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Kurz nach dem Mittagessen, nicht lange vorbei Tag der Arbeit, Ich fuhr mit dem Hightail über eine akadische Landschaft mit gletscherübersäten Hügeln und von Elchen heimgesuchten Ebenen. Um nur etwas genauer zu sein – denn das GPS zeigte mir keine nahe gelegenen Städte, sondern nur vage, leere Strecken – ich befand mich zwischen Maine Turnpike und Penobscot Bay. So früh es war, irgendwie kam ich schon zu spät zum Abendessen Verlorene Küche , ein ambitioniertes Restaurant in einer alten Getreidemühle in einer entvölkerten Stadt namens Freedom.

Die Lebensgeschichte der Küchenchefin und Besitzerin Erin French, eine Geschichte über gelöste Schwierigkeiten, hat die Lost Kitchen zu so etwas wie dem gemacht Wild der Restaurantwelt – ein außer Kontrolle geratener Bestseller über weibliche Körnung. Trotz der filmischen Isolation des Restaurants bewerben sich jedes Jahr fast 20.000 Hoffnungsträger per Postkarte um rund 4.600 Cover. Als ich meine Nachbarin Christine zum Abendessen einlud, zögerte sie nicht, die fünf Stunden von unserem Wohnort zu fahren, um sich mir anzuschließen.

Christine war bereits da, mit einem eifrigen Gesichtsausdruck, als ich auf den unbefestigten Parkplatz des Restaurants einbog. Wir überquerten den Mühlteichdamm und wurden zu einem Tisch am Wasser geführt. Server, meist Einheimische, brachten kunstvoll informelle Platten mit Vorspeisen, während Frenchs Ehemann, Michael Dutton, Kohlenpfannen auf dem Rasen anzündete. Das Abendessen in der Lost Kitchen wird normalerweise um sechs Uhr serviert, aber am Tag zuvor war unseres wegen der eintretenden Erkältung vorverlegt worden. Als die Nachmittagssonne hinter die Bäume glitt und ich eine Jacke gegen die Kälte anzog, erklärte French das bevorstehende Essen.

„Ich glaube, wir haben etwas Neues angefangen – ein Abendessen um 14:30 Uhr“, sagte sie zu der Gruppe, die an ihren Worten hing wie das Publikum bei einem Konzert in der Carnegie Hall. Was das Essen betrifft, das sie zubereitet hatte: „Letzte Nacht bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen und habe dieses Stück Topinambur gefunden“, sagte French, und „man konnte buchstäblich zu der Farm laufen, auf der der Salat angebaut wurde“, und „das haben wir frische Birnen von Victoria, die heute Abend auf dich wartet.'

Ein kalter Nordstaat mit langen Wintern und dünnen Böden, Maine wird vielleicht von niemandem 'von weitem' als Ort des landwirtschaftlichen Überflusses erkannt, wie Mainers sagt. Aber ein einwöchiger Besuch seiner ländlichen Restaurants zeigte mir, wie der kulinarische Boom des Landes begann: mit seinen Bauernhöfen. Küchen in Maine, ob verloren oder nicht, sind nie weit von der Quelle entfernt.

Maine gehört zu einer Handvoll Staaten, die ein Lebensmittel als Symbol haben: den Hummer. Ich habe einen Autoaufkleber mit der Form eines Krustentiers innerhalb der Staatsgrenzen gesehen – ein Symbol dafür, was es bedeutet, in Maine zu leben oder zumindest im Urlaub einen Eindruck davon zu bekommen.

Als French das Karamell-Pudding-Dessert beschrieb, das sie für uns zubereiten wollte, erwähnte sie, dass die letzten Himbeeren der Saison noch gepflückt würden. „Daumen drücken, dass sie auftauchen“, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Der örtliche Erzeuger hatte sie am Abend zuvor liefern wollen, fuhr French fort, aber da sie auch Hebamme ist, wurde sie von einer anderen Art von Lieferung abgeholt.

