Auf der Zugfahrt Westlich von Kopenhagen wird die dänische Landschaft karg und schmal, wie ein Gummiband, das sich straff spannt und auf Freigabe wartet. Felder schrumpfen zu grünen Streifen, unterbrochen von weißen Bauernhäusern. Blinzeln und Wasser läuft aus den Fenstern, darunter brummt die Dammbrücke angespannt. Dänemark ist dem Ruf nach die südliche Seele Skandinaviens: großzügig, gesellig und höfisch. Aber sich von der Hauptstadt zu wagen, bedeutet zu spüren, wie die Landschaft Sie nach Norden zieht, in Richtung ihrer leeren Küste und des sich verdichtenden subarktischen Himmels. Hier setzten die Wikinger vor mehr als einem Jahrtausend die Segel. Hier wurde Hans Christian Andersen geboren. Lassen Sie das Gummiband los und es landet in Aarhus, Dänemarks zweitgrößter Stadt, die weniger als ein Viertel so groß ist wie Kopenhagen. Wenn die Hauptstadt das Herz der dänischen Kultur ist, ist Aarhus – jugendlich, ruhelos – ihr surrender Geist.

Wer kommt nach Aarhus? Jeder, wenn Sie ein Däne sind. So viele Menschen kennen Aarhus oder haben irgendwann in ihrem Leben dort gelebt, sagte die Krimiautorin Elsebeth Egholm eines Nachmittags bei einem Kaffee an einem Bürgersteig im Quartier Latin, dem ältesten Viertel der Stadt. Sie verbinden es mit der Jugend, mit einem Freund oder einer Freundin, die sie früher besucht haben, mit einer Großmutter.

Nur einen kurzen Spaziergang vom Quartier Latin entfernt befindet sich die Universität Aarhus, eine der führenden Forschungseinrichtungen Skandinaviens. Sein Hauptplatz (eine Idylle aus grasbewachsenen Hügeln, schattenspendenden Bäumen und einem riesigen Teich, in dem sich Entenküken tummeln) schickt den ganzen Tag einen Strom von Studenten in die Stadt und verleiht der Stadt einen warmen nordischen Charme. Jahrzehntelang Aarhus – ausgesprochen Oh -hoos, wie eine liebevolle Klage - war als Dänemarks Trainingsstadt bekannt: der Ort, an dem Sie Ihre Seebeine finden würden, bevor Sie in die Hauptstadt ziehen. In jüngerer Zeit ist es jedoch ein Reiseziel für sich geworden. Mehrere der führenden dänischen Innovatoren haben ihren Hauptsitz an der wiederbelebten Uferpromenade der Stadt errichtet. Luxuswohnungen sind nachgezogen. Aarhus hat jetzt die größte öffentliche Bibliothek Skandinaviens und einige der besten Restaurants. (Als der Guide Michelin 2015 Aarhus zum ersten Mal bewertete, erhielt die Stadt erstaunliche drei Sterne und zwei Bib Gourmand-Auszeichnungen.) Auf einmal machen Dänemarks Besten und Klügste nicht ihren Abschluss in Aarhus, sondern in sie. Das Moesgaard-Museum. Julian Broad

Für solche Menschen reicht die Anziehungskraft der Stadt sowohl nach hinten als auch nach vorne: eine nostalgische Bindung an das, was Aarhus in ihren jungen Jahren bedeutete, und ein Streben nach seiner vielseitigen internationalen Zukunft. Egholms bekannteste fiktive Kreation, Dicte Svendsen, ein Aarhuser Zeitungsreporter, der nebenbei ein zufälliger Detektiv ist, wurde kürzlich in ein beliebtes dänisches Verfahren adaptiert; es kam 2014 über Netflix in Amerika an und unterstreicht unsere nationale Leidenschaft für skandinavisches Fernsehen. Diktieren wurde komplett in Aarhus gedreht und ist wie die Romane, auf denen es basiert, ein skurriler Liebesbrief an eine noch skurrile Stadt. Viele Leute haben einen sentimentalen Blick auf diese Stadt, und deshalb wollte ich meine Dicte-Bücher hier hinstellen, erklärte Egholm mit einem matten Lächeln. Ich bekomme oft das Kompliment nicht so sehr, dass die Bücher gut sind, sondern dass es großartig ist, dass sie in Aarhus spielen.

