Als ich zum Chicano Park in San Diegos Viertel Barrio Logan ging, hatte ich den deutlichen Eindruck, dass ich verloren war. Laut dem GPS meines Telefons war ich weniger als einen Block von den sieben Hektar entfernt, die mir Einheimische als Hochburg der mexikanisch-amerikanischen Gemeinde der Stadt beschrieben hatten. Alles, was ich jedoch sehen konnte, war eine kolossale Autobahnüberführung – eigentlich ein Meer von Autobahnüberführungen. Es war schwer vorstellbar, dass ich nach San Diego gekommen war, um zu verstehen, wie die Stadt durch ihre Lage an der Grenze zu ständig geformt und umgestaltet wird Mexiko – würde sich in einem urbanen Niemandsland enthüllen.

Aber als ich dieses imposante Betongewirr betrat, hellte sich die Atmosphäre auf. Ich sah majestätische Farbbänder die riesigen Säulen hinaufkriechen – Dutzende von komplizierten Wandgemälden, die mit der Aggression von Graffiti und der Präzision der bildenden Kunst gemalt wurden. Diese fast mystische Konstellation umfasst Skulpturen, Kakteen- und Wildblumenpflanzungen, einen Skatepark und Grasflächen, auf denen Kinder spielten und Menschen an Picknicktischen in den Farben der mexikanischen Flagge faulenzten.

Chicano Park entstand aus einem Protestakt. 1970 erfuhren die Bewohner des überwiegend mexikanisch-amerikanischen Viertels, dass das ihnen als Parkland versprochene Areal in eine Autobahnpolizeistation umgewandelt werden sollte. Die Frustration unter den Einheimischen hatte seit Jahrzehnten zugenommen, die beim Bau von Marineanlagen während des Zweiten Weltkriegs den Zugang zum Wasser verloren und später die Integrität des Viertels leiden sahen, als es für die Industrie umgezont wurde. Müde, sich ausgegrenzt zu fühlen, besetzten Hunderte von Menschen 12 Tage lang das Land und verlangten, gehört zu werden. Sie sind; Die Stadt hat sich von ihrem Plan zurückgezogen. Im Jahr 2017 wurde der Park, der eine der größten Sammlungen von Wandmalereien im Freien des Landes enthält, zum National Historic Landmark erklärt.

Ich kannte diese Geschichte nicht, als ich herumlief. Aber ich könnte Gefühl es. Eine interkulturelle Dynamik durchdringt San Diego auf aufregende und unerwartete Weise, wenn auch etwas schwer zu entdecken. Dieser Aspekt der Stadt ist im gesamten Barrio Logan besonders stark ausgeprägt, immer noch eine mexikanisch-amerikanische Hochburg, aber kaum eine stagnierende, da jüngere Einwanderer und Transplantationen die Nachbarschaft auf überzeugende Weise verändern. Früher an diesem Tag hatte ich ein leckeres Mittagessen im ¡Salud!, einem ausgelassenen, neumodischen Taco-Laden an der Hauptstraße der Logan Avenue, wo sich neben Piñata-Läden und Galerien mit Chicano-Kunst auch Orte wie der Vintage-Vinyl-Laden Beat befanden Box Records und die White-Cube-Galerie BasileIE . Nachdem ich mich im Chicano Park herumgetrieben hatte, machte ich mich auf den Weg zu Grenze X Brauen , ein mexikanischer Craft-Beer-Verkostungsraum mit punkiger Atmosphäre, in dem das Horchata Golden Stout einen weiteren – subtilen, köstlichen – Geschmack der Art und Weise bot, wie San Diego sein Erbe wiederentdeckt und neu interpretiert.

