Jeder der Millionen von uns, die im kleinen alten Rhode Island leben, hat seine eigene geschätzte Vorstellung davon, was diesen Ort so bezaubernd macht. Für mich ist es die Küste, die schon immer in ihren Bann gezogen hat. Die Küste von Rhode Island ist abwechselnd felsig und abweisend, mit hoch aufragenden roten Granitfelsen, die wild in die tosende Atlantikbrandung stürzen, oder ruhig und einlullend, die Rohrkolben der Sümpfe flüstern leise in der sanften Brise geschützter Buchten.
Was Rhode Island an Landmasse fehlt, macht es an der Küste mehr als wett: 400 Meilen davon, um genau zu sein. Ich habe Jahrzehnte damit verbracht, sie zu erkunden, aber egal wie oft ich auf der Route 1 unterwegs bin, immer überrascht mich etwas, das mich begeistert, fassungslos oder verwirrt zurücklässt. Ich biege ins Landesinnere ab, nur um so schnell wie möglich wieder aufs Meer zu kommen.
Es ist einfach, Rhode Island komplett zu überspringen; Wenn Sie die schnelle Route von New York City nach Providence auf der I-95 nehmen, fahren Sie quer durch den Staat. Das ist in Ordnung: Wir haben genug los, ohne dass noch mehr Autos die Route 1 verstopfen, vielen Dank. Aber Sie werden all die wunderbar exzentrischen, eleganten und kitschigen Attraktionen verpassen, die am Ufer verstreut sind. Es gibt eine Art Zeitreise bei der Arbeit, wenn Sie durch Teile der Küste fahren, die seit Jahrhunderten unverändert geblieben sind, Teile, die sich wie ein Rückblick in die 1930er Jahre anfühlen, und wieder andere, die gestern angekommen sind – und sich wie morgen anfühlen.
Strände von Rhode Island Steve Geer/Getty Images
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Ich habe vor mehr als 25 Jahren angefangen, in Rhode Island Urlaub zu machen. Als Kind hatte ich alte Freunde der Familie in Little Compton besucht, dann aber den Ort vergessen; genau wie die sanften Nebel, die über seine Wiesen und Teiche ziehen, die Zeit bedeckte meine Erinnerungen. Aber als ich als Erwachsener zurückkehrte und nach mehreren Jahren in Texas an der Ostküste ankam, hatte ich sofort ein Gefühl des Wiedererkennens – das Rauschen der Brandung; der Geruch von gemähtem Gras unter einer heißen Sonne; das Gefühl von Morgennebel auf meiner Haut; die intensive Kälte des seidigen Salzwassers. Little Compton ist einer dieser seltenen Orte in der Kindheit, die bei Ihrer Rückkehr nicht kleiner aussehen. Es wirkt größer als das Gedächtnis.
Ich habe mich eingenistet, zuerst in einer Reihe von Mietwohnungen und dann endlich in meinem eigenen Haus, am Rande eines Sumpfteichs, direkt hinter einem Barrierestrand. Der Teich ist eine wichtige Wasserstelle auf dem Zugweg von Tausenden von Vögeln, die nicht im Traum daran denken würden, eine Abkürzung zu nehmen und die spektakulären roten Klippen zu verpassen, die im Sonnenuntergang leuchten, nach denen der Staat benannt wurde (Roode Eylant auf Niederländisch, or rote Insel).
Sakonnet, die Gegend in Little Compton, in der ich wohne, liegt auf einer Halbinsel, am Ende der Straße. Little Compton ist eine der letzten Städte an der Grenze zu Rhode Island; Ich erzähle meinen Kindern gerne, dass ich an den Strand fahre, um nach Massachusetts zu schwimmen, wo man landet, wenn man sich nach Osten frei bewegt.