Plötzlich hat die Stadt eine weltweite Bedeutung. Aarhus wurde 2017 zur Kulturhauptstadt Europas gewählt und ist heute ein Juwel für einen Besuch: sicher, kreativ, englischsprachig – und noch unentdeckt von den Touristenhorden. Es kann nicht mit der Größe oder Vielfalt von Kopenhagen konkurrieren. Aber es muss nicht. Aarhus ist Ihr Ziel, wenn Sie die Hauptstädte Europas gesehen haben und immer noch hoffen, dass eine Stadt, von der Sie noch nie gehört haben, auftaucht und Sie wie ein unerwarteter Seelenverwandter von den Füßen reißt. Links: Junge , des australischen Künstlers Ron Mueck, ist Teil der ständigen Sammlung des ARoS Aarhus Art Museum. Rechts: ein Einwohner von Aarhus. Julian Broad

Ich kam eines Tages im Spätsommer mit wenig Erwartungen nach Aarhus. (Es ist fair zu sagen, dass eine Stadt, deren Tourismus-Slogan In Aarhus heißt, wenn wir zu Fuß gehen, wirklich zu Fuß erreichbar ist.) Aber nach einer Tour durch die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt – die tatsächlich zu Fuß erreichbar sind – begann ich, Sehen Sie die Stadt als mehr als die Summe ihrer Teile, um die seltsame Magie zu bemerken, die Sie anzieht. Dies ist keine Stadt der Anzüge oder Glamour-Jagdhunde, sondern kreativer Denker, Exzentriker und Reisender, die zurückgekehrt sind. Wenn eine einzige Idee die Bevölkerung vereint, ist es der Glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, etwas zu schaffen, was noch nicht existiert.

Hier gibt es eine starke Kunstszene, sagte mir eines Tages Hans Oldau Krull, einer der führenden Maler der Stadt. Ich hatte ihn gerade in seiner Bar Under Masken aufgespürt, die ein Bohème-Tauchgang ersten Ranges ist: dunkel, freundlich, voller Künstler und klatschender Studenten. An einer Wand glühte ein riesiges Aquarium; Krull sagte, dass er das Leben im Meer als beruhigend empfindet, weil er seine Abstammung auf Seefahrer zurückführen kann. Die Bar spiegelt seine Interessen auf andere Weise wider. Krulls Bruder sagte ihm einmal, ich bewundere Ihre Karriere – ich kann nicht genug trinken, um Künstler zu sein, und Krull hat diesen Anspruch als Geschäftsaufgabe verstanden. Da ich gekommen war, um mit ihm über seine Arbeit zu sprechen, führte er mich zu einem Tisch draußen und fing an, ungefilterte Zigaretten in der Kette zu rauchen. Krulls Spitzbart, blond-weiß, passte zu seinen Zähnen und der getönten Pilotenbrille. Er trug einen Stetson aus Stroh, und seine Hosen und Schuhe waren reichlich mit Farbe bespritzt. Vor langer Zeit, sagte er, habe er Englisch gelernt, indem er Bob Dylan zuhörte (ich dachte, Was zum Teufel sagt dieser Typ? ), und er beherrscht die Sprache mittlerweile bis zur Enthemmung. Es war das Ende des Aarhus Festivals, eines Programms von Galerieshows, Performances und Partys. Eine Parade von Passanten rief liebevoll, und Krull antwortete ausnahmslos, obwohl er oft keine Ahnung hatte, wer die Begrüßer waren. Ich kenne zu viele Leute, sagte er mir nicht unglücklich. Wenn er nicht in seiner Bar ist, malt er in einem Atelier in der Vorstadt, bei schönem Wetter draußen. Auf einer Vespa in die Stadt fahrend, mit zusammengerollten Skizzen baumelnd, ist er zum Maskottchen seiner verrückten, entspannten Stadt geworden. Links: Der Botanische Garten von Aarhus, eine der größten Grünflächen der Stadt. Rechts: ein kostümierter Mitarbeiter von Den Gamle By, dem Freilichtmuseum, das einen Einblick in das dänische Leben vergangener Jahrhunderte bietet. Julian Broad

