Mein Freund Stewart nennt dies „New Oregon“, eine Art Oregon, das in dramatischem Kontrast zum bodenständigen Libertarismus vieler ländlicherer Gebiete des Staates steht. Stewart ging auch zu Reed, wenn auch nicht zur gleichen Zeit wie ich, und wir teilen beide eine tiefe Zuneigung und Nostalgie für den pazifischen Nordwesten. Wann Portlandia uraufgeführt, haben wir uns die ersten paar Folgen gemeinsam in Brooklyn angeschaut. Ich hatte ihn auf diese Reise mitgenommen, um die Veränderungen zu erkunden, die den Staat durchdringen (und um mich herumzutreiben – ich weiß nicht wie).

Wie wir bald feststellen sollten, hat sich New Oregon über Portland hinaus ausgebreitet: Zuerst gelangte es in das Willamette Valley, das Weinanbaugebiet südlich der Stadt; jetzt hat es Central Oregon erreicht, den stark bewaldeten Teil des Staates zwischen den Cascades und den Ochoco Mountains. Die Verbreitung dieses Ethos ist das unvermeidliche Ergebnis des Zustroms frisch geprägter Oregonianer, die nach Portland gezogen sind, weil es relativ erschwinglich oder sicher oder schön oder einfach nur hip ist. Jetzt sind sie bereit, den Staat zu erkunden, und viele Unternehmen haben damit begonnen, diese Wochenendausflügler zu versorgen. Aber manchmal wehren sie sich gegen Menschen, die schon lange an diesen Orten leben. Als ich auf dem College war, sagte einmal jemand mit Stolz, dass die Leute aus Zentral-Oregon Amerikas Äquivalent zu den Kindern seien, die hinten in der Klasse sitzen. Jahrzehntelang schienen sie nicht nur damit zufrieden zu sein, ignoriert zu werden, sondern es vorzuziehen. In diesem Teil des Staates herrscht seit langem ein gewisser Grenzgeist, eine Selbstversorgung, die von Hippie-Grundbesitzern, Do-it-yourself-Winzern, rauen Outdoor-Typen und abgelegenen Viehzüchtern repräsentiert wird. Die Einwohner von New Oregon fühlen sich von demselben Pioniergeist angezogen, aber durch ihre bloße Präsenz verändern sie ihn auch.

Newberg, eine Stadt im Willamette Valley etwa 45 Minuten südwestlich von Portland, Stewart und ich gingen zu Wolves & People, einer Brauerei, die letztes Jahr von Christian DeBenedetti gegründet wurde, der groß und leise ist und eine lockere Ausstrahlung hat. Er wuchs auf der nahe gelegenen Springbrook Hazelnut Farm inmitten der Obstgärten auf. (Sogar die Haselnuss, einst bekannt als die bescheidene Haselnuss, hat eine Verjüngungskur erfahren. 'Es gibt hier ein Sprichwort', sagte DeBenedetti. ''Wir bauen Haselnüsse an, aber wir verkaufen Haselnüsse.') in seinem Studentenwohnheim, gewann ein Watson-Stipendium, um in Europa und Westafrika Bier zu studieren, zog dann nach New York und arbeitete als Zeitschriftenautor. 2011 zog er zurück ins Willamette Valley, um seine eigene Brauerei zu gründen. Sein meistdiskutiertes Bier heißt Instinctive Travels und ist zu Ehren des verstorbenen Phife Dawg von der Hip-Hop-Gruppe A Tribe Called Quest benannt. Hergestellt mit einer Vielzahl unerwarteter Hefen, einige exotische, ist es leichter und weniger bitter als die hopfenlastigen Biere, die ich mit Craft-Brauereien verbinde. DeBenedetti hat auch nicht diesen bärtigen, ich bin ein Teilzeitschmied-Look, den ich mit Craft Brewers verbinde. In der Nähe der Grochauer Keller, im Willamette-Tal. Jake Stangel

Am bekanntesten ist das Willamette Valley jedoch für zuverlässig exzellente Pinot Noirs. Der 45. Breitengrad (auf halbem Weg zwischen Äquator und Nordpol) verläuft quer durch das Tal, und wenn man ihm weit genug folgt, landet man in Südfrankreich. Einer der besten Weinberge, die wir besucht haben, Anne Amie, in der Stadt Carlton, liegt etwa 32 km nördlich des 45. „Es gibt eine perfekte Glockenkurve des Niederschlags und wirklich lange Tage im Sommer“, sagt Thomas Houseman, der Winzer bei Anne Amie.

