Als Hommage an Gerald Durrell, der schrieb Mutter verheiraten und Meine Familie und andere Tiere , die beide auf Korfu spielen, besuchte ich diese griechische Insel mit meiner Mutter – die wie Durrell's nicht in der Stimmung war, verheiratet zu werden – und ihrem Hund, einem gestromten Dackel, den ich Stiefvater nannte, weil er auf der Herd übertrifft bei weitem den eines Haustieres. 'Wo sind Sie?' Meine Mutter ist den ganzen Tag über zu ihm jodeln zu hören. Auch wenn sein Kopf im Dreck vergraben ist, reagiert er immer wieder auf den Ruf. Im Corfu Palace Hotel in Korfu-Stadt quoll es meiner Mutter jedes Mal, wenn wir ausgehen wollten, aus der Kehle. Der wimmelnde Duftdschungel, den der Hotelteppich in den Nasenlöchern der Kreatur gewesen sein muss, ließ ihn tief liegen – unter den Betten, um genau zu sein, aus denen er herausgelockt bzw das Bett. Wir frühstückten auf unserer Veranda unter einer blühenden Akazie und blickten durch einen sanften Bogen auf einen wilden Garten mit rosa und lila Petunien, Plumbagos, Ringelblumen und Zinnien, aber selbst der Duft von Toast und griechischem Kaffee konnte Stiefvater nicht herauslocken versteckt. Wir hatten also einen Geisterhund dabei – einer, der am Ende einer Woche Bände hätte schreiben können über die Böden von Cafés, den blaugrauen Teppich eines gemieteten Mitsubishi, die Temperatur unter den Liegestühlen, den Geruch Korfu-Luft (der Duft von geröstetem Mais zum Beispiel nachts auf dem Platz).

In unseren Händen hielten wir ein kleines Stück Papier mit dem Namen und der Nummer einer Person, die wir auf Korfu anrufen sollten. Meine Mutter hatte es von einer Freundin auf der Nachbarinsel Paxos bekommen, wo sie die letzten 20 Sommer verbracht hat. »Ileana«, sagte es, und daneben standen fünf Ziffern, die wir eifrig wählten, sobald wir uns in unserem Zimmer niedergelassen hatten, während wir bei dem Gedanken an das vor uns liegende Zusammenleben etwas behutsam umeinander gingen. Ileana sprach gut Italienisch und sehr gut Englisch und lud uns in einer Mischung aus beidem sofort auf einen Drink zu sich nach Hause ein…aber sie holte uns ab.

Gefügig stiegen wir in ihr kleines weißes Auto. Nachdem sie die Auffahrt verlassen hatte, bog sie links am Meer entlang und die Steigung hinauf zu ihrem Haus im Zentrum der Stadt. Sie trug eine weiße Hose und ein gemustertes Kurzarmhemd, hatte kurzes kastanienbraunes Haar und schöne braune Augen mit leicht nach unten gerichtetem Blick, die uns sorgfältig untersuchten, ob wir uns vielleicht als Langweiler entpuppten. Wir betraten den kleinen Aufzug, den sie gerade installiert hatte, brachten ihn zu ihrer Etage (einige der anderen sind an ein Konsulat vermietet) und kamen in einen Korridor, der zu einer Reihe von Zimmern mit Blick auf den Platz führte. Wir saßen auf einem Sofa, während sie einen Ouzo für meine Mutter und einen Campari mit Soda für sich zubereitete. Es war der Salon eines der ältesten und stattlichsten fünfstöckigen Häuser über der Platia, dem Hauptplatz der Altstadt von Korfu. An einem Ende des Platzes befindet sich ein Kricketfeld; auf der anderen die Cafés mit Säulengängen über der Promenade namens Liston, die eine Nachbildung der Rue de Rivoli in Paris ist und in der einst nur aristokratische Familien, die in ein goldenes Buch eingeschrieben sind, spazieren durften. Es dämmerte, und die Fenster umrahmten den Blick auf Baumkronen, in denen Vögel zittern, und auf die dunkle runde Masse der alten Festung, an die sich ein neoklassizistischer Tempel schmiegte. Schwalben kreisten in Formationen gegen orangefarbene Wolken.

