eine Pause, um Nachschub zu holen, und segelte weiter Rio de Janeiro und Tierra del Fuego und pflanzte schließlich eine britische Flagge im Osten Australien . Auf dem Weg nach Amerika und Westindien kauften Händler und Entdecker Fässer aus Madeira Wein und festgestellt, dass es eine Seereise nicht nur überlebt: es verbessert sich. Die Säure hält an, die nussigen Karamellaromen vertiefen sich. In einer Zeit, in der Wein, der gereist ist, normalerweise als Essig ankam, war das unglaublich. Und die Madeiraner wurden durch die Widerstandsfähigkeit ihres Weins reich.

Bei Blandys Weinhütte , Teil eines Franziskanerklosters aus dem 16. Jahrhundert, das einen ganzen Block in der Nähe der Küste von Funchal einnimmt, gingen mein Mann Craig und ich durch Zimmer mit Holzbalken, deren Holz vom Alter dunkel war, wo der Wein in Fässern reift, die so alt sind, dass Blandy's vier beschäftigt hauseigene Küfer für die laufenden Reparaturen. Vorbei an einem kleinen Museum und einer stattlichen Reihe riesiger Holzfässer erreichten wir einen Verkostungsraum.

„Wir haben hier fast vier Millionen Liter Madeira-Wein reifen lassen“, erklärte Chris Blandy, CEO des Familienunternehmens. Er eröffnete ganz nebenbei einen 2002er Sercial, der aus einer der fünf Madeira-Rebsorten hergestellt wurde. Es war nicht süß, obwohl es Aromen von Toffee und Apfelkompott sowie eine zitronige Säure gab. Es war auch nicht alt. Im Gegensatz zu anderen Weinen ist Madeira fast unbegrenzt haltbar. Es gibt überlebende Madeiras – reich, bittersüß, absolut trinkbar – die etwa zu der Zeit hergestellt wurden, als John Blandy aus England ankam, um das Weingut zu gründen, das noch immer seinen Namen trägt. Und das war 1811.

Vielleicht war ich sentimental, aber ganz Madeira schien eine Vielseitigkeit zu haben, eine Bereitschaft, verschiedene Vorgehensweisen in Betracht zu ziehen, was möglicherweise ein Erbe der historischen Abhängigkeit der Einwohner von Besuchern ist. Es gab die ehrwürdigen und modernen Weinstile; Hotels mögen Quinta da Casa Branca gebaut in umfunktionierten quintas , oder Herrenhäuser und ultramoderne Resorts wie Les Suites an der Cliff Bay .

Bei Pasto das Eiras-Haus , einem unscheinbaren Schuppen in den Hügeln östlich von Funchal, habe ich Espetadas ausprobiert , Spieße mit zartem Rindfleisch, die auf offenem Feuer gegrillt und dann an Metallhaken an jedem Teller aufgehängt wurden. Dies stand durchaus im Kontrast zu den modernen Gerichten aufstellen , ein absolut angesagtes Restaurant in Funchal mit offener Küche und Bar aus Gussbeton. Wir aßen raffinierte Versionen portugiesischer Spezialitäten wie einen herzhaften Bola de Berlim-Krapfen, der normalerweise süß ist, aber hier mit Chorizo ​​und Pilzen gefüllt und mit Puderzucker belegt ist.

Aus der Stadt glitten wir vorbei Seilbahn in die Hügel hinein, über Terrassen der winzigen, süßen einheimischen Bananen, über steile Treppen, die zu weiß getünchten Häusern mit orangefarbenen Dächern führen, deren Bewohner von all dem Klettern hervorragende Oberschenkelmuskeln haben müssen. Im Pátio das Babosas, einem luftigen Restaurant auf einem Hügel, hielten wir zum Mittagessen an – gegrillter lokaler Thunfisch mit Milho Frito , mit Kräutern gebratene Maismehlwürfel; Lapas , zähe, schmackhafte Napfschnecken, die in ihren Schalen mit Rüschenrand mit Butter, Knoblauch und einer Kaskade Zitrone serviert werden – und über die Hänge blicken. Dort oben war es deutlich kühler: Wolken sammeln sich um diese Berge und kondensieren dann zu Regen, der über die Levadas an andere Orte geleitet wird .