In den 1960er und 70er Jahren begannen abenteuerlustige Winzer, viele aus Kalifornien, in der Willamette Trauben anzupflanzen. Die Region begann in den 80er Jahren, bevor sie im letzten Jahrzehnt explodierte. Heute sieht man Willamette Valley Pinots auf Weinkarten auf der ganzen Welt – ein paar Wochen zuvor hatte ich einen in einer Bar in Kopenhagen bestellt –, aber die Region fühlt sich immer noch intim und ein wenig schäbig an. Den Verkostungsräumen fehlt die Asche ihrer Napa-Kollegen. Viele der jungen Winzer stehen noch am Anfang ihres Lebens' zweite Acts, wie Houseman, der früher Modern Dancer war, und John Grochau von Grochau Cellars, ein ehemaliger Radrennfahrer.

Anne Amie hat einen sehr französischen Country-Look mit einem Verkostungsraum mit Blick auf Reihen von Weinreben. Es gehört Robert B. Pamplin Jr., einem Multimillionärs-Geschäftsmann in Portland, der „uns machen lässt, was wir wollen“, sagte mir Houseman. Damit meinte er, dass Anne Amie neben den berühmten Pinots auch unkonventionellere und zeitintensivere Produkte herstellen kann, darunter einen Schaumwein und Dessertweine aus Müller-Thurgau-Trauben, die teilweise bereits 1979 angebaut wurden. Er goss uns ein einen Vorgeschmack auf den Two Estates Pinot Noir des Weinguts, eine Mischung aus den besten Jahrgängen seiner beiden Weinberge, Twelve Oaks Estate und Anne Amie Estate. Es war elegant, leicht säuerlich, reif.

'Das Willamette Valley befindet sich in einer Übergangsphase', sagte Houseman. 'Es ist immer noch eine romantische Weinregion, in der man sich mit Herstellern und Besitzern tummelt, aber es wird auch immer gehobener.' Als Beleg für Letzteres verwies er auf das achtjährige Allison Inn & Spa, das über eine private Kunstsammlung und ein Restaurant mit Live-Klaviermusik verfügt – klassisch schick. Wir übernachteten stattdessen in einem Hotel, das eindeutig auf New Oregonians zugeschnitten ist: The Vintages, ein Resort aus klassischen Wohnwagen, das 2014 in Dayton (2.500 Einwohner) eröffnet wurde und wo die Unterkünfte mit L'Occitane-Badeprodukten und lokal geröstetem Caravan ausgestattet sind Kaffee, mit neunstufiger Anleitung für das perfekte Aufgießen („Warten Sie 30 Sekunden, während der Kaffee blüht“). Das Anwesen verfügt über einen kleinen Markt vor Ort, der die Vintages' eigene Pinot-Mischung. Es bietet auch ein 'You Had Me at Pinot'-Paket an, das Wein- und Verkostungsraumkarten enthält. Vintages Trailer Resort im Willamette Valley. Jake Stangel

„Dies ist das erste Mal, dass ich den Reiz eines Wohnwagenhotels verstanden habe“, sagte mir Stewart. Seine Silver Streak Duchess von 1963 hatte ein skandinavisches minimalistisches Dekor, alles aus hellem Holz. Mein Flyte Camp Neutron 2015 hatte eine japanische Badewanne. Ich goss ein THC-angereichertes Bio-Bad ein, das ich in einer Apotheke in Portland gekauft hatte, und saß lange vor dem Abendessen da, nasche leicht gesalzene Haselnüsse von DeBenedettis Farm und lauschte dem Regen, der auf die Fenster trommelte.

Am nächsten Morgen schrieben Stewart und ich uns von unseren Wohnwagen aus eine SMS, obwohl sie ungefähr 3 Meter voneinander entfernt waren. 'Haben Sie die ausgedruckte Wegbeschreibung?' er hat gefragt. Wir planten, vom Tal in die bewaldeten Ausläufer der Cascades zu fahren, wo wir unsere Erkundungen mit einem Abend voller ganzheitlicher Heilung und ruhiger Kontemplation in den Becken von Breitenbush, etwa 90 Minuten entfernt, fortsetzen würden. Stewart legte eine sorgfältig zusammengestellte Playlist voller obskurer Beach Boys-Songs auf, als wir durch die Dundee Hills nach Osten fuhren und uns auf einer größtenteils unbefestigten Nebenstraße befanden, die von Weinbergen und gelegentlichen Bauernhäusern umgeben war. „Wir gehen in den Wald“, sagte Stewart. Unsere Handys wurden schnell nutzlos.

