Auch nach dem Wohnen Bangkok Seit neun Jahren verlasse ich die Stadt selten, wenn überhaupt, über den Fluss. Historisch gesehen bin ich eine Anomalie, da die thailändische Hauptstadt um ein Netzwerk von Kanälen herum gebaut wurde, die sich vom Chao Phraya aus auffächern – der heiligen Wasserstraße, die von der Stadt Nakhon Sawan im Zentrum des Landes durch Bangkok und hinaus in den Golf fließt von Thailand . Das thailändische Wort für „Fluss“ Maena wörtlich übersetzt „Mutterwasser“ und offenbart die Hochachtung der Kultur für Wasserstraßen als Mittelpunkt des Lebens. Seit Jahrhunderten hat sich die Zivilisation rund um den majestätischen Chao Phraya entwickelt.

Also auf einer Kreuzfahrt vorbei Loy Pela Reisen Letzten November verspürte ich ein greifbares Gespür für Geschichte, als das Boot durch Hyazinthenblätter auf der Wasseroberfläche pflügte und an den niedrigen Reiskähnen vorbeifuhr, die immer noch ständig die Route befahren. Wenn Sie Bangkok auf diese Weise verlassen, wird Ihnen bewusst, wie kurzlebig ein Großteil der Stadt heute ist. Wenn Sie mit einem Taxi zum Flughafen fahren, entkommen Sie nie der städtischen Klaustrophobie. Auf dem Wasserweg werden Sie jedoch innerhalb von zwei Stunden vom Zement und den Vororten weg in ein scheinbar anderes Land gebracht.

Unser Ziel war die UNESCO-Weltkulturerbe von Ayutthaya , 1350 gegründet und 1767 während des 11. Burmesisch-Siamesischen Krieges größtenteils zerstört. Es ist nur etwa 65 Meilen flussaufwärts von Bangkok, aber unsere Reiseroute sollte zwei Nächte und drei Tage dauern. Die Kreuzfahrt wäre eine Reise in die Vergangenheit Thailands – und würde sich in ihrer eindringlichen Schönheit als überraschend erweisen.

Das thailändische Wort für „Fluss“ Maena wörtlich übersetzt „Mutterwasser“ und offenbart die Hochachtung der Kultur für Wasserstraßen als Mittelpunkt des Lebens.

Die meisten modernen Besucher reisen mit dem Auto oder Bus nach Ayutthaya, aber Botschafter und andere Würdenträger des 14. bis 18. Jahrhunderts kamen mit dem Boot an, wie es die Planer der Stadt beabsichtigt hatten. Unser Schiff, die Loy-Fluss-Lied, war sicherlich fit für eine stattliche Tour.

Das Innere des Bootes ähnelt dem einer Luxusjacht – intim und weitgehend offen für die Elemente. Vier Kabinen, die mit dunklen Teakholzböden, handbemalten Wänden und antiken Keramiken ausgestattet sind, sitzen unter dem Hauptdeck und wirken kokonartig. Durch das Fenster über meinem Bett sah ich die Reflexion des Wassers – ein Wassergrün, das die Decke tönte. Nachts trieb mich das sanfte Rauschen des Flusses in den Schlaf.

Die Ufer von Kanälen und Flüssen sind immer dort, wo Thailand am lebendigsten erscheint. Diese Orte sind für die Immobilienentwicklung nicht geeignet und bleiben daher üppig, eine Landschaft, in der Warane sich auf Steinen sonnen und Kinder mit Leichtigkeit fischen. Die Bewohner, die zu den Ärmsten des Landes gehören, leben in provisorischen Holzhäusern auf Stelzen. Der Kontrast auf der Loy-Fluss-Lied fühlte sich manchmal unangenehm an, besonders während des Mittagessens, bei dem es sich um Kaviar aus geräucherten Auberginen mit Gelbflossentartar und gebackenem Barramundi mit Gänseleberpastete und Apfelpüree handelte. Danach saß ich auf dem Deck, während wir durch die Stille des Waldes glitten.

Am ersten Abend legten wir neben einem alten königlichen Tempel namens Wat Niwet Thammaprawat an, der in einem verwirrenden europäischen Stil erbaut wurde – König Chulalongkorn beauftragte den italienischen Architekten Gioachino Grossi, ihn 1876 zu entwerfen -Goldstatue des Buddha.