Krull ist wie Egholm gebürtiger Däne (sein voller Vorname ist Hänsel; seine Zwillingsschwester ist natürlich Gretel), aber er ist auch viel gereist. Als selbsternannter 68er hatte er mit Allen Ginsberg in New York rumgehangen, war in Indien spirituell geworden und hatte in Westkanada indigene Kunst recherchiert. Ich fragte mich, wie er an der Ostküste der dänischen Halbinsel gelandet war. War die Hauptstadt nicht attraktiver? Er sagte, es sei einfach. Aarhus war Skandinaviens große Kunst- und Musikstadt. Außerdem, erzählte er mir mit einem schüchternen Blick, sei es berühmt dafür, die schönsten Frauen Nordeuropas zu beherbergen. Das war schon immer so. Ich weiß nicht, ob es am Wasser liegt, aber da ist definitiv etwas... Er verstummte nachdenklich, saugte fast die Hälfte seiner Zigarette mit einem Zug auf, lächelte mich dann an und hob ritterlich die Schultern. Wahrscheinlich das Wasser!

So informiert, machte ich mich daran, so gut es ging in die natürlichen Ressourcen von Aarhus einzutauchen. Dänemark ähnelt der rechten Seite eines Rorschach-Flecks, gezackt und diffus. Jütland, seine größte Landmasse, windet sich in der Nähe von Aarhus nach innen und bildet die Stadt an der Mündung der Kalø-Bucht. Die Aussichten dort gehören zu den schönsten in der Region, und wenn ich herausfinden wollte, was die Umgebung von Aarhus mit seiner Kultur zu tun hat, wusste ich, dass ich mit einem Ort beginnen musste, der sowohl der Sitz der lokalen Geschichte als auch einer von die herrlichste seiner heutigen Landschaften: das Moesgaard Museum. Eines der Schokoladendesserts des Restaurants. Julian Broad

Das Moesgaard ist seit den frühen 1970er Jahren ein bedeutendes Museum für Archäologie und Ethnographie. Jahrelang befand es sich auf einem ehemaligen Landsitz, aber 2014 wurde ein markanter Neubau von Henning Larsen Architects eröffnet, und seitdem hat sich das Moesgaard zu einem der führenden Museen der Welt entwickelt – eine hochmoderne Institution, die es wert ist, einen Ozean zu überqueren um zu sehen. Die neue Fassade, ein riesiger grasbewachsener Keil, der aus dem Feld nach oben ragt, lässt sich wie ein Hügel erklimmen. Auf dem Gipfel sah ich auf die umliegenden Wälder und das Meer. Hier war ein Ort perfekt, ohne pingelig zu sein, kreativ gestaltet, aber nicht extravagant. Im Inneren eine Auswahl an schillernden Multimedia-Ausstellungen zur Geschichte der Region. Ich huldigte dem Kadaver des Grauballe-Mannes, der als besterhaltener Moorleichnam der Welt gilt und in einer abgedunkelten Aussichtskammer beigesetzt wurde. Ich sah die unwiderstehlichen Bühnen der Menschlichkeit des Museums (denken Sie an Madame Tussauds, außer bei Lucy und Selam), die beim Aufstieg die zentrale Treppe hinauf positioniert waren, und die Gesichter von drei Menschen, die vor Tausenden von Jahren begraben wurden und mit CT . aus ihren Schädeln rekonstruiert wurden Technologie. Das Moesgaard ist das, was Sie bekommen würden, wenn die Nova-Dokumentationen von PBS von der Leinwand kämen, um sich mit wissenschaftlichen Experimenten und dem Modelaufsteg zu mischen – und dann nach draußen auf einen exquisit angelegten Rasen marschierten.