In diesen Hügeln bauten die Reichen ihre Sommerhäuser. Eine solche Residenz ist Monte Palace Madeira , ein imposantes Anwesen, das für einen Konsul aus dem 18. Jahrhundert erbaut wurde und heute über 750.000 Quadratfuß botanische Gärten mit einheimischen und importierten Pflanzen beherbergt. Prachtvoll verzierte portugiesische Kacheln, etwa 500 Jahre alt, scheinen ziemlich beunruhigend an das Blattwerk geklebt zu sein.

Wir rutschten Wege hinunter, die von verworrenem Grün und riesigen Farnen gesäumt waren; Was aussah wie fette, halb vergrabene Palmen, waren in Wirklichkeit Palmfarne, die älteste Samenpflanzenfamilie der Welt, die erstmals vor etwa 280 Millionen Jahren im Fossilienbestand auftauchte. Vor diesem großen Gebäude lenkte eine abgestufte Kaskade den Blick hinab auf einen fischreichen See und weiter auf den fernen Ozean.

Eine Seilbahn erschien uns wie ein Luxus, wenn es darum ging, mit einem Schlittenwagen, den es nur auf Madeira gibt, in die sonnigen Ebenen hinabzufahren. Zwei Männer in Strohstiefeln und Schuhen mit dicken Sohlen führten Craig und mich in einen gepolsterten Weidenkorb. Warum die dicken Sohlen? fragte ich mich, als jeder Begleiter ein Seil ergriff, das an unserem Transportmittel befestigt war, und eine stark abfallende Straße hinunterlief, die von früheren Fahrten glasglatt abgenutzt war. Als wir schneller wurden, sprangen die beiden wie altmodische Lakaien auf den Rücken, und ich bekam meine Antwort: Diese Schuhe waren unsere einzigen Bremsen.

Es gab keinen eigenen Weg: Autos mussten für uns anhalten, aber es gab nur wenige. Der Korb – ursprünglich zum Transport von Gütern bergab – schwenkte hin und her, atemberaubend nahe am Straßengraben. Es war so berauschend wie eine Kirmesfahrt und viel unmittelbarer. Es macht mir nichts aus zuzugeben, dass ich geschrien habe.

Die Genesung erfolgte schnell. Wir stapften durch das wunderschöne Gelände unseres Hotels Quinta da Casa Branca. Die Gärten waren erstaunlich: Australische Macadamiabäume, Zimtbäume aus Sri Lanka mit ihrer duftenden Rinde, die violetten Blüten der wundervoll benannten silberblättrigen Prinzessinnenblume. Auf der breiten Steinterrasse saßen wir, als die untergehende Sonne kurz über die Berggipfel streifte, zu Lamm mit Kräuterkruste und Couscous aus der Region.

Wir tranken nicht den berühmten, angereicherten Wein aus Madeira, sondern einen tiefrosa Rosé aus Tinta Negra Mole- und Aragonez-Trauben, den wir am nächsten Tag im Weingut aus erster Hand sehen würden Quinta do Barbusano , wachsen auf schroffen Hügeln, die von einem einsamen Glockenturm überragt werden – eine Kirche ohne Kirche – und vom allgegenwärtigen Meer gekühlt werden.

Die Insel war verblüffend schön: so grün und steil, dass sie einem vertikalen Garten ähnelte, Bäume wechselten sich ab mit Terrassen aus Bananen oder Reben. Als wir um die Insel fuhren, schaltete sich die Sonne immer wieder aus, wenn das Auto in einen Tunnel tauchte.

'Wir sind wie ein Schweizer Käse, voller Löcher!' sagte unser Fahrer fröhlich.

Der Himmel variierte von himmelblau bis tiefgrau, je nachdem, wo wir uns befanden, aber die steilen Steigungen und leuchtend lila Schmucklilien, die wie jubelnde Menschenmassen die Straßen säumten, sorgten dafür, dass die Landschaft selbst bei bewölktem Himmel nie langweilig wurde. Eines Morgens sahen wir auf dem Pico do Arieiro, dem dritthöchsten Gipfel der Insel, zu, wie die Sonne direkt unter uns durch einen leuchtend weißen Schleier brach. Der frühe Start und der kurze, kalte Spaziergang im Dunkeln, in Decken gehüllt und eine Thermoskanne mit Kaffee in der Hand, waren es mehr als wert, den Berg scheinbar für uns alleine zu haben.