Früher, vor gerade einmal fünf Jahren, gab es nicht viel, was den gelegentlichen Besucher von Sakonnet anzog. Sie mussten sich auf eine eng geführte Liste setzen, um ein Haus zu mieten und sich mindestens einen Monat zu verpflichten. Der Strandclub und der Golfclub sind privat, mit unglaublich langen Wartelisten für Mitgliedschaften. Sobald Sie anfangen, Freunde zu finden, was lange dauert, stellen Sie fest, dass alle verwandt sind. Die Gegend ist im Sommer lebendig, im Winter ruhig und abgeschieden. Manche sagen vielleicht düster. Ich mache. Aber das kann romantisch sein.
Die Sommergesellschaft verändert sich. Sakonnet kann jetzt für eine Woche gemietet werden. Der öffentliche Strand, ein wunderschöner Sandstrand, ist an sonnigen Wochenenden um die Mittagszeit unglaublich überfüllt. Es gibt auch ein schickes neues Hotel in Little Compton. Es war umstritten; Wir mögen nicht einmal einen Hauch von Anmaßung, und das Stone House eröffnete mit einem wahren Strauß von Einstellungen – Parkservice; schwebende und ängstliche Kellner; vier verschiedene Salzsorten auf dem Tisch; eine Speisekarte, die mit viel blumiger Sprache den Bauern und Sammlern der Gegend gewidmet war. Das hat sich jedoch beruhigt, und so auch die Zimmerpreise. Sie können problemlos ein paar Tage besuchen, zu einem schönen, ruhigen Strandabschnitt zwischen den Felsen schlendern, köstliches Essen im Restaurant essen und sogar Spa-Behandlungen erhalten (keuchen!).
Kleiner Compton
Ich beginne meine Tour an der Küste, indem ich mich vom Wasser weg in die Stadt bewege. Die Hauptstraße, Route 77, führt mich vorbei an grasenden Kühen, in den Sakonnet mündenden Wiesen und unzähligen alten Sumpfahornen. Little Compton hatte Mitte des letzten Jahrhunderts einen langen Ruf als Künstlerkolonie. Ich sehe immer noch jeden Sommer Gruppen von Freilichtmalern, die auf Kuhweiden mit Blick auf den Fluss oder am Strand stationiert sind und versuchen, Wellen einzufangen, die gegen Felsbrocken schlagen. An den Wänden der unscheinbaren Bibliothek von Little Compton hängt ein überraschender Fundus an Gemälden der unvergleichlichen Molly Luce, die seit den 1930er Jahren überall in Sakonnet Szenen malte und von einem New Yorker Kunstkritiker einst als American Breughel bezeichnet wurde.
Jeder Besuch in Little Compton Commons sollte ein Hummerbrötchen beim Commons Lunch und einen Ausflug zum alten Friedhof beinhalten, wo immer jemand einen feinen Grabstein abreibt. Ich liebe auch die Atmosphäre des historischen Wilbor House, von dem ein Teil aus dem Jahr 1690 stammt; es ist mit historischen Möbeln gefüllt. Wenn ich durch die Räume schlendere, überkommt mich ein Gefühl für die Qualität des Alltags des 17. Jahrhunderts unter diesen niedrigen Decken, das milchige Licht fällt durch kleine Glasscheiben, die Glut im Kamin glüht bis in die kühlen Sommernächte hinein.
Tiverton Four Corners
Nur 10 Minuten die Straße hinauf liegt die historische Stadt Tiverton Four Corners, die fast so lange existiert wie Plymouth Colony. Maler zieht es hier nach wie vor zum strahlenden Licht, auch wenn bezahlbare Immobilien schwerer zu finden sind. Aber die Tradition der unprätentiösen Galerien gedeiht, und eine kleine Ansammlung von Geschäften, die zu den besten des Staates gehören, bietet charmante Handwerkskunst.