Ich aß in Skovmøllen zu Mittag, einem umgebauten Mühlenhof nicht weit entfernt an einem plätschernden Bach im Wald. Die Spezialität des Hauses ist Smørrebrød, das dänische Sandwich mit offenem Gesicht. Um in den lokalen Geist zu kommen, bestellte ich den sogenannten Dane's Favourite, der auch zu meinem wurde: ein Stück aromatische pochierte Scholle, das über einem anderen im Teig frittierten Stück auf einer dicken Scheibe frisch gebackenem Brot in Butter sautiert liegt – alles beträufelt mit einer knackigen Zitronensauce und angerichtet mit zartem Waldgrün und schwedischem Kaviar. Ein Waldweg führt von Skovmøllen zum Strand, für diejenigen, die das Essen ausklingen lassen möchten. Ein James Turrell-Stück im ARoS Museum. Julian Broad

Das Zusammenspiel von natürlicher und unnatürlicher Welt ist der Schlüssel zur Sensibilität von Aarhus, das trotz industrieller Vergangenheit nie den Kontakt zu den umliegenden Wäldern verloren hat. Dieser Widerspruch belebt die wachsende Food-Szene der Stadt. Das Gute an den Köchen in Aarhus ist, dass sie näher an der Natur sind, sagte mir Thorsten Schmidt, einer der Väter der neunordischen Küche, eines Nachmittags an einem Tisch im Castenskiold, einem Restaurant am Flussufer, das er verjüngt hat. Schmidt hat seine Auswahl an Sitzstangen in der hochkarätigen kulinarischen Welt, und er verblüffte viele Leute, als bekannt wurde, dass er eine Pause in Aarhus verbringen würde. Schmidt ist nicht der Küchenchef von Castenskiold, aber er berät Mia Christiansen, ein lokales Wunderkind, das sagt, dass sie saubere Aromen sucht, die saisonale Produkte verwenden. (Mein Mittagessen im Castenskiold umfasste winzige dänische Garnelen mit lokalen Karotten, ein Steak mit Pfifferlingen und eine Buttersauce mit Haselnüssen und ein Eis mit Fichtengeschmack mit Beeren.) Das Restaurant ist jedoch nicht kostbar: Nach 11 Uhr der Speisesaal verwandelt sich in eine Bar und einen Tanzclub, als ob er beweisen wollte, wie wenig Aarhusianer sich um Selbsternst kümmern. Dies ist eine Stadt, in der Weltoffenheit Spaß macht.

Die berühmte fußläufige Lage von Aarhus bedeutet, dass es eine ausgezeichnete Stadt für Nachtleben ist, insbesondere entlang des schlanken zentralen Flusses. Hardcore-Partygänger können im Train, einem mehrstöckigen Tanzclub, die Nacht durchtanzen. Ich hatte den Ehrgeiz, reinzukommen, aber der Laden war wie so oft voll, und ich fühlte mich zu alt und müde, um bis 3 Uhr morgens auf einen freien Platz zu warten. Aber ich war nicht um Optionen verlegen. An einem Freitag trank ich einen Whisky im Sherlock Holmes Pub, einer gemütlichen Bar im britischen Stil, die wie ein viktorianisches Wohnzimmer mit Bücherregalen eingerichtet war. Ich traf einen Freund bei Fermentoren, das 22 Zapfhähne handwerkliches Bier hat. Ich ging den Fluss auf und ab, wo eine Reihe von Clubs auf die junge und energische Kundschaft ausgerichtet war. Vom Hafen wehte eine Meeresbrise, während im gesamten Stadtzentrum Kinder paarweise und Rudel über das Kopfsteinpflaster stolperten. Sie versammelten sich unter der Überführung Sankt Clemens Torv, um zu tanzen. Eine blonde Frau polierte ihre Wangen mit einer Bürste mit Wildschweinborsten und schminkte sich blind, während sie mit Freunden eine schmale Straße hinaufstieg. Als ich in Noir, einen der River Clubs, eintauchte, fand ich mich in einem Tempel aus wirbelnden Indigolampen und Bierflaschen wieder, die auf eisgefüllten Kesseln standen. Das war die skandinavische Magie, mit der Dunkelheit gemütlich und nah werden kann. Der Speisesaal des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Frederikshøj. Julian Broad