Vor meiner Ankunft hatte ich nicht viel über San Diego als Grenzstadt nachgedacht. Ich kannte seinen langjährigen Slogan – America’s Finest City – nicht, aber das ist mehr oder weniger der Eindruck, den ich von diesem Ort hatte. Ich wusste, es hatte einen schönen Zoo, feine Strände , feine Surfbreaks, ein Durst nach feinem Craft Beer, eine gute Militärpräsenz und einige der besten Wetterbedingungen der Welt, was sehr viel erklärt, warum es oft als guter Ort für den Ruhestand bezeichnet wird. Es gibt amerikanische Städte, die ich noch nie betreten habe – etwa Nashville oder Boston –, die in meinem Kopf etwas Dynamischeres heraufbeschwören als San Diego, eine weitläufige Metropole mit 1,4 Millionen Einwohnern, die ich tatsächlich schon zweimal besucht, aber irgendwie behalten habe keine Erinnerung an. Es war so schön, in meinem begrenzten Verständnis, dass es fast vergesslich war.

Doch unter dieser sehr schönen Fassade verbirgt sich eine einzigartige Kultur, die sich kreuz und quer entwickelt hat. Zwischen San Ysidro, dem südlichsten Distrikt von San Diego, und Tijuana, Mexiko, liegt die verkehrsreichste Landgrenze der Welt. Etwa 200.000 Menschen kreuzen dort jeden Tag aus einer Vielzahl von Gründen: Mexikaner kommen zur Arbeit und zur Schule nach San Diego; Amerikaner, die nach Tijuana springen, um medizinische Versorgung, billige Lebensmittel und ausgelassene Essens- und Kunstszenen zu erhalten. Die Fertigstellung des Cross Border Xpress im Jahr 2015, einer Brücke, die San Diego mit dem Flughafen Tijuana verbindet, war ein Segen für den Tourismus in der Stadt und für San Dieganer, die in ganz Lateinamerika reisen möchten. Während San Diego und Tijuana zwei verschiedene Städte in zwei verschiedenen Nationen sind, funktionieren sie eher wie eine einzige Megalopolis, durch die zufällig eine internationale Grenze verläuft.

Natürlich ist diese Grenze in den letzten Jahren durch die nationale Einwanderungsdebatte und polarisierende Diskussionen um die Mauer zu einem brandaktuellen Thema geworden. Während meiner Zeit in San Diego, wo ich im Pendry , einem schicken Hotel im Gaslamp Quarter, hatte ich den Eindruck, dass die Einheimischen darauf reagiert haben, indem sie einen Aspekt ihrer Stadt angenommen haben, den sie in der Vergangenheit vielleicht als selbstverständlich angesehen haben. Das Interessanteste an San Diego ist, dass Mexiko ein weit verbreiteter Refrain ist – die Implikation ist nicht nur, dass Sie für einen lauten Abend oder eine erschwingliche Zahnbehandlung in ein anderes Land reisen könnten, sondern dass die Grenze San Diego zu mehr als nur einer verschlafenen Küstenstadt macht.

Ich bin hierher gekommen, um den kalifornischen Traum zu leben – Strand und Sonne – ohne wirklich an Mexiko zu denken, erzählte mir Toni Cass, ein junger Musiker aus Florida, in meiner ersten Nacht in der Stadt. Cass war mein Kellner im El Jardín, einem einfallsreichen mexikanischen Restaurant im gehobenen Viertel Point Loma. Jetzt stelle ich mir hier und Mexiko den gleichen Ort vor, fuhr sie fort und beschrieb ein anderes Land, als wäre es eine Nachbarschaft, die sie entdeckt hatte. Ihre Freundin lebt in Tijuana, und sie verbringt jede Woche Zeit auf beiden Seiten der Grenze.