Ich bin eine Spinnerin geworden. (Passt es zu einer Liebe zu Müsli?) Reiche Textur, seltsame Farben und das Wissen, dass jede Kette aus Kette und Schuss von Künstlerhand verknotet wurde, hat etwas an sich. Amy Lund kreiert wunderschöne, genoppte Wolldecken und Überwürfe sowie elegante Leinengeschirrtücher, Tischsets und Servietten auf riesigen Webstühlen direkt in ihrem Geschäft. Die Straße runter stellt Tiffany Peay exquisiten, fein gearbeiteten Goldschmuck mit Perlen und Edelsteinen her, der perfekt ist, um das sanfte Abendlicht am Strand einzufangen, während die Töpfer von Roseberry-Winn Pottery flachreliefgemusterte Vasen, Fliesen und Lampen in weichen Juwel Töne. Und die Designerin Anne Page bei Nankeen stellt ungewöhnliche und hübsche handbedruckte Indigo-Baumwolltaschen und -stoffe her – alles ist blau und weiß und fühlt sich direkt am Meer an.
Es gibt auch wunderbares Gebäck bei Provender und Käse und alle Zutaten für ein Picknick auf der anderen Straßenseite im Milk & Honey Bazaar . Gray's Ice Cream ist einer der wenigen unabhängigen Eishersteller, der in einem Staat voller Molkereien übrig geblieben ist; Es ist seit 1922 in Betrieb. Ich erinnere mich gerne daran, mit meinen kleinen Söhnen in einer langen Sommerreihe zu stehen, den Kühen beim Wiederkäuen zuzusehen, ihnen zu erklären, woher die Milch kommt, und das Entsetzen in ihren Gesichtern zu beobachten, als sie die Verbindung zu ihren Eistüten hergestellt. Es hat sie jedoch nicht aufgehalten.
Aquidneck-Insel
Der nächste Halt ist Aquidneck Island; Niemand kann behaupten, die Küste ohne einen Aufenthalt in Newport erkundet zu haben. Im Hochsommer wimmelt es von Besuchern der zu Recht berühmten Herrenhäuser, den Sommerhäusern der Neureichen um die Jahrhundertwende. Wenn Sie wie Henry James solch extravagante Haufen grotesk finden, können Sie mit Newport kurzen Prozess machen.
Aber du würdest einen Fehler machen. Wer kann einem Besuch im Marble House widerstehen, wo Alva Vanderbilt als Kaiserin von China auf einer aufwendigen Kostümparty in ihrem (echten) goldenen Ballsaal auftrat?
Mein Favorit der Herrenhäuser und wahrscheinlich der am wenigsten bekannte unter ihnen ist Kingscote, eine hölzerne Neugotik, die 1841 fertiggestellt wurde. Es verfügt über eine umfangreiche Sammlung früher Möbel aus Rhode Island. Das 1901 fertiggestellte Elms ist interessant für seinen Weinkeller, den Kohlestollen und die Dienstbotenquartiere. In großen Häusern faszinieren die Hinterzimmer immer wieder, weil sich die Fragen stellen: Wie haben sie sich jemals um einen Platz dieser Größe gekümmert? Wer hat gekocht? Das Bügeln all dieser gestärkten Servietten?
Jenseits der Villen befindet sich die hübsche Touro-Synagoge, das älteste jüdische Gotteshaus in Amerika, das 1759 den Grundstein gelegt hat. (Juden und Quäker gehörten zu den frühesten Siedlern in der religiös toleranten Kolonie.) Einige behaupten, dass ihre eleganten Linien die von Thomas Jefferson beeinflusst haben Monticello. Die Redwood Library & Athenaeum im palladianischen Stil mit einer unschätzbaren Sammlung seltener Bücher und früher amerikanischer Gemälde ist die älteste Leihbibliothek in den Vereinigten Staaten, die ständig in Betrieb ist. Henry James war ein häufiger Besucher, der sich zweifellos von der hektischen Fröhlichkeit der Hüttenmenge erholte.