Breitenbush ist eine kleine Anomalie in Zentral-Oregon: ein entschlossenes Relikt, das sowohl von alten Hippies als auch von tausendjährigen Bobos geliebt wird, die sich entspannen möchten. Es hat schlichte Hütten und einen Speisesaal mit einem vegetarischen Menü mit viel Vollkorn. Während ich dort aß, hörte ich, wie ein Mann einem anderen Retreat-Mitglied aus seinem Tagebuch über das „heilige Weibliche“ vorlas. Breitenbush bietet auch die angesagten Entgiftungskuren (von reichhaltigem Essen, Technologie, Menschenmassen), die man in einem High-End-Spa finden könnte, aber zu deutlich günstigeren Preisen. Der Laden wird von einer Arbeitergenossenschaft geführt, die sich an eine Philosophie des „Low-Wachstums“ hält, die ich Peter Moore, den Business Director, gebeten habe, mir zu erklären.

'Wir sind uns bewusst, dass wir die Zinsen definitiv erhöhen könnten', sagte er. »Und wir könnten Fünf-Sterne-Kabinen bauen. Wir sind jedoch aktiv abwärtsmobil. Wir konkurrieren nicht mit anderen einkommensstarken Orten mit Manis und Pedis. Sie bekommen, was Sie bekommen – Trost in tiefer Natur.'

'Deep Nature' erwies sich als besser als jedes Mani oder Pedi, das ich je hatte. Spät in der Nacht machten sich Stewart und ich auf den Weg durch die Dunkelheit zum stillen Pool, der heißesten der heißen Quellen, am Rande einer Wiese, wo nichts als Dampf aus dem Wasser kam, um uns von den Sternen und Bäumen und Bergen abzulenken in der Ferne.

Am nächsten Tag verließen wir widerstrebend unser Thermalbad und fuhren eine Stunde zur Suttle Lodge & Boathouse , einem rustikalen Gasthaus im Deschutes National Forest, das New Oregons eindeutige Ankunft in diesem Teil des Staates signalisiert. Letztes Jahr eröffnete eine Gruppe von All-Stars der Gastfreundschaft, angeführt von der Mighty Union, der Gruppe hinter dem Ace Hotel Portland, es auf dem ehemaligen Gelände der Lodge am Suttle Lake. Auf etwa 15 Hektar gelegen, mit einem großen, idyllischen See, ist es ein ganzjähriges Reiseziel, mit Kanu und Fliegenfischen im Sommer und Skifahren und Schneeschuhwandern im Winter. Links: The Suttle Lodge, ein rustikaler Rückzugsort im Deschutes National Forest. Rechts: Die Anlegestelle von Suttle, ein Startplatz für Kajaks und Kanus. Jake Stangel

'Es ist nicht 'Schau, wie schick dieser Raum ist''. aber ‚Schau dir diesen wunderschönen See an’ “ sagte Karly Drake-Lusby, die Rezeptionistin, die uns unser Zimmer zeigte. Es hatte eine Whirlpool-Badewanne und einen Ersatz und ein paar maßgefertigte Möbel zum Entspannen, die eine unbeschreibliche Mischung aus Sitzsack, Couch und Stuhl waren (und so süchtig machend bequem, dass die Mighty Union plant, sie online zu verkaufen). Das Zimmer war gemütlich, aber es stimmte, dass die großen Fenster mit Blick auf Tannen und den Suttle Lake das Highlight waren.