Zu uns gesellte sich die Chefköchin und Miteigentümerin des Restaurants, Claudette Zepeda-Wilkins, eine ehemalige Spitzenkoch Kandidat mit tätowierten Armen und dunkelvioletten Haaren. Sie wurde in San Diego geboren, wuchs in Mexiko auf und wuchs hin und her auf. Dieses Restaurant ist eine Erweiterung davon, erzählte sie mir und erklärte, dass sie regelmäßig nach Mexiko reist, um nach Zutaten zu suchen, die in den USA nicht erhältlich sind. Ihr Essen war hervorragend – knusprige Thunfisch-Carnitas, verkohlter Tintenfisch, bestreut mit Kürbiskernen und Habanero-Pfeffer – und Vertreter von a neue Entwicklung in der kulinarischen Landschaft der Stadt. High-End-Mexikaner ist hier schwieriger als an anderen Orten, sagte Zepeda-Wilkins. Es gibt immer noch die Vorstellung, dass mexikanisches Essen in San Diego billig sein soll. Ich würde diese Einstellung gerne ändern, auch wenn es eine Herausforderung ist.

Diese Herausforderung spricht für San Diegos komplizierte Beziehung zu seinem Nachbarn und die Rolle der Stadt als Mikrokosmos der anhaltenden Abrechnung Amerikas mit Mexiko. Wenn Sie wohlhabend und weiß sind, so wie es viele Einwohner und Besucher sind, ist die Grenze leicht zu übersehen. Während die Dichte von Tijuana an die gigantische Mauer stößt, die die Grenze markiert, sind die belebtesten Teile von San Diego 24 km entfernt, eine geografische Verstärkung, die Mexiko die andere ist. Dass San Diego eine große Militärstadt mit einer historisch konservativ ausgerichteten Politik ist, untermauert dieses Paradox weiter.

Dies bedeutete jahrelang, dass viele San Dieganer Tijuana als eine Art gesetzlosen Spielplatz und einen Besuch als Übergangsritus für Spring Breaker betrachteten. Im Zuge der zwischen 2008 und 2011 ausgebrochenen Gewalt durch Drogenkartelle sahen die Einwohner Tijuana in einem dunkleren Licht: als eine der tödlichsten Städte der Welt, in der die Grenze eher als Schutz denn als Portal diente. Aber als die Gewalt nachließ, eroberten kreative junge Tijuaner ihre Stadt zurück und experimentierten mit Essen und Kultur auf eine Weise, die ihren Kollegen in San Diego auffiel. Die Ironie ist, dass San Diegans Mexiko zu schätzen begann, als Amerika einen Führer wählte, der die Grenze zum Synonym für Streit machte.

Wenn ein Restaurant wie El Jardín die Kluft auf einer Mikroebene überbrücken möchte, tun dies die kulturellen Institutionen der Stadt auf Makroebene. Als ich in der Stadt war, zeigte das exzellente Museum of Contemporary Art San Diego, das seit Mitte der 1980er Jahre einen binationalen Auftrag hat, eine Ausstellung mit Werken von 42 Künstlern, halb aus San Diego, halb aus Tijuana. Seit 2013 führt das Museum im Herzen der Innenstadt ein Exkursionsprogramm durch, das Einheimische und Besucher nach Mexiko führt, um Künstlerateliers und Kulturinstitutionen zu besuchen. Die Idee war, San Diegans dazu zu inspirieren, über die Grenze zu gehen, einen Tag zu verbringen, mehr über die Menschen zu erfahren, die das Grenzleben leben, und wiederum mehr über sich selbst und ihre Stadt zu erfahren, Cris Scorza, Direktor für Bildung und Engagement des Museums, der das Programm mitentwickelt, sagte mir. Ursprünglich aus Mexiko-Stadt, zog sie von New York nach San Diego für das amerikanisch-mexikanische Hybridleben, das man nur hier leben kann. Die Exkursionen, erklärte sie, haben Menschen, die einst Angst vor Mexiko hatten, befähigt, auf eigene Faust zu erkunden. Das ist mein Lieblingsteil, sagte sie. Zuerst kamen sie mit uns, dann gingen sie abends zum Essen hinüber.