Wir müssen die Prüfung bestanden haben, denn wir wurden adoptiert. Ileana nahm uns mit zum Schwimmen am südwestlichen Strand von Áyios Yióryios, an der Küste gegenüber Italien. Unterwegs erklärte sie, dass, lange bevor es in Mode kam, im Meer zu baden, Männer landwirtschaftliche Güter erben würden, die als wertvoller galten, und Küstengrundstücke an Frauen gingen. So kam es, dass die Frauen auf Korfu entgegen der gesellschaftlichen Absicht und dank des Tourismus florierten.

In Begleitung von Ileanas Enkel Felipe und ihrer philippinischen Haushälterin gingen wir zum Strand von Pélekas mit seinen schwarzen, erodierten Felsen (genannt Stones of the Bride, weil eine Braut dort einst verlassen wurde, sobald sie verheiratet war) die aus dem kühlen Türkis ragt Meer. Mittags aßen wir im Pink Panther auf einer Terrasse inmitten von Olivenbäumen und Pinien hoch über dem Strand, in der Nähe eines Dorfes aus dem 17. Jahrhundert auf einem Bergrücken, von dem Kaiser Wilhelm II. gerne den Sonnenuntergang bewunderte. Wir gingen zum Strand unterhalb der Villa Mon Repos, wo sich gegen 11 oder 12 elegante Korfioten versammeln, bevor sie zum Mittagessen nach Hause verschwanden, und zur Corfu Reading Society, wo die Männer Karten spielten und tranken und wo Partys veranstaltet wurden. Heute ist es ein Zufluchtsort für Gelehrte und Reisende. Eine gelehrte junge Bibliothekarin mit einem romantischen schwarzen Fleck über einem Auge führte uns herum. Wir aßen im Restaurant Mermaid in Gouvía, aßen kleinen gegrillten Fisch namens Gavros, und Ileana stellte mir die Tochter einer Freundin vor, die in einem Reisebüro arbeitete, das bis Mitternacht geöffnet war, wie die meisten Geschäfte auf Korfu den ganzen Sommer über. Katerina sagte mit ihrer tiefen Stimme: »Ich fahre mit einem Boot voller Italiener zu einem wunderschönen Strand namens Kerasia an der Nordküste. Willst du kommen?'

Sie holte mich am nächsten Morgen um Viertel vor acht am Korfu-Palast ab, eine Schicht kalkhaltiger Sonnencreme auf ihrem französischen Filmstar-Gesicht, das zusätzlich von einem Strohhut beschattet wurde – einer, der das ganze Jahr auf Korfu lebt, kann es sich kaum leisten um ihre Haut der Sonne auszusetzen. Am Hafen erwartete uns eine schmucke weiße Yacht. Unter dem Rumpf eines italienischen Kreuzfahrtschiffes rollten die Wellen und die Reflexion der frühen Sonne auf dem Wasser zerstreute sich wie Quecksilber. Vorbei an den festgemachten Booten ragte die geschwungene Fassade der Stadt Korfu aus vornehmen Gebäuden wie der Rumpf eines Architekturschiffs ins Meer, deren venezianischer Stuck in rosa Morgenlicht getaucht war. Nebel bedeckte die Wellenlinien der Bergketten in rauchigen Blautönen. Der hohe Rücken eines griechischen Kreuzfahrtschiffes, das aus dem Hafen fuhr, sah aus wie ein schwankendes Pappset, das von einer schwarzen Rauchwolke ins Meer geblasen wurde, als ob es in Flammen stünde.