Wie diese Tunnel durch die Hügel, die vor etwa 30 Jahren gebaut wurden, die Insel verändert haben! Reisen, die früher ewig gedauert hätten, sind jetzt schnell: kaum mehr als eine Stunde, um fast die gesamte 35-Meilen-Länge Madeiras zu durchqueren, vom östlichen Machico bis zum winzigen Paul do Mar im Westen, wo Sie manchmal den legendären grünen Blitz sehen können, ein seltener Smaragdstrahl, der kurz vor Sonnenuntergang am Horizont erscheint.

Obwohl die Reisezeit minimal war, gaben uns diese kurzen Fahrten ein entscheidendes Fenster, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und unseren Appetit zwischen den Mahlzeiten wiederzubeleben. Was entscheidend war, als das Mittagessen im Quinta do Barbusano auf dem Hügel aus Espetadas bestand, die von Besitzer Tito Brazão zubereitet wurden, und das Abendessen aus mehreren Gängen im Galáxia Skyfood im 16 Savoyer Palast , ein glänzendes Hotel, das 2019 eröffnet wurde. Das Essen spielte gekonnt mit der madeirischen Tradition. Das Tafel , ein traditionelles Bankett mit geschmortem Schweinefleisch und Süßkartoffeln wurde als Taco neu erfunden; Der Nachtisch war eine in Rum pochierte Banane, die frech mit einer Kommunionswaffel verziert war.

In der Zwischenzeit liefen wir durch Funchal – vorbei am Mercado dos Lavradores, einem lebhaften Art-Deco-Markt, zur ockerfarbenen Festung São Tiago, mit einem Halt an einer neu restaurierten Kapelle, die von Fischern ihrem Schutzpatron Pedro Gonçalves Telmo gewidmet wurde. Hat er seine Anbeter beschützt? Hoffentlich. Im 16. Jahrhundert bedeckten sie die Decke mit Gemälden, um ihn zu ehren.

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Dieses bescheidene Gebäude stand in starkem Kontrast zur imposanten Kathedrale von Funchal, die aus dunkelrotem Vulkangestein erbaut wurde, das von Cabo Girão, der höchsten Meeresklippe der Insel, die Küste hinuntergeschleppt worden war. Es ist eine atemberaubende Fülle von Fliesen, Marmor, Farbe und Blattgold; kein Zentimeter seines Inneren ist undekoriert. In den 1490er Jahren begonnen, strahlt es den Reichtum und den Stolz einer Insel aus, die der größte Zuckerproduzent der Welt war – zumindest bis die Portugiesen erkannten, dass das Zuckerrohr, das zur Herstellung ihres „weißen Goldes“ verwendet wurde, in ihrem neuesten kolonialen Außenposten viel besser gedeihen würde , Brasilien . Diese wirtschaftliche Katastrophe zwang Madeira, sich wieder auf Wein zu konzentrieren, und ließ gerade genug Zuckerrohr übrig, um landwirtschaftlichen Rum herzustellen, die Grundlage eines waffenfähigen Getränks namens Poncha .

Die besten Orte, um diesem Gebräu zu trotzen, sind die winzigen Trinkhöhlen, die sich in den engen Gassen von Câmara de Lobos, einem Fischerdorf, drängen. Im Takt Nummer zwei , es gibt kaum Platz zum Stehen an der Theke, aber es lohnt sich zu sehen, wie Besitzer Elmano Reis Rum mit Zuckerrohrhonig und Saft von riesigen Zitronen aus der Region mahlt, während die Muskeln in seinem Unterarm im Rhythmus hüpfen, während er den Mexilhote klopft und dreht , oder Holzstab. Seine Maßnahmen hätten den Durst eines Wüstenwanderers gestillt, wenn dies Wasser gewesen wäre – was es bei 100 Beweisen sicherlich nicht war. Der Geschmack war gefährlich angenehm. „Wir trinken das im Winter, wenn wir erkältet sind“, sagte meine Reiseleiterin Célia Mendonça. Sicherlich ist Honig und Zitrone ein universelles Heilmittel, aber ich fragte mich, ob dieser Trank die Leidenden heilte oder sie ganz erledigte.