Jamestown
Ich überquere die Narragansett Bay, die zweitgrößte Mündung der Ostküste, um nach Jamestown zu fahren, ein Seglertraum, wenn es einen gab. Niemand würde Jamestown mit einem Einkaufsparadies verwechseln, aber ich verweile im Conanicut Marine Shop; wie Baumärkte haben Schiffsbedarfsgeschäfte eine unendliche Anziehungskraft, insbesondere wenn Sie kein Segelboot besitzen und nicht in Gefahr sind, dies zu tun. Die Fenster sind mit Bildern von zum Verkauf stehenden Yachten bedeckt; Es gibt eine hervorragende Auswahl an Bootsschuhen und Sonnenhüten, und die kreativen Heimwerker finden sicher unendlich viele Verwendungsmöglichkeiten für die bunten Seile und Schwimmer. Jamestown hat es geschafft, die Niedlichkeit zu vermeiden, die Newport verdirbt – vielleicht, weil es viele Jahre lang keine Brücke gab, die es mit der Insel verband. Leider ist jede Küstenstadt von einer McMansions-Plage heimgesucht worden. Oldtimer wenden einfach den Blick ab, murmeln, wer so viel Platz braucht, was ist mit der Heizkostenabrechnung, und telefonieren die Bewohner miteinander, um sich in der Küche zu verabreden?
Narragansett und Galiläa
Vor einigen Jahren hatten Farmer in Rhode Island Schwierigkeiten, ihre Wolle zu verkaufen; Sie schlossen sich zusammen mit den Bauern von Watson, einem 265 Hektar großen Bauernhof etwas außerhalb der Stadt, zusammen, um Decken zu produzieren, die vollständig aus lokalem und ungefärbtem Fleece hergestellt wurden. Sie nennen ihr Geschäft Rhody Warm. (Wenn Sie hier ein Wollthema bemerken, muss ich Sie sanft daran erinnern, dass wir hier einen Großteil des Winters unter Decken zusammengekauert verbringen.) Watson Farm verkauft die Decken, die jedes Jahr in einem neuen Muster gewebt werden, sowie dicke, schöne, ungefärbte Garne in weichen Grau- und Taupetöne.
Wenn ich Jamestown über die Brücke verlasse, nehme ich die funky Route 1A, um entlang der Küste in die Stadt Narragansett zu fahren. Auch hier muss ich meine Augen abwenden; Rund um den Narragansett Pier drängen sich riesige und hässliche Eigentumswohnungen und Einkaufskomplexe. Ich bewundere die Überreste des von Stanford White entworfenen Towers Casino aus dem Jahr 1883; das meiste brannte 1900 ab, aber die großen Steintürme und ein Bogen wurden gerettet. Und ich fahre weiter. Es gibt faszinierende Einblicke in ältere Herrenhäuser aus einer vornehmeren Zeit, deren Rasen bis zum Meer reicht.
In Galiläa wird es lebendiger; es ist voll und kitschig und macht Spaß. Es gibt Iggy's Doughboys & Chowder House, das großartige Fish-and-Chips serviert, und alle Arten von Muschelbuden. (Wenn du kannst, lies den großartigen Roman von John Caseyy Spartina bevor du das machst Ausflug . Es vermittelt ein anschauliches Bild davon, wie gefährlich das Leben der arbeitenden Fischer um Point Judith war und wie fest sie entschlossen waren, an ihren alten Gewohnheiten festzuhalten.)
Dann laufe ich weiter an der Küste entlang und nehme alle Straßen von der Route 1, einschließlich 1A und der Matunuck School House Road. Dies ist die einzige Möglichkeit, auf einige der seltsameren Manifestationen der Berühmtheit des kleinen alten Rhode Island zu stoßen, darunter die Worm Ladies of Charleston, die gelegentlich offene Häuser haben, um den Menschen beizubringen, wie man eine Wurmkiste herstellt und Wurmtee als Dünger zubereitet.