Kleine Geräusche der Freude wehten zwischen den Tischen. Eine Geschichte von neuem Leben und Himbeeren der letzten Saison, die so süß waren. Emotionen, die während der sechs Monate der Pandemie fehlten – Spontaneität, Hoffnung, Freude – flogen wie Jungfern über den Mühlenteich. Sicherlich wollte niemand in diesem Moment woanders sein, und im September 2020 fühlte sich das an, als hätte jeder von uns das Recht zu hoffen.

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Maine gehört zu einer Handvoll Staaten, die ein Lebensmittel als Symbol haben – nicht durch gesetzgeberische Maßnahmen, so wie Calamari 2014 zur Vorspeise von Rhode Island ernannt wurde, sondern aus kollektiven Vorlieben. „Pfirsiche kommen aus Georgia / Hummer kommen aus Maine“ heißt es in dem Lied „Rhode Island Is Famous for You“ aus den 1940er Jahren.

Ich habe einen Autoaufkleber mit der Form eines Krustentiers innerhalb der Staatsgrenzen gesehen – ein Symbol dafür, was es bedeutet, in Maine zu leben oder zumindest im Urlaub einen Eindruck davon zu bekommen.

Maine hat tatsächlich zwei ikonische Lebensmittel, das andere sind wilde Blaubeeren, eine Augusternte für Kuchen und Marmelade. An dem Abend, an dem ich die Lost Kitchen besuchte, servierte French Hummer auf einem Keks als Vorspeise. Später, als wir telefonierten, sagte sie halb im Ernst, dass Hummer auf der Speisekarte normalerweise bedeutet, dass etwas anderes – ihrer Meinung nach etwas Interessanteres – durchgefallen ist.

Ich war nach Maine gekommen, um zu probieren, was nach ihren Maßstäben als interessanter gelten könnte, ein Maß an rigorosem Urteilsvermögen, das von James Beard geteilt wird – bewusste Esser, mit denen ich im ganzen Staat gesprochen habe. Mir wurde gesagt, ich solle den asiatischen Imbiss vom Bauernhof zum Tisch bei Ravin Nakjaroen und Paula Palakawong nicht verpassen Langkorn , in Camden. Das hat mich beruhigt Die Bohnen , in der Nähe von Blue Hill, war nicht nur ein Scherzname, sondern eine locavore taqueria, in der sogar die alten schwarzen Bohnen aus Maine stammen. Und ich wurde ermutigt, zu Devin Finigan zu gehen Hummer , auf Deer Isle, wo die von Frauen geführte Küche von Frauen gezüchtete Austern aus der Penobscot Bay und von Frauen gezüchteten Lauch aus der Stadt Harborside kocht.

Finigan wuchs in Vermont auf und kam zuerst nach Deer Isle, um ihre Schwester zu besuchen, die in der Nähe eingeschrieben war Haystack Mountain School of Crafts . Später, nachdem Finigan eine kulinarische Ausbildung bei den Koryphäen der gehobenen Küche, Jean-Georges Vongerichten, Thomas Keller und Dan Barber, erhalten hatte, kehrte sie nach Deer Isle zurück, um im Dorf Stonington Aragosta (italienisch für „Hummer“) zu eröffnen. Das Indoor-Outdoor-Restaurant, das jetzt nach Goose Cove verlegt wurde, ist das Herzstück eines Sommercamp-ähnlichen Resorts. Ironischerweise trieb die Coronavirus-Pandemie, die viele Restaurants ruinierte, Finigan zu kreativer Reife. Sie entfernte aus Sicherheitsgründen 40 Sitzplätze aus ihrem Speisesaal und stellte das À-la-carte-Menü auf ein 10-Gänge-Degustationserlebnis um.

„Ich möchte, dass es die Landschaft widerspiegelt“, erklärte sie am Morgen, nachdem ich glücklich allein im Gewächshaus des Restaurants zum Abendessen Platz genommen hatte. „Ich möchte hervorheben, wie glücklich wir sind, hier zu leben.“ Finigan ratterte eine Liste mit Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung herunter – Hummer, die ihr Mann gefangen hatte; Jakobsmuscheln, die von Marsden und Bob Brewer, einem Vater-Sohn-Team in Stonington, aufgezogen wurden; und Erbsen von Eliot Coleman und Barbara Damroschs Four Season Farm.

'Es ist schön zu sehen, wo alles anfängt', sagte Finigan.