Je mehr Zeit ich in der Stadt verbrachte, desto mehr verstand ich die subtilen Einflüsse der Grenze. Eine meiner denkwürdigsten Mahlzeiten war bei Geboren und aufgewachsen , ein opulentes Steakhaus in Little Italy, das auch als Kulisse für einen Baz Luhrmann-Film dienen könnte: knallige Ledernischen, grüne Marmortische, glitzerndes Messing. Nichts an dieser Erfahrung schien einen deutlich mexikanischen Geist auszustrahlen. Aber es stellte sich heraus, dass das meine Unwissenheit widerspiegelte. Ich wusste nicht, dass eines der charakteristischen Elemente der Speisekarte – ein Caesar-Salat, der am Tisch zubereitet wird – auf Caesar’s zurückgeführt werden kann, das Tijuana-Restaurant, in dem der Salat erfunden worden sein soll.

Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gedacht, dass die Szene am Freitagabend in der Bar Pink im angesagten Viertel North Park aus jeder amerikanischen Hipster-Enklave hätte fliegen können: laute Musik, gedämpftes Licht, Zwanzig- und Dreißigjährige, die ihre Körper und billiges Bier schlürfen. Aber der DJ kam aus Tijuana, und die Nacht war Teil einer Serie namens Grrrl Independent Ladies, die weibliche und nichtbinäre Musiker aus Tijuana, Los Angeles und San Diego in allen drei Städten beherbergt. Es wurde von Mónica Mendoza entworfen, einer entspannten und äußerst intelligenten 34-jährigen Architektin und Musikerin, die in Tijuana aufgewachsen ist und die Serie als Mittel konzipiert hat, um die kulturelle Einzigartigkeit der umliegenden Region zu erschließen und zu erweitern.

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ich bin ein Rand Junge, sagte mir Mendoza an der Bar und benutzte das Spanische für Rand , und erklärte, dass sie als Kind nach San Diego kam und dann jeden Tag mit 13 zur Schule ging. Die Idee zu Grrrl Independent Ladies kam ihr, nachdem sie ein Festival in Tijuana veranstaltet hatte. Ich suche nach einem Weg, Tijuana mit San Diego und Los Angeles durch Musik zu verbinden, sagte Mendoza. Natürlich werden wir die Mauer nicht physisch einreißen, aber wir können beginnen, sie durch die Kunst einzureißen. Ich lasse Leute zu einer Show in San Diego kommen und dann werde ich sie bei der nächsten in Tijuana sehen. Sie hielt einen Moment inne und betrachtete den Raum, in dem eine Indie-Rock-Band aus Los Angeles sich darauf vorbereitete, die Bühne zu betreten. Bei all dem Aktivismus hinter dem Abend hat es aber auch einfach viel Spaß gemacht. Nächte wie diese sind, wenn du fast Vergiss die Mauer, sagte Mendoza. Es war erstaunlich, besonders in diesem politischen Moment.

In derselben Nacht besuchte ich Hundred Proof, eine Bar am Rande des University Heights-Viertels, wo ich Stephen Kurpinsky traf, der zwei Wochen in seiner Position als Getränkedirektor war. Als bärtiger und sardonischer Typ aus San Francisco half er kürzlich bei der Eröffnung von Nórtico, einer gehobenen Flüsterkneipe in Tijuana. Obwohl er seit 12 Jahren in San Diego lebt, hat die Erfahrung sein Verständnis der Region verändert. Sie haben die südkalifornische Kultur, die im Grunde L.A. ist, oder? sagte er und schenkte mir eine geteilte Basis ein Old-Fashioned von Mezcal und bacanora , ein aus Agave gewonnener Likör. Wir sind im Vergleich zu L.A. immer noch ein bisschen Spieler und werden es wahrscheinlich immer bleiben. Aber wenn du anfängst, an diesen Ort als Cali-Baha zu denken, dann merkst du, wie wirklich cool es ist.