Wir betraten die Lodge durch kunstvoll geschnitzte Holztüren mit Reliefs einer indianischen Zeremonie mit einer Tänzerin mit Kopfschmuck. Im Inneren fanden wir einen großen Raum mit Regalen mit gut kuratierten Büchern (Edward St. Aubyn, Tom Robbins) und Schallplatten (Patsy Cline, das Original) Alfie Tonspur). Die Atmosphäre war ein bisschen Moonrise Kingdom , mit etwas Nasser heißer amerikanischer Sommer und eine Prise Portlandia . Am Morgen streiften ein Pudel und ein Beagle umher, als die Gäste in Flanellpyjamas und Hausschuhen und teuren Daunenjacken den Hauptraum betraten. Einige tranken Kaffee und starrten auf den See, andere lasen oder zeichneten am Feuer. Einige Gruppen gingen zum nahegelegenen Restaurant, dem Boathouse, um Eierbrötchen zu holen. „Dieser Junge ist genauso gekleidet wie Paddington Bear“, sagte ich zu Stewart, der mich korrigierte: „Nein, ich denke, er sieht aus wie Hafenarbeiter.“

In diesem Teil des Staates herrschte schon immer ein gewisser Grenzgeist.

Nachts sah der Hauptraum ein bisschen aus wie eine gehobene Westküstenversion der Cantina-Szene in Krieg der Sterne . Wir fanden Typen mit Männerbrötchen, die über Harmony Korine sprachen, während in Kaschmir gekleidete Eltern ihre heranwachsenden Kinder zu Schachspielen herausforderten und ein Trio von Blondinen in den Dreißigern Karten spielte. Vielleicht war es Neugier nach einem Tag, an dem wir uns in der Lodge beobachtet hatten, oder vielleicht waren es die Negronis- und Mezcal-Cocktails, aber plötzlich fingen alle an zu plaudern – eine große Party im Wald. Ich ging, um etwas aus unserem Zimmer zu holen, und kehrte zurück, um einen Gast vorzufinden, der Stewart-Fotos einer gescheiterten geplanten Gemeinde außerhalb von Bend namens Auenland zeigte, inspiriert von der Hobbit-Welt von J.R.R. Tolkien. Die Suttle Lodge ist auf Gerichte wie Pizza mit Crackerkruste und Forellensalat spezialisiert. Jake Stangel

Stewart und ich bestellten Cracker-Crust-Pizza mit Grünkohl und Peperoni bei Skip, der Cocktaillounge in der Lodge. Die Skip- und Boathouse-Menüs wurden von Joshua McFadden kreiert, einem Veteran der gefeierten Brooklyner Pizzeria Franny's, der heute Küchenchef im Ava Gene's ist, einem der beliebtesten Farm-to-Table-Restaurants in Portland. Beim Essen unterhielten wir uns mit Donald Kenney, einem Miteigentümer der Suttle Lodge und dem General Manager des Ace. Gäste in Portland, sagte er uns, fragen immer: ‚Was soll ich außerhalb der Stadt tun?' Er holte sein Handy hervor, um uns Bilder vom Cowboy Dinner Tree Restaurant in Silver Lake, 160 km südlich, zu zeigen, wo er vorhin zum Abendessen gegangen war. Es werden nur zwei Hauptgerichte verkauft: ein 26-Unzen-Lendensteak und ein ganzes Brathähnchen, die beide im Voraus bestellt werden müssen, ohne dass das Teilen erlaubt ist, für 30 US-Dollar pro Person. Ich bat Stewart zu gehen, aber seine Bereitschaft, mich durch den Staat zu chauffieren, hatte ihre Grenzen.

Später lud uns eine Crew, die wir im großen Saal getroffen hatten, ein, nach Bend zu gehen, um eine Show der in Boise ansässigen Indie-Rock-Band Built to Spill zu sehen. Ich wollte alles machen: tiefer in das ländliche Oregon gehen, um supergroße Cowboy-Kost zu essen, und in eine Bergsportstadt gehen, um eine meiner Lieblings-Rockbands in einem winzigen Club spielen zu sehen. Es war das Push-and-Pull des Neuen und des Alten, und in Zentral-Oregon kann man beides haben. Zumindest theoretisch: Stewart und ich entschieden, dass wir uns in der Lodge zu sehr amüsierten, um die gemütlichen Grenzen zu verlassen. Links: Das Suttle Lodge Boathouse, das Mahlzeiten serviert, Lebensmittel verkauft und Boote vermietet. Rechts: Craft Beer bei Worthy Brewing in Bend. Jake Stangel

Die der Suttle Lodge am nächsten gelegene Gemeinde ist Sisters, eine unerbittlich charmante Stadt im ländlichen und westlichen Stil. Wir hielten an einem Secondhand-Laden mit einer Wand aus Cowboyhüten und einem 16-Dollar-Lammfellmantel, den ich Stewart überreden wollte, ihn zu kaufen. In einem anderen Secondhand-Laden mit Country-Thema – ja, es gibt mehr als einen – hätte ich mich fast dazu überredet, eine antike indianische Silber- und Türkisblüten-Halskette zu kaufen, aber der Preis war ungefähr die Hälfte meiner Miete. In einem Alpakaladen an der Hauptstraße saß hinten ein Mann und strickte. Jeder, den wir trafen, sagte uns, dass wir im Sommer zum jährlichen Rodeo und der weltweit größten Quiltshow im Freien wiederkommen sollten.