Andere Köche, die ich getroffen habe, erläuterten ebenfalls eine kulinarische Vision des Ortes, die Romantik von Maines Land und Meer. Aber viele lieferten auch eine sachliche Abhandlung darüber, was es bedeutet, in den 2020er Jahren ein gewissenhafter Koch-Bürger zu sein: einen ernsthaften Versuch zu unternehmen, in den granularen Details gerechten Handelns zu leben, anstatt nur eine stilvolle grüne Flagge zu schwenken.

Nachhaltigkeit in ihrer vollen Ausprägung, so hörte ich, bedeutet, die miteinander verbundene Gesundheit von Boden, Wasser, dem menschlichen Körper und der breiteren Gemeinschaft zu verstehen. Gerechtigkeit bedeutet, einen Status quo neu zu definieren, der seit der europäischen Besiedlung von Maine im Jahr 1604 das Land und viele seiner Bürger unterversorgt hat.

Mit anderen Worten, das Essen in Maine zeigte mir den Staat durch zwei Linsen. Die eher rosafarbenen setzen einen weichen Fokus auf Urlaubsland-Nostalgie – ein Hummerbrötchen zum Mittagessen McLoons auf Sprucehead Island, die Fantasie eines Art Directors von malerischer Küste. Die andere Linse lenkte meinen Blick auf neue Denkweisen über Essen. Ich habe von Aquakultur als nachhaltige Alternative zu klimabelasteter Fischerei gehört; mitarbeitereigene Saatgutunternehmen; Apfelwein aus Sammeläpfeln; und die Geburt einer Weinindustrie in Maine.

Als ich durch den Staat reiste, war mein bevorzugtes Getränk Morphos, a natürlich sprudelnd, oder natürlich sprudelnder Wein von Oyster River Winegrowers, der eine neue Sensibilität verkörperte, eine, die schmuddelig und entschieden zukunftsorientiert war.

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Ein Buch hatte meine Maine-Reiseroute inspiriert, also machte ich meinen ersten Halt Rabelais , eine Buchhandlung in Biddeford, einer ehemaligen Holz- und Textilstadt in der Mitte Kennebunkport und Portland . Besitzer Don Lindgren, ein Spezialist für Bücher über Essen und Trinken, trägt den Bart eines Hummerfischers und baut Lebensmittel auf seinem kleinen Gehöft ein paar Meilen entfernt an.

Ich erklärte ihm, wie ich aufgefordert worden war, in die Gegend zu kommen, nachdem ich die Bücher von Scott und Helen Nearing gelesen hatte. Als kosmopolitische Intellektuelle und engagierte Radikale verließen die Nearings New York City in den Tiefen der Depression auf eine abgelegene Farm in Vermont und lehnten den Familienreichtum für ein Leben in freiwilliger Armut ab. Das gute Leben leben, 1954 veröffentlicht, war ihr gemeinsames Memoiren- und Benutzerhandbuch für das, was heutige Blogger einen grünen Lebensstil nennen würden – obwohl die Nearings, die gerader als Fichtenholz waren und von einem Granitgefühl der Selbstsicherheit getragen wurden, eine solche schwammige Sprache verschmäht hätten.

Vielleicht zu jedermanns Überraschung wurde das Buch zu einem Bestseller und zum Alten Testament der Back-to-the-Land-Bewegung. Als Vermont für ihren Geschmack zu voll wurde, zogen die Nearings auf die Halbinsel Blue Hill in Maine und machten das Homesteading zu einer Art Performance-Kunst. Jünger strömten herbei, um zu sehen, wie sie Brennholz hackten, Gemüse anbauten und im 19. Jahrhundert lebten – obwohl sie zur Enttäuschung mancher Strom hatten. Ein Besucher, jetzt Anfang 80, blieb in der Nähe. Eliot Coleman gründete ein Gehöft, das zur Four Season Farm heranwuchs, und mit der Zeit wurde er selbst zum schneebedeckten Bio-Guru.

