Der Golf von Chiriquí, ein wilder, vulkanischer Abschnitt der Pazifikküste Panamas, war einst als Verlorene Küste bekannt. Piratenschiffe liefen hier auf Grund; rücksichtslose Freibeuter stahlen sich gegenseitig Karten der Gegend, um ihre natürlichen Reichtümer zu plündern.

Als meine Familie und ich an Bord eines kleinen Lastkahns in Richtung des Golfs gingen, schien es, als würden auch wir unbekanntes Terrain betreten. Im Delta des Chiriquí-Flusses tuckernd, wurden die Zeugnisse menschlicher Besiedlung immer knapper – ein paar Kühe hier, ein Holzkajak dort. Barú, Panamas größter Vulkan, ragte aus dem Dunst auf und wurde prompt wieder verschluckt. Dann erreichten wir das Meer und starrten auf einen leeren Horizont, während starke Winde unser Boot durcheinanderwirbelten und die Unterhaltung auf gelegentliche Schreie beschränkten.

Über das Dröhnen der Maschine hinweg erklärte unser Führer, ein hoch aufragender Liverpudlianer namens Rob Jameson, dass Seeleute, die sich in diesen Meeren verirrten, den Himmel nach Schwärmen großartiger Fregattvögel absuchten, um ein Zeichen dafür zu sein, dass sie sich der Sicherheit der Küste näherten. Ungefähr eine Stunde nachdem wir losgefahren waren, waren sie da: Hunderte von Vögeln, Flügelspannweiten Meter breit, hoch über einem Punkt dschungelbewachsenen Landes wirbelnd – die äußerste in einem Archipel von 14 unberührten Inseln namens Islas Secas.

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine tiefe Erleichterung verspüre.

Mein Mann David und ich waren auf dem Weg zu Panamas neuestem High-End-Resort. Islas Secas Reservat & Lodge , mit unserem 18 Monate alten Sohn Leo und unserer vierjährigen Tochter Stella. David und ich sind beide ziemlich erfahrene Reisende, aber seit Leos Geburt waren unsere Ambitionen erheblich geschrumpft. Als Stella klein war, schleppten wir sie nach Kuba, Indien, Mexiko und Marokko; mit zwei im Schlepptau hatten wir viel mehr Zeit in Florida verbracht. Panama sollte also ein Testfall sein. Waren wir bereit, die Küchenzeile und den Kinderclub gegen echte Abenteuer einzutauschen?

Der Kapitän stellte den Motor ab, und wir rollten mit ohrenbetäubenden Ohren in der plötzlichen Stille zu einem Steg, der aus einer palmengesäumten Bucht herausragte. Obwohl Islas Secas technisch gesehen ein privates Inselresort ist, hat es mehr mit einer Safari-Lodge gemeinsam: Der Luxus besteht darin, exklusiven Zugang zur Natur zu haben, anstatt üppige Annehmlichkeiten oder auffälliges Design. Als wir die kilometerweite Hauptinsel Isla Cavada betraten, war weder auffällige Architektur noch auffällige Strandkabinen in Sicht. Stattdessen konnten wir nur die neun Casitas des Resorts ausmachen, die über einem Gewirr von Frangipani-Bäumen ragten.

Wir sind da draußen, Mann, wir sind vom Netz, sagte Resort-Entwickler Jim Matlock. Werfen Sie einen Blick auf Google Maps und Sie werden sehen, wie abgelegen dieser Ort ist. Matlock und seine Frau Christy haben zwei Kinder – zusammen mit einem Köter namens Daisy – auf der Isla Cavada großgezogen, nachdem sie vor 15 Jahren aus Kalifornien gezogen waren und in dem Öko-Resort vor Islas Secas gearbeitet hatten. Hier eine Familie zu erziehen, war nicht ohne Herausforderungen, gab das Paar zu. Aber als unsere Kinder Daisy den Bambussteg auf und ab jagten und erfreutes Quietschen über die glasige, jadegrüne Bucht ertönte, bekamen wir ein Gefühl dafür, was alles so lohnenswert gemacht hatte.

In den nächsten Tagen haben wir das Leben der Matlocks im Swiss Family Robinson-Stil in all seiner sonnengebräunten, barfüßigen Pracht erlebt. Wir machten Bootsfahrten zu unbewohnten Inseln, neben uns krabbelten Delfine die Wellen. Wir picknickten auf cremigen Sandsicheln, die so ruhig waren, dass wir das Knarren der Einsiedlerkrebse aus ihren Panzern hören konnten. Wir machten Spaziergänge durch den Dschungel und stolperten über sonderbar geformte Pilze und ein riesiges Termitennest. Am aufregendsten war, dass wir zu einem Aussichtspunkt auf einer Klippe wanderten, wo wir das Meer durch ein Blasloch etwa 15 Meter unter uns dröhnen sahen, als gerade eine Aprikosensonne unter den Horizont glitt.

Wie viele Immobilien dieser Art verdankt die aktuelle Version der Islas Secas ihre Existenz einem Mann. Vor einigen Jahren verliebte sich ein amerikanischer Hedgefonds-Manager und Philanthrop namens Louis Bacon bei einem Segeltörn rund um den Golf von Chiriquí in den Archipel. Als Bacon erfuhr, dass die Inseln zum Verkauf standen, fügte er sie einem Portfolio von Naturschutzprojekten hinzu, das von Alaska bis zu den Bahamas reicht.

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Sein Traum war es, einen Ort zu schaffen, an dem Gäste exklusiven Zugang zu den außergewöhnlichen Naturschätzen der Region genießen können. Und sie sind ziemlich außergewöhnlich. In den pazifischen Gewässern wimmelt es von riesigen Manta- und Adlerrochen, Meeresschildkröten, Haien und kaleidoskopischen tropischen Fischen. Buckelwale ziehen im Spätsommer ihre jährliche Wanderung nach Norden weiter und kehren im Winter zurück.

Naturschutz ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der panamaischen Regierung ist nur ein Viertel des Archipels erschlossen – der Rest bleibt unberührt. Jedes Element der Lodge ist wirkungsarm, von den hoch aufragenden Bambusstrukturen, die die Lobby und das Restaurant beherbergen, bis hin zu dem wiederverwendeten Holz, das zum Bau der eleganten Gästezimmer verwendet wurde. Das gesamte Wasser wird recycelt, nachdem es durch das Filtersystem der Insel geleitet wurde, während Energie durch eine 300 Meter lange Phalanx von Sonnenkollektoren erzeugt wird, die entlang der Landebahn aufgereiht sind.