In all den Jahren, in denen ich diese Fahrt gemacht habe, fand ich erst letzten Sommer endlich den berühmten (und einstmals berüchtigten) Hippie-Treffpunkt Umbrella Factory Gardens, etwas östlich des Ninigret National Wildlife Refuge. Die Umbrella Factory ist eine Reihe von Geschäften in einem Bauernhof aus dem 19. Jahrhundert, aber mit einem deutlichen Flair der 1960er Jahre. Ich muss gestehen, dass ich ein Faible für diesen Headshop habe, vollgestopft mit silbernen Ohrringen, Vintage-Kleidung, indischen Tagesdecken und der besten Sammlung von Vintage-Brillen, die ich je gesehen habe. Je seltsamer, desto besser, soweit es mich betrifft. Der Gartenladen bietet eine erstaunliche Auswahl an Pflanzen, darunter Trommelwirbel, bitte, Patchouli, was eine zarte Sache ist, aber ich habe es geschafft, meine durch den Herbst zu locken, und ich habe es genossen, ihre duftenden Blätter zu reiben und Proustian-Momente zu haben, die mit Perlenstirnbändern und gefranste Stiefel.
Und Skinny-Dipping. Etwas weiter ist Moonstone Beach, von dem meine Schwester, die Brown so oft sie konnte entkommen konnte, mir erzählte, dass es ein von Studenten bevorzugter FKK-Strand sei. Heute wird der lange, sandige Abschnitt von Schildern begleitet, die die Besucher daran erinnern, dass dies ein familienfreundlicher Strand ist, an dem es keine Nacktheit geben darf. Der Spaziergang lohnt sich trotzdem.
Hügel ansehen
Weiter geht es nach Watch Hill, der letzten Küstenstadt in Rhode Island, bevor Sie die Staatsgrenze nach Connecticut überqueren. Diese Grande Dame eines Dorfes wetteiferte einst mit Newport als dem schönsten Resort des Staates, aber ihre mit Schindeln um die Wende des 20. Jahrhunderts gebauten Cottages waren viel weniger protzig. Als ich Watch Hill mit meinem damals zweijährigen Sohn besuchte, war es tatsächlich ein weitläufiger, ausgefranster, verlorener Ort; Die großen alten Häuser galten als weiße Elefanten, die schwer zu pflegen waren und ständig von Meereswind und Salzwasser heimgesucht wurden.
Wir wohnten im baufälligen Ocean House, das 1868 erbaut wurde, mit seinem riesigen Steinherd und dem gemeinsamen Esszimmer. Der Ort fühlte sich immer aufregend, erschreckend an, als würde er gleich ins Meer gleiten. Wir würden hinunter zum Strand gehen, um auf den farbenfrohen Holzkreaturen des Flying Horse Carousel zu reiten. Der Wind erfasste ihre echten Schweife und Mähnen und wir vermuteten, dass wir bald in die Luft fliegen könnten. Die Bewohner behaupten, dass das 1879 erbaute Karussell das älteste des Landes ist.
Aber das war Mitte der 1980er Jahre, vor den Go-Go-Jahren der letzten Boom-Wirtschaft. In den neunziger Jahren begann eine neue Geldgeneration, die alten Häuser zu renovieren. Das Ocean House wurde von Chuck Royce gerettet, einem Wall Street-Finanzier mit einer Leidenschaft für Architektur. Er gab erstaunliche 146 Millionen Dollar über fünf Jahre aus, um das Gebäude abzureißen und wieder aufzubauen, wobei er das alte Äußere und seine sonnige Farbe nachbildete. Im Inneren ist von dem alten Ort nur noch wenig übrig, außer dem schönen Steinherd - und der atemberaubenden Aussicht über einen langen, dramatischen Sandstrand und das offene Meer.