Die Jacht, die wir besteigen sollten, schien riesig, bis das große italienische Schiff anfing, Passagiere darauf auszuspucken und es mit einer Reihe von italienischen Touristen in Jogginghosen und T-Shirts füllte. Die letzten drängten sich am Geländer und versperrten die Sicht und die Luft. Ich starrte nach vorn auf das Hemd der Person vor mir, drückte mich in den weißen Plastiksitz und hörte das trockene Klirren ihres Walkman. Ein Mann zerrte seine junge Braut vor jede neue Landschaft und fotografierte sie mit einem Eichhörnchenlächeln der Freude. Videokameras wurden von allen Seiten auf uns gerichtet.

Zuerst fuhren wir die Küste entlang nach Süden, vorbei an Mon Repos, wo Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, geboren wurde – der Grund, warum so viele Korfioten Philip und Philippa heißen. Konstantin, der Ex-König von Griechenland und ein Cousin, versuchte, das Anwesen zurückzuerlangen und behauptete, es sei Privateigentum, aber im Laufe seines Prozesses stellte sich heraus, dass es auf klassischen Überresten errichtet worden war. Konstantin verlor seinen Fall und Mon Repos wurde Eigentum der Korfioten. Manche sagen, wenn er nur den Teil des archäologischen Interesses aufgegeben hätte, hätte man ihm vielleicht die Villa zugesprochen.

Der jetzige Bürgermeister ist ein Populist, der glaubt, dass alle ehemaligen königlichen Residenzen und Anwesen für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. So kann man im Garten des königlichen Palastes Tee trinken und am Phaliraki baden, einem felsigen Strand unter dem Gelände, der einst der königlichen Familie den Zugang zum Meer ermöglichte. Heute ist er der Stadtstrand – ein hufeisenförmiger Betonpier unter der Rückseite der alten Festung, mit einem Café, in das die Leute in der Mittagspause oder nach der Arbeit kommen. Eine Habitué brachte ihren Hund ins Café und grüßte einen Mann, der auch einen Hund hatte. Sie setzten sich hin und bestellten Nescafé, mit Zucker und Eis geschüttelt, damit es schäumt – eine griechische Version von Cappuccino, nach der die meisten Korfioten süchtig zu sein scheinen. Katerina erklärte, dass viele Cafés heißen Nescafé servieren, wenn man griechischen Kaffee bestellt, aber dass authentischer griechischer Kaffee mit dickem Boden am Boden langsam zum Kochen gebracht werden muss, idealerweise über heißem Sand.

Wir gingen am gruseligen Palast von Achillion, Kaiserin Elisabeth von Österreich, vorbei (der nach ihrer Ermordung zur Sommerresidenz des Kaisers wurde), mit seinem neoklassizistischen Gewicht, das die Schönheit der Küste verdirbt. Es gab einst eine Brücke von ihrem Grundstück zum Strand, die jedoch im Zweiten Weltkrieg abgerissen wurde, um die Durchfahrt deutscher Panzer zu ermöglichen.

Kerasia, im Norden hinter einer verträumten, weiß getünchten Villa mit Türkisfensterläden in Kouloúra, die einem Agnelli gehört, und 1 1/2 Seemeilen von Albanien entfernt, ist ein menschenleerer Strand mit nur einer Hütte einer Taverne. Menschenleer, also bis zu unserer Ankunft, als es sich wie von Zauberhand mit Liegestühlen und Primärfarben füllte. Eine Frau, die gebadet und in der Sonne gelegen hatte, kam auf Katerina zu und fragte: ‚Entschuldigen Sie, Miss, könnten Sie mir den Namen dieser Insel sagen, auf die Sie uns gebracht haben?' Es war immer noch Korfu, dasselbe Korfu, das sie und ihre Gefährten nicht mehr sehen würden, da sie an diesem Abend die Segel setzen sollten.