Der Morgen war ruhiger. Ich bekam einen Kaffee in La Cabra, einer lichtdurchfluteten Rösterei, die Portland oder New York City würdig ist, und ein Gebäck bei Nummer 24, einer Bio-Bäckerei ein paar Häuser weiter. Ich besuchte ARoS, das Flaggschiff-Kunstmuseum von Aarhus, das eine riesige Sammlung von Werken des 19. und 20. Jahrhunderts besitzt. Im Jahr 2004 wurde ein Gebäude von Schmidt Hammer Lassen hinzugefügt, das von einem ikonischen Werk von Dänemarks herausragendem zeitgenössischem Künstler Olafur Eliasson gekrönt wird. Dein Regenbogenpanorama ist ein ringförmiger Gehweg mit regenbogenfarbenem Glas, der einen 360-Grad-Blick auf die Stadt bietet. Mit einer Stunde Zeit besichtigte ich den nahe gelegenen Botanischen Garten von Aarhus, der neu renoviert wurde und futuristische Bio-Dome-Gewächshäuser enthält. Die mit Schmetterlingen gefüllte Regenwaldkuppel duplizierte den Lebensraum bis zu den Piranhas in einem Teich.

Nicht weit entfernt bot Den Gamle By (The Old Town) Lebensraumkreationen der anderen Art. Im hinteren Teil dieses Reenactment-Dorfes, das hauptsächlich dem aarhusianischen Leben in der vor- und frühindustriellen Ära gewidmet war, wurde das Jahr 1974 mit einer Reihe von Schaufenstern nachgebildet. War dies ein besonders schönes Jahr für Dänemark? Ich habe es auf meinem Handy gegoogelt, aber nichts gefunden. Ich fing an, jeden Reenactor zu fragen, den ich fand. Das kann ich Ihnen nicht sagen, sagte der Verkäufer im Plattenladen von 1974, der historische Hi-Fi-Geräte und Schallplatten ausstellt. 1974 geschah nichts Besonderes. Auch die Frau im Lebensmittelladen von 1974 war perplex. In der 1974 nachgebauten Wohnung, die zeigt, wie normale Dänen 1974 lebten, war die Kaffeemaschine senfgelb. Eine furchterregende Opa-Schaufensterpuppe machte auf der Couch schnarchende Geräusche. Welchen Anlass zum Nationalstolz die Aarhusianer im Zeitalter der Makramee auch immer fanden, entzog sich mir an diesem Tag. (Später erfuhr ich, dass das Jahr für die Dänen wirtschaftlich bedeutsam ist – es markierte den Beginn einer wohlhabenderen Zeit.) Aber bei diesem Besuch regnete es, was nicht außergewöhnlich ist – Aarhus hat ein Küstenklima – also ging ich zu Tee bei AC Perch's, Lieferant der dänischen Krone. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich wieder Hunger. Your Rainbow Panorama des dänisch-isländischen Künstlers Olafur Eliasson befindet sich auf der Spitze des ARoS-Museums. Julian Broad

Die Leute in Aarhus wollen jedes Mal etwas Neues ausprobieren, wenn sie ausgehen, sagte mir Søren Jakobsen, der zusammen mit William Jørgensen das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Gastromé gegründet hat. Die beiden Köche haben das romantisch beleuchtete Restaurant selbst dekoriert. Die Tische, auf denen jeweils Sträuße lokaler Disteln stehen, sind aus hellem Eichenholz und werden mit dänischen Modern-Stühlen in Tierhäuten kombiniert. Was Gastromé versucht, ist mehr in Kombination als in der Substanz neu: Das Restaurant gestaltet seine Menüs durch lokales Sourcing, kombiniert jedoch Aromen auf frische Weise. Beim Abendessen genoss ich eine spätsommerliche Gazpacho, zubereitet als delikates Sorbet, und himmlische norddänische Langustinen mit Blumenkohl und einer braunen Buttermousseline. Als Vorspeise gab es eine geniale Pflaumen-Granita – eine traditionelle dänische Erfrischung – mit Dill und isländischem Skyr. Julian Broad