Mit Getränken in der Hand schoben wir uns durch die Hintertür in den strahlenden Sonnenschein. Gäste der benachbarten Bars entspannten sich an Tischen und Fischerboote dümpelten vor uns. Kein Wunder, dass Winston Churchill, als er die Insel besuchte, dorthin ging, um zu malen. Er blieb bei Reids Palast , ein riesiges rosafarbenes Hotel auf einer Klippe, dessen herrlichste Seite dem Meer zugewandt ist. Das Anwesen, das jetzt von Belmond verwaltet wird, wurde 1891 erbaut, um die wohlhabenden Ausländer zu verzaubern, die bis in die 1960er Jahre alle per Schiff ankamen – und dann in Hängematten zum Hotel getragen wurden.

Dieser Service ist längst eingestellt, aber Reids , mit seinen Flügeln und Kronleuchtern, seinem Cream Tea auf dem elegant karierten Balkon mit Blick durch üppige tropische Gärten auf das Wasser, ist immer noch eine Bastion historischer Vornehmheit. Churchill muss sich sicher zu Hause gefühlt haben; George Bernard Shaw, der Ire ist, möglicherweise weniger, obwohl er Tangounterricht genommen hat. („Shaw gibt zu, auf Madeira Tango gelernt zu haben, hat aber jetzt weder Zeit noch Jugend dafür“, lautete eine Schlagzeile Das New York Times 1926.)

Wir haben uns auch das andere Ende der Rumherstellung angesehen Engenhos do Norte , der einzige Hersteller, der noch Dampfkraft zum Pressen und Destillieren des Zuckerrohrs verwendet, in einem riesigen Schuppen voller Kupferbehälter und Maschinen aus dem 19. Jahrhundert. Das Metall war ganz hellblau lackiert, die gleiche Farbe wie der Farbstoff, der verwendet wurde, um die Muster auf dem Material in einer anderen traditionellen Inselindustrie, der Stickerei, zu markieren. Vielleicht war es ein Zufall. Oder vielleicht Madeiraner, die drinnen arbeiten, sei es an gigantischen Maschinen oder an filigranen Nähten im Bordal-Stickerei-Workshop , sehnen sich nach einer Erinnerung, dass das Meer direkt vor der Tür liegt.

'Hallo Hübsche!' flüsterte Margarida Sousa, als der erste Delphin an unserem Motorboot entlang glitt. Wir hatten bereits einen glänzenden dunklen Bogen bestaunt, den Sousa, der Meeresbiologie studierte, uns mitteilte, es sei der Rücken eines Brydewals, wahrscheinlich etwa 40 Fuß lang. Das Aufspüren der Tiere ist verboten, also scannten zwei Personen auf getrennten Klippen das Wasser und riefen an, um dem Skipper mitzuteilen, wohin er fahren soll. 'Wenn das Telefon viel klingelt, ist das ein gutes Zeichen!' Sie erklärte.

Das Telefon klingelte viel. Als die Delfine uns flankierten, rutschten wir ins Wasser und baumelten an Seilen, um Spritzer zu minimieren. Ich tauchte meinen Kopf in eine ruhige türkisfarbene Welt, in der die Schnabelbewohner aufmunternd zu lächeln schienen, ihre Augen schwarz umrandet, im Cleopatra-Stil. Eine Mutter kuschelte an ihr Baby; ihre Spielkameraden, schwarz und weiß mit einem gelben, getauchten und rosafarbenen Fleck. Wir trugen Masken, aber keine Schnorchel, und ich war so vertieft, dass es lästig wurde, daran zu denken, zu atmen.