Als sie zu ihrem Schiff zurückkehrten, Italiener, die immer ihren festen Mahlzeiten treu blieben, kletterten sie die Gangplanke hinauf und steuerten auf den Speisesaal zu, wo das Mittagessen auf sie wartete. Kein Mittelmeer mit Selbstachtung trotzt der Mittagssonne.

Denn Mittelmeermenschen lieben den Schatten, und die Griechen sind Meister darin – Spaliere, Weinlauben, verzweigte Geranien, Dächer aus buntem Wellglas, an den Rändern von Clematis- und Plumbagoranken gekitzelt. Reihen von Blechtöpfen, Plastiktöpfen, Ölkannen, Olivendosen, Tomatendosen, Plastik-Mineralwasserflaschen mit abgeschnittenem Deckel und die edleren Terrakotta-Töpfe, weiß lackiert, mit konzentrischen Rippen – alles wird verwendet, um Erde und ein Sämling. Jeder Gärtner hat seine oder ihre Launen: Manche malen alle ihre Töpfe türkis oder alle blassrosa oder rosa und weiß oder türkis und grün. Und auf Korfu gedeihen Pflanzen. Kurz nachdem sie in die Erde gesetzt wurden, beginnen sie dort mutwillig, ungebeten, invasiv wie ein Dschungel zu suchen. Man betrachtet eine Terrasse oder einen Garten, und es ist unmöglich zu verstehen, wie es dazu kam – welche Pflanze zuerst gepflanzt wurde, ob es einen Plan gab oder das Labyrinth aus Stängeln, Ästen, Blättern und Blütenwolken zufällig passierte. Es ist das, was man auf jeder Postkarte von den griechischen Inseln gesehen hat, aber seine unbefangene Spontaneität ist immer noch erstaunlich.

Nach drei Tagen eifrigen Tourneens dachten wir daran, Ileana und dem riesigen Netz von Bekannten, das sie für uns angeworben hatte, eine Pause zu gönnen. Die Ruhe und Abgeschiedenheit eines Klosters schien reizvoll. Wir fuhren in den westlichen Teil der Insel, nach Paleokastrítsa, und den Berg hinauf zum Theotokos-Kloster, das 1228 an der Stelle einer byzantinischen Festung erbaut und im 18. Jahrhundert im Rokoko-Stil wieder aufgebaut wurde. Sehnsuchtsvoll betrachtete ich die Zellenreihe, jede mit ihrer eigenen schattigen Terrasse mit Blick auf einen zentralen Innenhof mit einer vanillefarbenen Kirche an einem Ende, lang verzweigte Geranien, scharlachrote Bougainvillea und roter Hibiskus, die über blendend weiße Wände taumelten. Ich dachte, ich hätte nie ein besseres Architekturmodell gesehen – einen Ort, an dem viele leben konnten, aber mit der Möglichkeit, ein separates Leben zu führen, auf einer Klippe über dem Meer.

Ein langbärtiger Priester in schwarzen Gewändern, der auf einer Steinbank am ummauerten Garten gesessen hatte, ging mir in die Kirche voraus und zeigte mir, wo ich sitzen sollte. Ich bemerkte zu seinem Hut: schwarz – natürlich, wie orthodoxe Priester ihn tragen –, aber mit einem Rand, der in einem Blättermuster gesteppt ist; er hatte es genäht, ebenso wie die anderen Kleidungsstücke, die er trug. Er sagte, er würde es mir geben, wenn ich ihm meins geben würde, ein zerdrücktes schwarzes Baumwollding, das meine magere Barriere gegen die Sonne bildete. Plötzlich nahm er meinen Ellbogen und zog mich aus meinem Sitz, wobei er mit seinem bärtigen Kiefer auf ein gerahmtes Objekt im hinteren Teil der Kirche schwenkte. Es war eine Stickerei, die er im Laufe von 30 Monaten drei Stunden am Tag mit Seiden-, Gold- und Silberfäden angefertigt hatte, die den Tod Mariens darstellten. Er hatte es genäht, als er noch im Kloster auf dem Berg Athos war, wo er 30 Jahre in Schweigen verbracht hatte. „Zu viele Touristen hier in Paleokastrítsa“, beschwerte er sich, „zu viele Veemen in Chortzes“.