Wo das alte Hotel 159 Gästezimmer hatte, hat das neue 49. Jedes Zimmer ist groß und die Badezimmer sind Spa-artig, mit Armaturen im edwardianischen Stil. Kunst aus der örtlichen Lily Pad Gallery (zum Verkauf) säumt die Flure. Es gibt einen sehr langen Innenpool und ein Spa, das saisonale Zutaten wie Kürbisse im Herbst und Erdbeeren im Frühjahr in seinen Peelings und Ölen verwendet. Im Restaurant Seasons werden alle Produkte nach Möglichkeit frisch und lokal geerntet, und allein das Brot ist den Eintrittspreis wert. Sie müssen ein Investmentbanker sein, um hier zu bleiben – oder eine der schönen Wohnungen zu kaufen, die angeboten werden. Aber hey, das entspricht wahrscheinlich dem ursprünglichen Geist des Ortes.
Als ich Seasons eines Nachts verließ, fiel mir auf, dass nur jemand getroffen werden kann, der sich von einem köstlich nachsichtigen Essen entfernt und über das in der zerklüfteten Brandung funkelnde Sternenlicht blickt, dass die Küste von Rhode Island ein köstliches, altmodisches Eiscreme-Sandwich von a Platz. An beiden Enden sind die reichen, luxuriösen Teile. Das lustige Zeug ist in der Mitte, und Sie müssen es schnell fangen, bevor es verschwindet – nur um durch etwas ganz Ähnliches in einer anderen köstlichen Geschmacksrichtung ersetzt zu werden. Aber im Kern und trotz des Vordringens von Immobilienentwicklern hat sich das wahre Küstenerlebnis, das eine Spur in der Seele hinterlässt, in 200 Jahren nicht wirklich verändert. Seine Reichtümer bleiben zwischen Buchten und Winkeln verborgen, versteckt unter den struppigen Kiefern und hinter den Dünen, und stehen jedem zur Verfügung, der neugierig genug ist, langsamer zu werden und sie zu finden.
Bleibe
Chanler bei Cliff Walk Formales Hotel mit 20 Zimmern mit Blick auf die Küste. 117 Memorial Blvd., Newport; 401/847-1300; thechanler.com ; verdoppelt sich ab 599 US-Dollar.
Vierzig 1° Nord Stilvolles Hotel am Wasser im Stadtzentrum mit Zimmern in einem Hauptgebäude und umliegenden Cottages. 351 Thames St., Newport.; 401/846-8018; 41north.com ; verdoppelt sich ab 375 US-Dollar.
Ozean-Haus 1 Bluff Avenue, Watch Hill; 401/584-7000; ozeanhouseri.com ; verdoppelt sich ab 595 US-Dollar.
Steinhaus 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401/635-2222; stonehouse1854.com ; verdoppelt sich ab 275 $.
Essen und Trinken
Kunstkaffee Seien Sie dankbar, dass es immer noch Menschen gibt, die glauben, dass es nichts Besseres gibt als die Kombination aus Espresso, hausgemachtem Gebäck und zerquetschten, bequemen Sofas. 7 Südlich von Commons Rd., Little Compton; kein Handy; Kaffee für zwei .
Schwarze Perle Klassischer Fischrestaurant im Herzen der Stadt. Bannisters Wharf, Newport; 401/846-5264; Abendessen für zwei .
Küstenröster Belebender Espresso, vor Ort geröstet. 1791 Hauptstraße, Tiverton; 401/624-2343; Kaffee für zwei .
Commons-Mittagessen 48 Commons-Weg, Little Compton; 401/635-4388; Mittagessen für zwei .
Evelyns Drive-In Tolle gebratene Muscheln. 2335 Hauptstraße, Tiverton; 401/624-3100; Mittagessen für zwei .
Greys Eiscreme 16 East Road, Tiverton; 401/624-4500; Eis für zwei .
Iggys Doughboys & Chowder House 1157 Punkt Judith Rd., Narragansett; 401/783-5608; Abendessen für zwei .
Matunuck Austernbar Nehmen Sie unter einem Regenschirm Platz für lokale Schalentiere und den Blick über den kleinen Sumpfteich. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; Abendessen für zwei .