Da es noch nicht dunkel war, wagten wir uns weiter nach Bang Pa-In, einem Sommerpalast, der in den 1880er Jahren auf einem älteren Palast errichtet wurde, der nicht mehr genutzt wurde. Es ist eine merkwürdige, eklektische Fantasie aus hochzeitstortenweißen Gebäuden, opulenten Brücken, die von Steinstatuen griechischer Gottheiten flankiert werden, und künstlichen Teichen. Es gibt auch eine riesige königliche Residenz, die an Pekings Verbotene Stadt erinnert. Im Laufe der Jahre kamen aufeinanderfolgende thailändische Königshäuser hinzu, aber das meiste davon wurde von König Chulalongkorn zwischen 1872 und 1889 konzipiert.

Als sich in einer heißen und stillen Dämmerung die Feierabendstunde näherte, erschienen Trupps junger Soldaten rund um den Palastkomplex, als seien sie bereit, alle Nachzügler hinauszuwerfen. Es war eine Erinnerung daran, dass die Spannungen im Königreich hoch waren – zurück auf dem Boot hörten wir Berichte, dass Straßenproteste gegen die Monarchie die Hauptstadt erschüttert hatten.

Während des Abendessens an diesem Abend blitzte etwas am Himmel auf, das wie ein Komet aussah. Es bestand aus drei Kugeln in Gelb-, Blau- und Rottönen. 'Ein Satellit zerfällt', schlug einer meiner Mitreisenden unbehaglich vor, ohne das eine oder andere zu wissen. Als die Kugeln durch die Erdatmosphäre stürzten, erleuchteten sie den gesamten Horizont mit einem Ausbruch blassgrüner Blitze. Einige an Bord stießen ein leises Stöhnen der Verwunderung aus, und wir erinnerten uns daran, dass ein solcher Anblick in früheren Jahrhunderten als Zeichen eines nahenden Aufruhrs interpretiert worden wäre.

Im Nachhinein schien es ein passendes Omen für einen Besuch in Ayutthaya am nächsten Morgen zu sein, einem von Gewalt durchdrungenen Ort. Inmitten eines jahrhundertelangen Konflikts nahm der kriegerische burmesische König Hsinbyushin im 18. Jahrhundert Tausende von Einwohnern Ayutthayas gefangen und massakrierte den Rest, wodurch eine zerstörte Geisterstadt zurückblieb. Die Hauptstadt wurde daraufhin nach Bangkok verlegt, und das thailändisch-burmesische Verhältnis bleibt angespannt.

Ayutthaya ist heute ein Paradoxon. Die moderne Stadt ist voll von kommerziellen Reklametafeln und maroden Einkaufszentren. Aber der UNESCO-geschützte historische Kern ist bemerkenswert stimmig. Pandemiebeschränkungen hielten den üblichen Andrang internationaler Besucher fern, und die Ruinen der buddhistischen Tempel strahlten Melancholie aus. Die prächtigste Ruine ist die des Wat Chaiwatthanaram mit seinen acht hoch aufragenden Türmen, die direkt auf der anderen Seite des Flusses errichtet wurden.

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Über das gesamte Gelände erstrecken sich überwucherte Kanäle, die einst die Arterien der Stadt waren. Loy Pela Voyages organisiert Longtail-Bootstouren, um durch diese kleineren Gassen zu navigieren, die Sie während der glorreichen Tage des Königreichs Ayutthaya in den Kern der Identität der Stadt als Zentrum der Kultur und des Handels eintauchen lassen.

An einem Punkt stiegen wir aus, um um den Wat Ratchaburana im Khmer-Stil herumzugehen, der 1424 erbaut wurde. Er hat düstere Stupas und lange rote Backsteinmauern, von denen ich mir phantasievoll vorstellte, dass sie von den Auswirkungen dieser Schlachten vor fast fünf Jahrhunderten gewellt waren. Es ist vielleicht der erschreckendste und schönste Ort in Thailand.

Es hatte etwas Surreales, an den Rand des Wassers zurückzukehren und einfach wieder an Bord zu gehen – um von der herzlichen und freundlichen Crew mit einem Nachmittagstee mit Erdbeer-Pavlovas und Kokosnusspudding nach thailändischer Art an Bord begrüßt zu werden. Das sind die Luxusgüter des Zeitalters des Tourismus.

Am nächsten Tag fiel bei unserer Rückkehr nach Bangkok ein heftiger Regensturm, der den Wasserstand dramatisch erhöhte. Als ich auf dem Deck saß, während Blitze über die ferne Skyline zuckten, wurde mir klar, dass dies – ähnlich wie die hektische, bezaubernde Hauptstadt, der wir uns näherten – den Fluss noch mysteriöser und noch mächtiger erscheinen ließ.

Loy Pela Reisen bietet an Kreuzfahrten mit einer bis drei Nächten auf dem Loy River Song ab 1.650 $, alles inklusive.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Novemberausgabe 2021 von Reisen + Freizeit unter der Überschrift Vergoldeter Fluss.