Während Sisters aussah, als könnte es eine Kulisse für einen Film über den Wilden Westen sein, stolperten wir dort über unerwartete Hauch von Boho-Chic an der Westküste. Bei Sisters Coffee Co. spielte Fleetwood Mac auf der Stereoanlage, und das Shortbread war mit Earl Grey gewürzt. Nach einem Snack machten wir uns auf den Weg zum Hop in the Spa, Amerikas erstem Bier-zentriertem Spa, das vor etwas mehr als einem Jahr eröffnet wurde. Ich hatte es mir wie Willy Wonkas Fabrik vorgestellt, aber mit einem Fluss Bier statt Schokolade. Stattdessen nehmen die Mitarbeiter lokal gebrautes Deschutes-Bier, machen daraus einen Feststoff und mahlen ihn dann zu einer Art Badeschaum. Wir wurden in einen Raum mit Topfpflanzen, winzigen weißen Lichtern und zwei Holzkübeln geführt. Jedes war gefüllt mit dem süßen, hefig riechenden Badegebräu, 150 Hopfenblüten und Zitronenscheiben, wodurch es sich anfühlte, als würde man in einem riesigen, warmen Hefeweizen baden.

Danach bekamen wir eine Paarmassage (es war alles, was sie zur Verfügung hatten) mit zwei Masseusen, die unsere Muskeln mit Hopfenöl bearbeiteten. Ich hatte Stewart gewarnt, dass diese Reise mit sich bringen würde, nackt um mich herum zu sein, und er war ein guter Sport, aber die implizierte Romantik der Paarmassage fühlte sich etwas unangenehm an. 'Würden Sie das wieder tun?' fragte Stewart. 'Ich weiß nicht, dass ich das noch einmal tun muss.'

'Meinst du die Massage oder das klebrige Bierbad?' Ich antwortete.

»Beides«, sagte er. Links: Winzer John Grochau und sein Hund Olive bei Grochau Cellars. Rechts: Ackerland außerhalb der Stadt Sisters. Jake Stangel

Nachdem wir Hop in the Spa verlassen hatten, waren wir besessen von einem Ort namens Drawstrings of Malibu, der sehr un-Oregon-ähnliche Baumwollkleidung verkauft. Eine Plakette an der Vorderseite informierte uns hilfreich darüber, dass die Linie Ende der 70er Jahre in Malibu auf den Markt kam. Einige
die Klamotten sahen aus Versehen cool aus, als könnten sie bei der Eröffnungsfeier verkauft werden. Hier kaufte Stewart zwei Hemden. „Zugbänder von Malibu“, flüsterten wir uns im Auto immer wieder zu und kicherten.

Wir verbrachten die Nacht in Tetherow, einem Resort am Stadtrand von Bend, wo die Zimmer alle große Schlammräume für Ihre Outdoor-Ausrüstung haben. Von unserem Blick über den Golfplatz aus konnten wir Männer mittleren Alters sehen, die auf Einpersonen-Geräten fuhren, die wie Hoverboards aussahen, die mit Rollern gekreuzt wurden, anstatt Golfwagen. Später erfuhr ich ihren Namen: Golf Boards. Ferienhäuser in Tetherow verkaufen sich für den hohen sechsstelligen Betrag, und obwohl ich keinen der Porsches oder Kliniken für plastische Chirurgie gesehen habe, von denen mir mein nackter Freund in Breitenbush erzählt hatte, als wir in Bend waren, bekam ich ein Gefühl der Reuelosigkeit Kapitalismus unter all den rauen Outdoor-Typen. Das neueste Bier der Craft Brewery Crux Fermentation Project hieß Gimme Mo.