Wenn Gastromé die Destillation von Aarhus' unbekümmertem Einfallsreichtum ist, verkörpert Frederikshøj, das Flaggschiff von Wassim Hallal und ein weiterer Michelin-Sterne-Preisträger, seinen Zweitstadt-Ambition. Ich träume davon, drei Michelin-Sterne zu bekommen und Menschen aus anderen Ländern dazu zu bringen, unser Essen zu probieren – und dadurch etwas über die Stadt zu erfahren, erzählte mir Hallal, ein in Beirut geborene dänisches Wunderkind. An dem Abend, an dem ich dort gegessen habe, begann das Menü mit delikaten Burgunderschnecken in kalter Sahnesauce, einem dekonstruierten Eiern Benedict (Wachtelei und Algenpüree), dem besten Tatar, das ich je gegessen habe, und Makronen gewürzt mit Kalbsblut und Liebstöckel des Waldes – und das waren nur die Amuse-Bouches. Im Gegensatz zu Jakobsen und Jørgensen ist Hallal bei der Beschaffung außerhalb der Region kompromisslos – eine seiner charakteristischen Zutaten ist Kaviar – und sein technisches Angebot scheint unerschöpflich: Das Essen umfasste eine kalte Jakobsmuschel in Meerrettichsauce, Austern, die auf dem Tisch mit Kiefernrauch übergossen wurden unter einer Glaskugel, Variationen zum Thema Kalbsbries mit Himbeere und Rindfleisch mit kleinen Kartoffeln, die wie Steine ​​bemalt sind. Das Dessert war ein neu erfundener Bananensplit in einer goldenen Zuckerkugel; Ich musste es aufbrechen, bevor ich es verschlingen konnte. Julian Broad

Frederikshøj liegt luxuriös im Wald am südlichen Stadtrand mit Blick auf einen von Linden umrahmten Rasen und dahinter auf das Meer. An einem Tisch am Fenster sitzend, als der lange nordische Tag in die Abenddämmerung überging, fiel mir auf, dass dies für Menschen mit einer bestimmten Veranlagung dem Paradies so nah wie nur möglich war.

Aarhus ist günstiger als Kopenhagen, aber nicht billig. Ich verstand nicht, warum seine Wirtschaft in letzter Zeit so schnell gewachsen war, also suchte ich einen der CEOs, die für seine Renaissance verantwortlich waren, Christian Stadil. Es gab eine Zeit, in der Aarhus zu viel Anhänger war und nach Kopenhagen schaute, sagte Stadil, der kürzlich den Hauptsitz von Hummel, dem Sportbekleidungsunternehmen, in ein umgebautes U-Boot-Dock am Hafen verlegt hatte. Aber in den letzten Jahren ist wirklich etwas passiert, und es hat einen Froschsprung gemacht. Stadil ist ein Guru von ungewöhnlicher Besetzung – er hat zwei Bücher über Führung geschrieben, in denen es um die Macht des Karmas und des Unterbewusstseins geht. Es brauchte wirklich ein Umfeld, das Kreativität und Innovation motiviert und inspiriert – und das habe ich unten am Hafen gefunden. Seitdem haben auch andere Unternehmen den Schritt gemacht. Julian Broad

Dies ist immer noch eine kleine Stadt, aber wir fühlen uns jetzt stärker mit der Außenwelt verbunden, sagte mir Mikkel Frost, Architekt der Aarhuser Firma Cebra, eines Nachmittags in der Nähe des Nordhafens der Stadt. Frost war einer der führenden Designer von Isbjerget oder dem Eisberg, dem ikonischsten von mehreren neuen Apartmentkomplexen am Hafen, die seinem Namen ähneln sollten – gezackt, abgewinkelt und aus weißem Terrazzo gegossen. Seit dem Bau des Eisbergs und seiner Nachbarn fährt von hier aus ein Bus ins Stadtzentrum, und eine landschaftlich gestaltete Promenade am Wasser füllt sich.