„Es kommt auf harte Zeiten und wilde Lebensmittel an. Aber die Menschen haben sich entschieden, hier zu züchten und hier zu fischen und hier Futter zu suchen.“

Lindgren wies mich darauf hin, dass Coleman mittlerweile Generationen von Farmern und Köchen in Maine beeinflusst hat, einschließlich Sam Hayward, dessen Portlander Restaurant Fore Street, das 1996 eröffnet wurde, in Lindgrens Augen die „Saatbeet“ für die spätere kulinarische Blüte der Stadt war.

Er ermutigte mich auch, hinter die Nearings zu schauen, um die ersten Bauern der Region zu sehen: Abenaki-Völker, die auf den Inseln Mais, Kürbis und Bohnen anbauten, als die Europäer ankamen, und die französischen Siedler, die Jahre vor der Landung der Pilger in Plymouth Gehöfte errichteten Felsen. Es war nie einfach. „Es kommt auf harte Zeiten und wilde Nahrung an“, sagte er und zitierte die Historikerin Sandra Oliver.

„Wir hatten immer eine kurze Vegetationsperiode“, erklärte Lindgren. „Wir hatten schon immer Böden, die nicht fantastisch waren. Wir hatten eiskaltes Wetter und jede Menge Schnee.

Auf dem Weg nach draußen gab er mir eine alte Broschüre darüber, wie man Meeresfrüchte aus Maine fängt und zubereitet, sowie einen Papiersack mit walnussgroßen Äpfeln, einer antiken Sorte namens Chestnut, die er anbaut – Andenken an wilde Nahrung und harte Zeiten.

Am nächsten Tag um Wolfe's Neck Center für Landwirtschaft und Umwelt , einer bewirtschafteten Salzwasserfarm in der Nähe des Handelszentrums von L.L. Bean in Freeport, begegnete ich Milchkühen, die mit Mikrochip-Ohrringen geschmückt waren. Sie sind Teil eines hochmodernen Forschungsprojekts mit einem albernen Namen: B3, für Bovine Burp Buster. Die Mitte B bezieht sich auf Methan, ein Treibhausgas, das mehr als 80-mal stärker ist als Kohlendioxid. Die landwirtschaftliche Forschungskoordinatorin des Zentrums, Leah Puro, erklärte, wie das B3-Projekt funktioniert. Eine computergesteuerte mobile Fütterungsstation erkennt jede Kuh an ihrer Ohrmarke. Es setzt ein Nahrungsergänzungsmittel aus getrockneten Maine-Algen frei, das die Methanproduktion im Kuhmagen hemmt; eine zweite Maschine misst die Auswirkung auf ihre Emissionen.

Die Einsätze sind echt. Nutztiere tragen zu mehr als 40 Prozent zum gesamten durch den Menschen verursachten Methan bei, das in die Atmosphäre freigesetzt wird, und mindestens 90 Prozent des von Milchvieh produzierten Gases entweichen am vorderen Ende.

Jetzt, da ökologische Praktiken zur Grundlinie in Maines fortschrittlichen Landwirtschaftskreisen geworden sind, haben Innovationen wie diese einen neuen, höheren Standard gesetzt. Die sogenannte regenerative Landwirtschaft strebt danach, die zerstörerischen Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft, einschließlich ihres Beitrags zum Klimawandel, rückgängig zu machen.

„Regenerative Landwirtschaft bedeutet, mit den Zyklen der Natur zu wirtschaften und sie mit unseren Praktiken nachzuahmen“, erklärte Puro und machte eine Vollkreisgeste in der Luft, als wir mit ihrem Kollegen Andrew Lombardi die Molkerei besichtigten. Im Milchviehstall der Kühe, der wie das gesamte 600 Hektar große Grundstück öffentlich zugänglich ist, fügte Lombardi hinzu: „Bio ist großartig. Es schadet dem Land nicht. Regenerativ macht das Land gesünder.“

Als die Nearings in Maine ankamen, vertraten auch sie verrückte Ideen, die sich als weitsichtig erwiesen, darunter biologischer Gartenbau und eine vegane Ernährung. Am Morgen, nachdem ich die Kühe getroffen hatte, brach ich auf dem Highway 1 ins Herz von Nearing Country auf. Die Route führte mich an Küstendörfern vorbei, wo die schöne föderale Architektur daran erinnerte, wie viel Reichtum die Wälder und die Fischerei in vergangenen Jahrhunderten geschaffen hatten. Die Großsegler-Ära markierte eine wirtschaftliche Flut in Maine, eine postkoloniale Boomzeit, gefolgt von 100 Jahren Rezession. Hübsche Seehäfen überlebten nur, indem sie den einst üppigen Kabeljau durch Touristendollars ersetzten.