Kurpinsky führte seine Leidenschaft auf seine Liebe zu klassischen Cocktails und seine Abneigung gegen das politische Klima zurück. Ich kann dir gar nicht sagen, wie toll es ist, an der Eröffnung einer Bar in Mexiko beteiligt zu sein, während ein Präsident versucht, eine Mauer zu bauen, sagte er. Die Craft-Cocktail-Szene ist dort noch so neu – sie hat diese süchtig machende Aufregung. Und es ist eine Einbahnstraße. In Mexiko gibt es eine Showmanship beim Bartending, mit altmodischem Gläserwirbeln und dramatischen Strömen, die ich selbst integriert habe. Ich habe ihnen beigebracht, wie man Klassiker macht. Sie haben mir beigebracht, wie man eine Leistung für den Kunden macht.

Er hielt einen Moment inne, bevor er mich mit einem neugierigen Blick fixierte.

Alter, fragte er, bist du schon nach Mexiko gefahren?

Dies war während meines Besuchs zu einem ständigen Thema geworden: all dieses Gerede über die interkulturelle Fluidität, die San Diego einzigartig macht, gefolgt von dem beiläufigen Vorschlag, dass ich eine Reise über die Grenze mache. Ich würde das erklären, so großartig das auch klang, ich dachte, ich hätte nicht die Zeit. Was meinen Sie? Ich würde es ausnahmslos hören. Du nimmst einfach ein Uber zur Grenze und Uber durch Mexiko!

An meinem letzten Tag in der Stadt verbrachte ich den Morgen damit, im Torrey Pines State Natural Reserve zu wandern, die rosafarbenen Klippen und die unberührte Küste zu genießen, und beschloss dann, nach Süden zu fahren und mich zu wagen. Kurz vor der Grenze erinnerte ein Schild Reisende daran, dass Marihuana, das jetzt in Kalifornien legal ist, nicht nach Mexiko gebracht werden darf, einer Nation, die seit langem mit dem Drogenhandel verbunden ist. Während der Autoverkehr zu bestimmten Zeiten zu Engpässen führen kann, war die Überquerung zu Fuß nicht mühsamer als die Abholung meines Mietwagens Anfang der Woche. Ich parkte, ging zur Grenze, ließ meinen Pass vorzeigen und war keine halbe Stunde, nachdem ich an den Stränden von San Diego gewesen war, in Mexiko.

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In Tijuana traf mich Ruffo Ibarra, der gesellige Koch und Besitzer von Oryx Capital, einem lokalen Gastropub. Das Restaurant beherbergt Nórtico, die Bar, bei deren Eröffnung Kurpinsky geholfen hatte. Wir verbrachten den Tag damit, das zu tun, was viele Leute nach Mexiko machen: Essen und Trinken. Wir starteten im Telefónica Gastro Park, einer Art Bohème-Kollektiv von Food Trucks, in denen das Essen von Griechisch bis Koreanisch reicht, bevor wir uns auf den Weg zur Plaza Fiesta machten, die fast ein Dutzend Craft-Beer-Verkostungsräume hat. In gewisser Weise erinnerte es mich an den Chicano Park, einen unerwarteten Ort, an dem sich Kulturen verflechten, um etwas Erstaunliches zu schaffen. Der Einfluss geht in beide Richtungen, erzählte mir Ibarra, als wir im Insurgente, einem minimalistischen Schankraum, Bier probierten. Wir gaben San Diego den Fisch-Taco. Sie gaben uns Craft Beer!

Nach dem Abendessen in seinem Restaurant und ein paar hervorragenden Cocktails im Nórtico fuhr ich mit einem Uber zurück zur Grenze, überquerte, sprang in mein Auto und war bald wieder im Herzen der Innenstadt von San Diego, wo ich die polierte Lobby des Pendry. Sonnengebräunte Gäste drängelten sich an der Bar um Getränke. Das zarte Dröhnen der Musik war von einer Poolparty zu hören. Es war ein surrealer Moment. Hier war das San Diego, das ich mir vor der Reise vorgestellt hatte – ein wirklich sehr schöner Ort, der aber umso faszinierender war, als ich wusste, dass er außerhalb dieser Mauern existierte.

Das neue San Diego

Planen Sie drei oder vier Tage ein, um den interkulturellen Austausch zu genießen, der die Stadt belebt – und vergessen Sie nicht, eine Reise über die Grenze einzuplanen.