Am Ende der Woche machten wir uns auf den weiten Weg zurück nach Portland. Stewart fuhr durch die Außenbezirke von Bend, vorbei an Alpakafarmen und Viehauktionshäusern, bis wir den Smith Rock State Park erreichten, der vermutlich nach einem Soldaten benannt wurde, der dort während einer Schlacht mit den Northern Paiute im Jahr 1863 zu Tode kam. Wir gingen zu Fuß ein Feldweg entlang der Spitze eines Canyons, der einen schmalen Fluss überblickte. Auf drei Seiten umgaben uns die Felsen des Parks, die einschüchternd hoch und steil waren und in tiefen Rost- und Terrakottatönen gefärbt waren. Links: Die Basalt- und Tufftürme des Smith Rock State Park, ein beliebter Ort zum Klettern. Rechts: Tetherow, ein Luxusresort in Bend. Jake Stangel

Als wir näher kamen, stellten wir fest, dass das, was wie Flecken auf den Felsen ausgesehen hatte, tatsächlich Dutzende von Menschen waren, die an einem Montagnachmittag kletterten und versuchten, den Gipfel zu erreichen. Seltsamerweise fühlte sich die Szene an, als ob sie die ganze Reise verkörperte. New Oregon oder alt, dies war schon immer ein Teil des Landes, in den die Menschen gekommen sind, um zu ihren eigenen Bedingungen zu klettern und zu erreichen, wann und wo immer sie wollen.

Die Details: Was im Willamette Valley und in Zentral-Oregon zu tun ist

Hotels

Breitenbush Hot Springs: Rustikale Hütten in den Cascade Mountains für naturliebende Reisende, die rund um die Uhr Zugang zu den Quellen der Region wünschen. breitenbush.com ; verdoppelt sich ab 102 $.

Suttle Lodge & Bootshaus: Diese Lodge am See vom Team hinter dem Ace Hotel Portland liegt im Deschutes National Forest und verfügt über ein schönes Restaurant, das gehobene Frühstücksgerichte und Forellensuppe serviert. thesuttlelodge.com ; verdoppelt sich ab 195 US-Dollar.

Tetherow: Eine moderne Lodge und ein Golfplatz auf 700 Hektar in Bend mit einfachem Zugang zu den nahe gelegenen Bergen. tetherow.com ; verdoppelt sich ab 179 US-Dollar.

Die Jahrgänge: Überholte klassische Wohnwagen mit Einrichtungsstilen, die von Retro-Amerika bis zu skandinavisch-minimalistisch reichen. Dayton; the-vintages.com ; verdoppelt sich ab 95 US-Dollar.

Restaurants und Bars

Crux Fermentation Projekt: In Bend gibt es so viele Brauereien, dass es einen eigenen Ale Trail hat. Dieser wird oft von Einheimischen empfohlen und verwendet eine Vielzahl nicht traditioneller Braumethoden wie Abkochen, offene Gärung und Fassreifung. Cruxfermentation.com .

Nicks italienisches Café: Wählen Sie aus einer Vielzahl von Pizzen und Nudelgerichten in diesem italienischen Weinlandlokal, in dem die Einheimischen im Hinterzimmer rumhängen. McMinnville; nicks-italiancafe.com ; Hauptgerichte $ 8 – $ 18.

Wolves & People: Diese Willamette Valley Brauerei auf einer Haselnussfarm stellt Saisons, Stouts und Ales her, von denen viele von belgischen Saisonbieren inspiriert sind. Newberg; wolvesandpeople.com .

Aktivitäten

Anne Amie: Besuchen Sie dieses Weingut in Carlton für den Pinot, der in einem stilvollen Verkostungsraum mit atemberaubendem Blick auf die nahe gelegenen Weinberge und die Pacific Coast Ranges serviert wird. anneamie.com .

Lebensmittelkeller: Das von einem ehemaligen Radrennfahrer entwickelte Unternehmen bezieht seine Trauben von sieben biologischen und nachhaltigen Weinbergen, die über das Willamette Valley verstreut sind. Freundschaft; grochaucellars.com .

Hüpfen Sie ins Spa: Bietet mit Hopfen angereicherte Bäder und Massagen, die von den Bier-Spas Osteuropas inspiriert sind. Schwestern; hopinthespa.com .

Smith Rock-Staatspark: Schließen Sie sich den 800.000 Reisenden an, die jedes Jahr hierher kommen, um auf den hoch aufragenden Felsspitzen zu klettern und auf den 12 Wanderwegen zu wandern. Terrebonne; smithrock.com .