Am Penobscot River überquerte ich eine dramatische Schrägseilbrücke, die wie ein schiffbrüchiges Klavier bespannt war; dann bog die Straße zur Halbinsel Blue Hill ab. Harte Bauernhäuser, die Jahrhunderte lang von scharfem Wetter zerstört wurden, zogen sich wie lose Fäden an Steinmauern. Die Illusion, von der Welt abgeschnitten zu sein, erfasste mich, und ich konnte mir vorstellen, wie stark sie vor 70 Jahren auf die Besucher gewirkt haben musste, als die Nearings beschlossen, zu bleiben.

Auf halber Höhe der Halbinsel bog ich nach rechts in Richtung Cape Rosier ab und tauchte aus dichten Wäldern an der seichten Bucht auf, wo die Nearings eine Forest Farm errichteten. Scott Nearing war bereits fast 70 Jahre alt, als sie anfingen, Land für neue Gärten zu roden und Algen zu kompostieren, um den kargen Boden anzureichern. Er starb 1983 im Alter von 100 Jahren, und Helen Nearing lebte noch unabhängig, als sie im Alter von 91 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam.

Seit ihrem Tod im Jahr 1995 ist Forest Farm als die öffentlich zugänglich Gutes Lebenszentrum , und obwohl die Programmierung aufgrund von COVID ausgesetzt war, machten freundliche Vorstandsmitglieder eine Sonderreise von Blue Hill, damit ich die Bibliothek sehen und im Garten herumstöbern konnte.

Eine halbe Meile weiter traf ich die Nachfolger der Nearings. Eliot Coleman und Barbara Damrosch saßen beim Frühstück in der warmen, hellen Küche bei Vier-Jahreszeiten-Farm . Ich nahm in sicherem Abstand Platz, und Damrosch brachte mir eine kleine Schale Sun Gold Kirschtomaten, fruchtschalensüß. Ein gebürtiger New Yorker, der für einen Ph.D. in englischer Literatur an der Columbia University, war sie bereits eine etablierte Autorität im Gartenbau, als sie Coleman kennenlernte. Zusammen haben sie organische Starpower – Warren Beatty und Annette Bening aus der Agrarwelt.

„Die Nearings inspirierten wahrscheinlich etwa neunzig Prozent der Leute, die hierher kamen“, sagte Coleman. „Viele von ihnen haben wahrscheinlich das getan, was meine erste Frau und ich getan haben, nachdem wir das Buch gelesen hatten. Wir sind gekommen, um die Nearings zu treffen.“

Das Land, das sie dem jungen Paar verkauften, war landwirtschaftlich unfruchtbar, aber kreativ fruchtbar. Coleman kombinierte praktische Erfahrung mit umfassender Lektüre, um Pionierarbeit bei der Verwendung von Gewächshäusern für die Ernte in vier Jahreszeiten zu leisten – daher der Name der Farm – und um biologische Methoden im kommerziellen Maßstab anzuwenden.

'Damals sagten mir alle: 'Oh, das ist unmöglich. Du kannst es nicht tun'', sagte Coleman. „Nun, ich wusste es unmöglich war ein leicht zu überwindendes Wort, wenn man genug Energie hineinsteckt.'

Und so folgte eine neue Generation energischer Idealisten. Auf dem United Farmers Market of Maine in Belfast traf ich Ben Rooney, einen Millennial, der die sicherlich erste kommerzielle Reisfarm des Staates mitbegründete. Rooney, ein Absolvent des Colby College aus dem Mittleren Westen, blieb in der Nähe, um sich auf einem Stück nasser Lehmerde zu testen, die für konventionellere Pflanzen ungeeignet war. „Die Saat geht auf“, sagte Rooney und meinte damit nicht seine buchstäbliche Ernte, sondern die fortschrittlichen Ideen, die von den Ältesten von Cape Rosier weitergegeben wurden.