Er zeigte mir die Ex-Votos, tief hängende Schnüre mit goldenen Ringen, Kreuze, Amulette und Medaillen über den Boden von Heiligen- und Madonnenbildern. „Die Probleme der Leute kommen hierher: keine Verheirateten, kein Baby… Probleme hier und hier…“ Er zeigte auf ein Knie, einen Ellbogen. 'Nach dem Baby okay, nach Beendigung des Problems, gib Eheringe.' Ein goldenes Bein und ein zu Anhängern verarbeiteter Fuß waren einige der anderen „Dankeschöns“ für erhaltene Gefälligkeiten.

In den folgenden Tagen gingen wir zu einem Strand namens Pagos (was 'Eis' bedeutet), weil er von eiskaltem Wasser gebadet wird, und zu einem anderen, in Sidhari, namens Canal d'Amour, wo wir durch den gewundenen Kanal aus himmelblauem Wasser schwammen zwischen hohen erodierten Felsformationen garantiert ewige Liebe, so die lokale Überlieferung. Wir haben jeden Teil der Insel besucht, mit Ausnahme des südlichsten, der nur mit Allradantrieb oder Boot zu erreichen ist. Ich würde sagen, dass sich der Charme Korfus in seiner Stadt und seinen Dörfern konzentriert – in der venezianischen Eleganz des einen und dem idyllischen Weiß, Rosa und Türkis des anderen. Die Insel war mehr als vier Jahrhunderte lang von den Venezianern besetzt, bis 1797, von der Französischen Republik für zwei Jahre, kurz von den Türken und Russen, von den kaiserlichen Franzosen bis 1814, dann von den Engländern (daher Cricket als Nationalsport und Ingwerbier auf jeder Cafékarte). Es wurde schließlich 1864 zusammen mit den anderen Ionischen Inseln an den griechischen Staat abgetreten.

Gegen Ende unseres Aufenthalts auf Korfu, während einer Cocktailparty in Ileanas Salon, spürte ich, wie der Parkettboden unter meinen Füßen wackelte und mein Körper schaukelte. Ich dachte, es muss Kula sein, die Köchin, die ein Tablett mit Gläsern aus der Küche trägt. Aber das Schaukeln nahm zu, und zwei Frauen und ein Mann sagten wie in einer Staffel: »Seismos«, »Seismos«, »Seismos«. Sogar ich wusste, was das bedeutete – Erdbeben. Alle redeten weiter und tranken Weißwein; der puderblaue Taft zerknitterte, die goldenen Medusen der Versace-Sonnenbrille blitzten, die Krawatte, die in die Hemdbrust gesteckt war, glitzerte, und der Boden klapperte. Die Frau im Taft schob sich eine graue Locke leicht von der Stirn und sagte gelassen: ‚Ein kleiner Schüttelfrost tut allen gut.'

In unserem Hotelzimmer lagen in dieser Nacht sieben langstielige rote Rosen, in Zellophan gehüllt, auf einem Bett. Auf einem Zettel stand: „Willkommen auf Korfu! In Liebe, Babis.' Hatte meine Mutter einen heimlichen Verehrer? Sie bestritt die Anklage, also rief ich den Concierge an, um ihm mitzuteilen, dass die Rosen für jemand anderen sein müssen. Nein, beharrte er, er war sich ziemlich sicher, dass sie im richtigen Raum waren. Eine Minute später klingelte das Telefon: „Das ist Babis“, dröhnte eine männliche Stimme. Dann, bedrohlicher, 'Erinnerst du dich an Babis?'

„Nein“, murmelte ich und fühlte, dass es sich um eine Verschwörung handelte, „du musst falsch liegen…“

'Babis!' rief er ins Telefon: 'Marikas Babis!'