Anfahrt und Umgebung

Mehrere Fluggesellschaften fliegen direkt zum San Diego International Airport. Mitfahr-Apps sind großartig, um sich in der Stadt fortzubewegen, aber ein Auto zu mieten ist angesichts der Ausdehnung der Stadt ideal.

Unterkunft

Der Pendry San Diego (Doppelzimmer ab 268) , im historischen Gaslamp Quarter gelegen, ist zweifellos eines der stilvollsten. Es gibt viel zu Fuß zu erreichen und die Poolszene ist perfekt für eine Portion SoCal-Glanz pur. Probieren Sie für einen Hauch von Exzentrik das Hotel Lafayette (Doppelzimmer ab 9) im trendigen North Park; Der Pool wurde 1946 vom Tarzan-Schauspieler Johnny Weissmuller entworfen. Oder probieren Sie für Fünf-Sterne-Genuss das palastartige Fairmont Grand Del Mar (ab 350 $).

Essen und Trinken

Die Logan Avenue im Barrio Logan ist die Heimat einer aufstrebenden Food-Szene. Ich hatte ein tolles Mittagessen in Gesundheit! (Vorspeisen $ 3– $ 12) , ein lustiger Taco-Laden. Grenze X Brauen ist spezialisiert auf mexikanisches Craft Beer, wie eine Saison mit Spuren von Hibiskus. Für das Leben , ein Café, macht einen gemeinen Horchata Latte. Beim Der Garten (Vorspeisen $ 19 – $ 42) , im Viertel Point Loma, kanalisiert Claudette Zepeda-Wilkins ihre grenzübergreifende Erziehung mit einfallsreichen Gerichten. Wenn Sie auf der Suche nach einem dekadenteren Erlebnis sind, planen Sie einen Abend im Geboren und aufgewachsen (Vorspeisen $ 42 – $ 88) , ein Steakhaus in Little Italy mit aufwendiger Einrichtung. P olite Bestimmungen bietet exquisite Cocktails, während Bar Rosa , in North Park, bietet DJs und Live-Musik.

Einkaufen

Die Logan Avenue lädt zum Bummeln und Stöbern ein. Ich genoss Beat Box-Rekorde , ein No-Frills-Vinyl-Außenposten, der sich auf seltenen Soul und Funk spezialisiert hat, und Simon Zitrone , ein Geschäft, das Haushaltswaren, Schmuck und Kunsthandwerk lokaler Künstler präsentiert.

Kunst und Kultur

Chicano-Park , im Barrio Logan, ist ein lebendiges Denkmal für das mexikanisch-amerikanische Erbe der Stadt. Es befindet sich unter einer Autobahnüberführung und enthält eine der größten Sammlungen von Wandmalereien im Freien des Landes. Um die Ecke, BasileIE , eine Galerie in einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft, konzentriert sich auf aufstrebende Künstler.

Outdoor-Erlebnisse

An natürlicher Schönheit mangelt es in San Diego nicht, vom weißen Sandstrand Coronado Beach bis hin zur unberührten Bucht von Mission Bay. Aber meine erste Wahl ist Staatliches Naturschutzgebiet Torrey Pines , wo eine Wanderung entlang der Sandsteinfelsen oberhalb von La Jolla einen herrlichen Blick auf den Pazifik bietet.

Die Grenze überschreiten

Keine Reise nach San Diego ist komplett ohne einen Besuch in Tijuana. Der einfachste Weg ist zu Fuß. Nimm einen Uber zur Kreuzung – oder fahre und parke. Mein Tagesausflug war idyllisch: Mittagessen um Telefónica Gastro Park , ein Imbisswagenkollektiv; Craft Beer in den Verkostungsräumen bei Fiesta-Platz ; und Abendessen um Oryx Hauptstadt (Hauptgerichte $ 13 – $ 30) , ein gehobener Gastropub mit einer Bar im Speakeasy-Stil.