Die Überraschung ist, wie sich das neue Wachstum, sobald es Früchte trägt, so sehr vom Elternbestand unterscheiden kann. Zunderherd ist eine holzbefeuerte Bäckerei und Pizzeria auf einem Gehöft aus dem 19. Jahrhundert in Brooksville, nur eine kurze Autofahrt von der Four Season Farm entfernt. Tim Semlers Eltern, Musiker, zogen 1983, in seinem Geburtsjahr, dorthin, um auf das Land zurückzukehren.

Semler wuchs mit Gärten und unkonventionellen Ideen auf, und er verstand den Verlust, den die Gemeinde erlitt, als ihre Fischerei- und Landwirtschaftswirtschaft die Geschäfte, Garagen, Schulen und Kirchen, die die Agenturen der bürgerlichen Vitalität waren, nicht mehr aufrechterhielt. 2007 eröffneten er und seine Frau Lydia Moffet eine utopische Bäckerei, um Freunde um einen Gemeinschaftsbrotofen herum zusammenzubringen – „eine Dorfbäckerei ohne viel Dorf“, wie es in einer Rezension heißt.

Heute liefert Tinder Hearth Brot an eine Gemeinde, die sich bis zur Lost Kitchen erstreckt, und an seinen zweimal wöchentlich stattfindenden Pizzatagen feuert der Holzofen 160 Kuchen von 16:30 bis 20:00 Uhr – etwa einen pro Minute. Semler und Moffet haben ihre Kinder in Brooksville großgezogen und sich ein Leben aufgebaut, das auf vielen Ebenen nachhaltig ist. Nennen Sie es regeneratives Unternehmertum. „Dass diese Bäckerei das Ergebnis der Back-to-the-Land-Bewegung ist, sieht man auf den ersten Blick nicht“, sagt Semler, „ist es aber durchaus.“

Mein Roadtrip vom Bauernhof zum Tisch wurde von … Büchern gebucht. Am Ende der Woche war ich überrascht, mich in einer 8.000 Bände umfassenden Bibliothek für Agrarwissenschaftler in Pembroke wiederzufinden, was fast so weit im Osten liegt, wie man gehen kann, bevor man Kanada erreicht. Pembroke war im 19. Jahrhundert ein Industriezentrum mit Werften, Sägewerken, einer Eisenhütte und Sardinenfabriken. Heute werden die Sardinen gefischt und es gibt ein Drittel so viele Einwohner wie 1870, dem Ende des Segelzeitalters. Selbst für Maine-Verhältnisse ist Land spottbillig.

Aus diesem Grund sind die Überreste der Stadt für einen freidenkenden Idealisten interessant, der aus einer wohlhabenden schweizerisch-kalifornischen Familie stammt. Severine von Tscharner Fleming ist Bäuerin, Aktivistin und Öko-Feuerwehr, die vier gemeinnützige Organisationen gegründet hatte, bevor sie 2017 Pembroke erreichte.

„Das ist nicht das Ende der Welt“, johlte sie, als sie mich durch ihr Sommerquartier fuhr. 'Es ist die Peripherie des Endes der Welt.' Ihre Bibliothek, die bald wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, befindet sich in Pembroke's Odd Fellows Hall, einer Loge, die von einer der Hilfsgesellschaften erbaut wurde, die mit der lokalen Industrie florierte. Oder, wie Fleming es ausdrückte, 'das zweckmäßige Herrenhaus des Arbeiters, ein Artefakt des goldenen Zeitalters an der Küste von Maine'.

Besessen von Nearing-ähnlicher körperlicher und stimmlicher Ausdauer, lehrt Fleming kulinarische „Wild-Crafting“-Camps Smithereen-Farm , verkauft Wildheidelbeermarmelade und hausgemachte Fischsauce und lädt zahlende Gäste ein, in Bauernhauszimmern oder in Hütten oder Campingplattformen zu übernachten, die auf dem Grundstück verstreut sind. Sie hat sich zur Stadtschreierin für eine nachhaltigere, gerechtere Agrarzukunft gemacht.