Frost, ein gebürtiger Aarhuser, hat beobachtet, wie sich der urbane Status der Stadt verändert hat. In den 1990er Jahren verkürzten Brücken zwischen den dänischen Inseln die Pendelzeit nach Kopenhagen auf drei Stunden und machten die beiden Städte zu Geschäftspartnern – und Rivalen in der Entwicklung. Frosts Frau, ebenfalls Architektin, arbeitet bei Schmidt Hammer Lassen, die das unübertroffene neue Herzstück der Docklands, Dokk1 (ein dänisches Wortspiel), entworfen hat. Das Gebäude, Skandinaviens größte öffentliche Bibliothek, wurde letzten Sommer eröffnet und verfügt über riesige Fenster mit Blick auf das Wasser. Ich wagte mich an einem Nachmittag kurz vor Schließung und wünschte, ich könnte eine Woche verbringen. Julian Broad

Nicht weit entfernt liegt Filmby, der 13 Jahre alte Soundstage-Komplex der Stadt, in dem beide Staffeln von Diktieren wurden gefilmt. Das VIA University College, die örtliche Berufsschule, hat kürzlich ein Filmprogramm gestartet, das Praktika in den Studios umfasst. Den Schülern wird beigebracht, wie man Produktionen von der Idee bis zum fertigen Produkt macht, sagte Ellen Riis, eine Filmemacherin, die das Programm leitet. Mit seinem Ausflug in die Unterhaltung hofft Aarhus, seine langjährige Underground-Kunstkultur zum Mainstream zu machen.

Eines Abends gegen Ende meines Aufenthalts traf ich Krull in Godsbanen, einem ehemaligen Bahnhof, der in eine Höhle von Künstlerateliers umgewandelt wurde. Krull und ich waren dort auf Empfehlung seines Freundes Dr. Bo, eines Zauberers mit schmalem Schnurrbart und breitkrempigem schwarzem Hut. Dr. Bo wusste von einem Wanderzirkus, den Brunette Bros., der an diesem Abend in den Wohnwagen auftreten sollte. Es war Dämmerung. Die Brunette Bros. lief aus einem Wohnwagen, der mit altmodischen Zirkusschildern geschmückt war. Eine kleine Menschenmenge versammelte sich, und der Geruch von Popcorn drang durch die feuchte Luft. Julian Broad

Popcorn, murmelte Dr. Bo und schnupperte theatralisch. Ein kleines Zeichen von Showbiz.

Die Clowns servierten das in alte Magazinseiten gewickelte Popcorn. Die Show begann. Mit balletischer Präzision spielten sie mit dem Trailer als Bühne ein häusliches Drama. Das Leben eines Clowns, sagte man auf dem drolligen Höhepunkt der Aufführung, ist ein Durcheinander. Ein Puppenspiel begann. Die Clowns sorgten mit Akkordeon und Tuba für musikalische Untermalung. Wir haben heute Abend technische Schwierigkeiten! verkündete einer in gespielter Panik und drängte das Publikum zum nächsten Gesicht des Trailers. Dort gab es Sitzgelegenheiten, die zu einem Miniatur-Amphitheater geformt waren, und ein gemütliches Feuer in einem nahegelegenen Kohlenbecken. Das Puppenspiel ging noch aufwendiger weiter, mit kleinen Spielzeugfiguren und komplizierten Kulissen, Flamencotänzerinnen und Muskelmännern und einer Rapunzel-ähnlichen Frau, die mit ihrem eigenen riesigen Zopf Akrobatik machte. Es war der kleinste und billigste Zirkus, den ich je gesehen hatte. Aber als die Nacht in Skandinaviens großer unbekannter Stadt weiterging, schien es passend, dass es auch mit großem Abstand die beste sein sollte.