Milch- und Honigbasar 3838 Hauptstraße, Tiverton; 401/624-1974; Mittagessen für zwei .
Futter 3883 Hauptstraße, Tiverton; 401/624-8084; Mittagessen für zwei .
Sakonnet-Weinberge Machen Sie hier Halt für ein leichtes Mittagessen an Picknicktischen unter den Bäumen. Versuchen Sie es mit dem America's Cup White. 162 W. Main Road, Little Compton; 401/635-8486; Mittagessen für zwei ; Touren kostenlos.
Jahreszeiten 1 Bluff Avenue, Watch Hill; 401/315-5599; Abendessen für zwei 120 Dollar.
Geschäft
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Hauptstraße, Tiverton; 401/816-0000.
Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.
Cottage at Four Corners Der Laden der Designerin Nancy Hemenway ist die Anlaufstelle für Haushaltswaren. 3847 Hauptstraße, Tiverton; 401/625-5814.
Galerie 4 Verkauft geradlinige Möbel aus China und Vietnam sowie bunte Schuhe und Schals aus der Türkei. 3848 Hauptstraße, Tiverton; 401/816-0999.
Mühlenbach Schöne handgefertigte Ware für Kleiderschrank und Tisch. 4436 Old Post Road, Charlestown; 401/364-9399.
Roseberry-Winn-Keramik 3842 Hauptstraße, Tiverton; 401/816-0010.
Sakonnet Purls Der Ort, um Tausende von Garnen in allen Farben zu finden. 3988 Hauptstraße, Tiverton; 401/624-9902.
Tiffany Peay Schmuck 3851 Hauptstraße, Tiverton; 888/808-0201; tiffanypeay.com .
Regenschirmfabrik Gärten 4820 Old Post Road, Charlestown; 401/364-9166.
Sehen und tun
Blithewold-Villa Es ist die Reise wert, nur um die 32 Hektar schönen Gärten zu sehen. 101 Fähre Rd., Bristol; 401/253-2707; Eintritt 10 $.
Brownell-Bibliothek 44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.
Die Ulmen 367 Bellevue Avenue, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org ; Eintritt 14,50 $.
Grüne Tiere Topiary Garden Herrlicher Garten mit Kamel, Giraffe, Bär und mehr; alles begann 1880. 380 Cory's Lane, Portsmouth; 401/847-1000; Eintritt 14,50 $.
Kingscote 253 Bellevue Avenue, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org .
Marmorhaus 596 Bellevue Avenue, Newport; 401/847-1000; newportmansions.org .
Ninigret National Wildlife Refuge Ideal zum Beobachten von Kranichen, Fischadlern, Falken, Möwen und mehr. 50 Bend Road, Charlestown; 401/364-9124; fws.gov/ninigret .
Redwood-Bibliothek und Athenäum 50 Bellevue Avenue, Newport; 401/847-0292.
Touro-Synagoge 85 Bull Street, Newport.; 401/847-4794.
Vereinigte Gemeindekirche Anmutige alte Kirche, deren Kirchturm vom Meer aus zu sehen ist. 1 Commons-Weg, Little Compton; 401/635-8472.
Watson-Farm 455 Nordstraße, Jamestown; 401/423-0005.
Wilbor-Haus 548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.
Wurmdamen von Charlestown 161 E. Beach Road, Charlestown; 401/322-7675.
Milch- und Honigbasar
Chanler bei Cliff Walk
Evelyns Drive-In
Genießen Sie ein klassisches Muschel-Shack-Erlebnis (die Muschelkuchen oder ganze Bäuche sind der richtige Weg)
Steinhaus
Greys Eiscreme
Gray's ist seit 1923 eine Institution in Tiverton, auf der anderen Seite des Flusses von Newport. Die jetzige Besitzerin Marilyn Dennis hält Frozen Pudding – eine Rum-basierte Mischung mit Früchten – auf der Speisekarte für die Oldtimer und fügt neuere Hybriden wie Erdbeer-Cheesecake hinzu.