Schließlich sah ich das Licht: Er war der Sohn einer Frau auf Paxos, die meine Eltern seit 20 Jahren kannten; er besaß ein Restaurant an der Straße hinter dem neuen Hafen von Korfu. 'Oh, Babis!' Ich weinte erleichtert.

Jetzt, wo er endlich erkannt wurde, dass er sich unter Freunden wusste, wurde er gewalttätig. 'Du bist hier. Du kommst nicht, um Babis zu sehen. Essen Sie nicht in Babis's Restaurant. Nicht einmal Kaffee. Ich mache etwas falsch? Ich bin sehr wütend!' schloss er mit unerwarteter Kraft, wenn man bedenkt, dass ich ihn vor Jahren erst einmal getroffen hatte. Wir machten es wieder gut, indem wir ihm erlaubten, uns zwei Stunden lang in seinem Restaurant unter einer Laube zu ernähren, während die Autos auf der Straße vorbeirasten, aber dahinter das Meer und weiß, türkis und rot gestrichene Fischerboote. Kleine Fische und große Fische kamen auf den Tisch, dazu Bratkartoffeln, Auberginen, Tomaten, Gurken und Feta. Auf dem Lautsprecher sang ein Mann zur Bouzouki-Begleitung auf Englisch mit einem ausgeprägten griechischen Akzent: „Wie gefällt dir, Mama-Zelle, Dee Griss?“

Mama-Zelle mochte. Die Korfioten hatten uns mit offenen Armen empfangen, uns in jeden Plan einbezogen, Abendessen, Strandausflug… Erdbeben. Als unsere Abfahrt näher rückte, waren wir Schiffe, die am Horizont ihrer Zuneigung zurückwichen. Einen schönen Winter, sagten sie, niemand wird übrig bleiben außer den Katzen. Dennoch ist Korfu ein Ort, an dem man davon träumen kann, ein Expatriate zu sein: weltlich genug, um einen mit der Vorstellung zu verführen, das ganze Jahr über dort zu leben; abgelegen genug, um eine Flucht zu sein. Ein Ort, an dem ein Hund, sogar ein dicht am Boden schwebender Geisterhund, die Unterseite von Katzen, die Polsterung ihrer Pfoten, bewundern kann.

Korfu, die nördlichste der sieben Ionischen Inseln und die Italien am nächsten gelegene, ist mit Direktcharterflügen von mehreren europäischen Städten außer Athen (das im Sommer wegen der Überlastung des Flugverkehrs vermieden werden sollte) erreichbar, darunter London, Rom , Paris und Frankfurt. Es ist die grünste der griechischen Inseln mit der kosmopolitischsten aller Städte. Ein Auto für die Inselrundfahrt vom Berg Pandokr·tor im Norden bis ins hügelige Zentrum und im Süden zumindest bis Petriti ist sehr zu empfehlen.

Den besten Blick auf das historische Zentrum von Korfu-Stadt hat man von der Terrasse des Cavalieri Hotels. Gehen Sie bei Sonnenuntergang, um die wirbelnden Schwalben, die alte Festung und die neue, die ganze Stadt bei Nacht zu sehen. Keine Beschreibung konnte die überwältigende Schönheit davon erfassen.

Hotels
Korfu Palace Hotel 2 Democratias Ave., Korfu-Stadt; 30-661/39485; verdoppelt 196 US-Dollar.
Für das Urlaubsgefühl mitten in der Stadt dank des großen Gartens, des Meerwasserpools und der Lage mit Blick auf die Bucht. Zimmer in den unteren Etagen mit Terrassen zum Garten wirken wie Bungalows.