„Bauern sind mutig und gut“, schrie sie mich an. 'Gib ihnen Land!' Suburbia ist ihr Erzfeind. Maine ist ihr Labor. Und Smithereen ist ein großartiges Experiment: ein Modell für das 21. Jahrhundert, das auf einem „diversifizierten ökologischen Ansatz für eine regionale Lebensmittelwirtschaft mit Mehrwert“ aufbaut.

Unser Gespräch wurde am nächsten Morgen in Smithereens holzbefeuerter Freiluftküche fortgesetzt, wo Flemings Ideen im praktischen Hier und Jetzt ihrer wiederbelebten Salzwasserfarm verankert sind. Sie beschäftigte ihre Hände mit der Aufgabe, selbst angebauten Mais zu schälen, und ich bediente mich zum Frühstück von einem Scheffel Äpfel, die in einem verlassenen Obstgarten in der Nähe geerntet wurden. Fleming erzählte mir, wie sie durch das, was sie als „schnelle Gentrifizierung“ bezeichnete, aus dem Hudson Valley, ihrem früheren Hauptquartier, verdrängt worden war.

In Maine fand sie, was ihre Ideen am meisten brauchten. Wie bei den Nearings und bei Coleman und Damrosch und allen, die ihr folgten, brauchte sie Land, das niemand sonst haben wollte – eine eigene Farm.

'Wenn Sie eine Gegenkultur oder eine Reformbewegung sind, gehen Sie an die Ränder', sagte sie. 'Wir kommen an den Rand, um mit neuen Ideen zu experimentieren.'

Ihr kulinarisches Maine-Adressbuch

Wo essen und trinken

Hummer : Die Jahreszeiten von Deer Isle in einem 10-Gänge-Degustationsmenü – plus stilvolle Cottages und Suiten zum Schlafen. Doppelzimmer ab 140 $; Degustationsmenü 125 $.

Die Bohnen : Fun locavore taqueria auf der Halbinsel Blue Hill. Vorspeisen –.

Langkorn : Asiatischer Imbiss vom Erzeuger zum Verbraucher im Herzen der Mid-Coast. Eintritte –.

Verlorene Küche : Zutaten aus eigenem Anbau, die von der Sterneköchin Erin French verfeinert wurden. Degustationsmenü 175 $.

McLoons Lobster Shack : Von vielen großartigen Hummergerichten ist dieser Ort an der mittleren Küste vielleicht der malerischste. Hauptgerichte –.

Zunderherd : Utopische Pizza aus dem Holzofen auf der Halbinsel Blue Hill. Pizzen 16–22 $.

Wo zu besuchen

Vier-Jahreszeiten-Farm : Produkte von Eliot Coleman und Barbara Damroschs legendärer Farm werden samstags an einem Farmstand an die Öffentlichkeit verkauft.

Gutes Lebenszentrum : Das Cape Rosier Homestead der Back-to-the-Land-Gurus Scott und Helen Nearing soll nächsten Monat wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden.

Haystack Mountain School of Crafts : Besuchen Sie dieses Mekka für modernes Kunsthandwerk auf Deer Isle an einem seiner gelegentlichen Tage der offenen Werkstatt.

Rabelais : Ein Shoppable-Archiv der Lebensmittelliteratur von der Renaissance bis zur Gegenwart, in der Nähe von Portland.

Wolfe's Neck Center für Landwirtschaft und Umwelt : Ein 600 Hektar großer Bauernhof mit Wandermöglichkeiten, Camping und einem Café.

Wo übernachten

Blinder Tiger : Beginnen oder beenden Sie Ihren Roadtrip im stilvollen neuen B&B von Portland. Doppelzimmer ab 189 $.

Brooklyn Inn : Ein ruhiger, einfacher Landgasthof und Restaurant in der Nähe von Blue Hill. Doppelzimmer ab 175 $.

Gills-Gruppe : Typische Sommerhäuser auf Bailey Island. Hütten ab 200 $.

Smithereen-Farm : Eine Salzwasserfarm in Down East mit Hütten und Camping. Hütten ab 50 $ pro Nacht.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Aprilausgabe 2021 von Reisen + Freizeit unter der Überschrift Der Maine-Kurs.