Nachdem wir widerwillig an Land zurückgekehrt waren, verbrachten wir den Nachmittag bei Schärpe mit zwei Vätern , ein Biobauernhof mit einem einfachen Restaurant am Wasser unterhalb des hoch aufragenden Cabo Girão. Wir trösteten uns mit einem köstlichen Mittagessen – schwarzer Degenfisch, eine lokale Spezialität; draußen auf den Felsen geerntete Lapas; und Gemüse aus dem Garten der Besitzerin Catarina Vilhena Correia. Wir hatten bereits ein sehr ungewöhnliches Produkt dieses Ortes probiert: einen köstlich zitronigen 1993er Frasqueira, einen Single-Vintage-Madeira, der mindestens 20 Jahre reifen muss. Diese Version wurde aus einer alten Sorte der Malvasia-Traube hergestellt, die als verschollen galt, bis auf Correias Grundstück eine Rebe entdeckt wurde.

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Am nächsten Tag fuhren wir nach Porto Moniz an der nordwestlichen Spitze der Insel, wo reißende Ströme von Meerwasser in die in den schwarzen Vulkangestein gehauenen Becken strömten. Das Wasser war aber kühl die Aussicht Spektakulär, Klippen, die sich auf beiden Seiten aufrichten, Moos, das sich wie ein Lavastrom über sie ergießt – und natürlich der Ozean direkt dahinter.

Es fließt durch alle meine Erinnerungen an diese Reise, von den Spaziergängen bis zu dem außergewöhnlichen Wein, der ohne ihn nicht existieren würde. Dieser Wein war alles, was ich mit nach Hause genommen habe, was zumindest bedeutet, dass ich mir jederzeit ein Glas gekühlten Madeira, ein so reisefreudiges und noch mehr von ihm geprägtes Getränk, einschenken und kurz transportieren lassen kann, über diese unverwechselbaren Aromen zurück zu dieser sonnigen Insel und ihrem stützenden Meer.

Machen Sie das Beste aus Madeira

Wo übernachten

Les Suites an der Cliff Bay : Dieser elegante Newcomer hat 23 Suiten. Suiten ab 708 $.

Quinta da Casa Branca : Eine Gartenoase im Herzen von Funchal. Zimmer ab 230 $ .

Reid's Palace, ein Belmond Hotel : Diese Klippenikone aus dem 19. Jahrhundert schillert in Pink. Zimmer ab 966 $.

Wo essen und trinken

Takt Nummer zwei : Holen Sie sich ein Glas Poncha in der charmantesten Trinkhöhle von Câmara de Lobos.

Pasto das Eiras-Haus : Ein bescheidener Laden in der Nähe von Funchal mit klassischen Gerichten und unschlagbarer Aussicht. Vorspeisen –.

Schärpe mit zwei Vätern : Dieser Bio-Bauernhof in Quinta Grande bietet ausgezeichnete lokale Speisen und Weine. Vorspeisen –.

Skyfood-Galaxie : In diesem Restaurant im Savoy Palace Hotel täuscht Disco-Light-Dekor über eine raffinierte Speisekarte hinweg. Hauptgerichte -.

aufstellen : Finden Sie überraschende, saisonale Gerichte in Madeiras innovativstem Restaurant. Hauptgerichte -.

Patio das Babosas : Besuchen Sie diesen Ort am Berghang, um hervorragende Meeresfrüchte und Ausblicke auf Funchal zu genießen. Vorspeisen –.

Was zu tun ist

Blandys Weinhütte : An der Uferpromenade von Funchal ist Blandy's eines der berühmtesten Häuser der Insel auf Madeira.

Bordell: Ein Blick auf die aufwändige Stickerei dieser Fabrik in Funchal, eine Tradition Madeiras, darf nicht fehlen.

Engenhos do Norte : Diese Rumbrennerei ist ein letztes Überbleibsel der einst dominierenden Zuckerrohrindustrie Madeiras.

Monte Palace Madeira : Die üppigen Gärten sind über eine malerische Seilbahn erreichbar.

Quinta do Barbusano : Probieren Sie den Aragonez in diesem Weingut an der Nordküste.

Wie bucht man

VIP-Zeit : Tiefe Verbindungen auf der ganzen Insel machen dieses Unternehmen zu einem Ansprechpartner für Tourbuchungen.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Oktoberausgabe 2021 von Reisen + Freizeit unter der Überschrift Das große Blau.