Die Cavalieri 4 Kapodistriou, Korfu-Stadt; 30-661 / 39336; verdoppelt $ 74 ‚$ 130.
Ein kürzlich restauriertes fünfstöckiges Herrenhaus mit sehr hübschen, einfach eingerichteten, altmodischen Zimmern. Der Speisesaal nur für das Frühstück ist etwas düster, also entfliehen Sie, wenn Sie können. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Schönes Venedig 4 Sambeli, Korfu-Stadt; 30-661/46500; verdoppelt ‚. Ganz in der Nähe der Esplanade in einer charmanten Villa mit 32 Zimmern; Es gibt ein Frühstücksbuffet im Garten.

Restaurants
Faliraki Arseniou St., Korfu-Stadt; 30-661 / 30392; Abendessen für zwei $ 22. Eine Terrasse rund um ein rosa getünchtes Haus direkt am Wasser, gleich unterhalb der alten Festung, mit griechischen Spezialitäten wie Moussaka, etwas feiner als sonst zubereitet.

Venezianischer Brunnen 1 Kremasti-Platz, Korfu-Stadt; 30-661/44761; Abendessen für zwei .
Wenn Sie die ländliche griechische Küche und einfache Tavernen satt haben und etwas Theatralischeres wollen, probieren Sie diesen Ort mit seinen Tischen um einen Brunnen, dramatischer Beleuchtung und Opernmusik.

Gorgona , oder der Meerjungfrau Gouvia; 30-661/90261; Abendessen für zwei .
Probieren Sie die frisch marinierten Sardellen in Öl und die gegrillten Garnelen. Fragen Sie nach dem Fang des Tages.

Pinker Panther Pelekas; 30-661/94449; Abendessen für zwei .
Einige der besten und einfachsten Speisen, die ich auf Korfu hatte, gab es in dieser familiengeführten Taverne: gebratene Calamari, große saftige Hühnchen-Souvlaki-Stücke, eine Variation des griechischen Salats mit Thunfisch. 2M Eboriko, Kendro; 30-661/46030; Abendessen für zwei . Frag nach Babis.

Nautilus Schlangenriegel Anemomylos, Korfu-Stadt; 30-661/31726; Getränke für zwei .
Für Kaffee oder Getränke in der Bucht, wo Segelboote und hölzerne CaÔque-Fischerboote vor Anker liegen. Nachts ist es magisch.

Sehenswürdigkeiten
Kirche St. Spiridhon Spirídonos Str., Korfu-Stadt.
Die Kirche des Schutzpatrons von Korfu, direkt im Zentrum der Stadt, wo die Leute kommen, um die silberne Schatulle zu küssen, die die Reliquien des Heiligen enthält.

Kirche St. Jason und St. Sosipater Sossipatriou Str., Anemomylos.
Die einzige vollständige und authentische byzantinische Kirche der Insel. Ebenso schön sind die mit Plumbago und Jasmin bedeckten Cottages.

Korfu-Lesegesellschaft 120 Kapodistrou; 30-661/39528; nach Vereinbarung.
Lesen Sie umgeben vom Meer und dem Duft alter Bücher.

Vlachérna und Pondikonissi
Zwei kleine Inseln mit einem Kloster und einer Kapelle aus dem 13. Jahrhundert.

Theotokos-Kloster Paleokastrítsa.
Eine Lektion in Architektur, Stille, Einfachheit und Schönheit – besonders bei Sonnenuntergang – mit einem winzigen Eden eines ummauerten Gartens.
— G. A.

Beste Bücher
Globetrotter Reiseführer Korfu (Globe Pequot-Presse) — Praktisch für den Erstbesucher.
Meine Familie und andere Tiere von Gerald Durrell (Pinguin) – Der urkomische Bericht über das Leben einer exzentrischen englischen Familie auf Korfu zwischen den Weltkriegen.

Prospero's Cell von Lawrence Durrel Ich (Marlowe) – Eine Memoiren, die auf der Insel spielt.
—Martin Rapp

Kaffeepause: Wählen Sie ein Café am Liston, der Promenade in Korfu-Stadt, und beobachten Sie die endlos schlendernden Menschenmengen.