Die Details: Was im heutigen Aarhus . zu tun ist

Dahin kommen

Es gibt keine Nonstop-Flüge aus den USA nach Aarhus, aber Reisende können problemlos über Kopenhagen in die Stadt fliegen.

Hotels

Hotel Oasia: Ein moderner Rückzugsort in einer kopfsteingepflasterten Seitenstraße in der Nähe des Bahnhofs. hoteloasia.com ; verdoppelt sich ab 5 .

Hotel Royal: Dieses Hotel aus dem 19. Jahrhundert ist günstig gelegen und grenzt sowohl an das Quartier Latin als auch an das Einkaufsviertel. hotelroyal.dk ; verdoppelt sich ab 247 $ .

Restaurants & Bars

AC Barsch: Dieser High-End-Shop, der als Lieferant der dänischen Krone fungiert, serviert mehr als 150 Teesorten sowie eine Auswahl an süßen und herzhaften Häppchen. barsche.dk ; High Tea ab .

Castenskiold: Ein sonniges Restaurant am Flussufer, das sich nach 23 Uhr in einen belebten Club verwandelt. Die Speisekarte von Mia Christiansen ist komplett saisonal. castenskiold.net ; Hauptgerichte $ 27– $ 58 .

Fermentoren: Kenner lieben die riesige, ständig wechselnde Auswahl an Craft-Bieren, die hier vom Fass gezapft werden. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: Das Flaggschiff von Wassim Hallal (unten) liegt eingebettet in einen geschützten Wald und wurde 2015 für seine kreative Küche mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet – denken Sie an Macarons mit Kalbsblutgeschmack. frederikshoj.com ; Festpreis ab 103 $ .

Gastromé: Das gemütliche, romantische und mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant verwendet Zutaten aus der Region, einige davon aus den nahe gelegenen Wäldern. gasstrome.dk ; Festpreis ab 73 $ .

Die Ziege: Die preisgekrönten Baristas dieses Cafés befriedigen Kaffee-Snobs mit hausgerösteten Bohnen. lacabra.dk

Nummer 24: Auf ihren 24-Stunden-Sauerteig sind die Akademiker, die das Lokal zu Bäckern wurden, besonders stolz. 24 Gräber; 45-23-484-892 .

Sherlock Holmes-Pub: Genießen Sie Trankopfer und Livemusik in diesem Pub im britischen Stil, der wie eine viktorianische Lounge aussieht: große Bücherregale, verzierte Tapeten und eine große Auswahl an Whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Probieren Sie das unwiderstehliche Smørrebrød (Sandwiches mit offenem Gesicht), das in einem idyllischen Bauernhaus im Wald am Rande der Stadt serviert wird. restaurantunico.dk ; Sandwiches $ 19- $ 28 .

Unter der Maske: Ein willkommener Tauchgang, der von Studenten, Künstlern und Stadtphilosophen bevorzugt wird. 3 Bistum; 45-86-182-266 .

Aktivitäten

Botanischer Garten Aarhus: Die Außenfläche des Gartens enthält Flora aus ganz Dänemark, während Gewächshauskuppeln Lebensräume aus anderen Teilen der Welt unterstützen. sciencemuseerne.dk

ARoS: Das Flaggschiff des Kunstmuseums von Aarhus verfügt auf seinem Dach über einen ikonischen Regenbogenweg von Olafur Eliasson. reifen.dk

Dok1: Skandinaviens größte öffentliche Bibliothek
wurde von Schmidt Hammer Lassen Architects als Teil einer Initiative entworfen, um den Industriehafen der Stadt in einen angenehmen öffentlichen Raum zu verwandeln. dokk1.dk

Frachtspur: Der ehemalige Güterbahnhof beherbergt heute Künstlerateliers und unterstützt ein lebendiges Kulturzentrum. Godsbanen.dk

Moesgaard-Museum: Eines der besten und modernsten Familienmuseen der Welt konzentriert sich auf Archäologie und Ethnographie. moesgaardmuseum.dk