Ich kam in Fort-de-France, der Hauptstadt von Martinique, am Josephine – ein verwittertes Seeschiff, das nach Napoleons erster Frau benannt ist, die auf der Insel geboren wurde. Vom Boot aus liegt Fort-de-France klar zwischen Geschichte und Moderne. An einem Ende befindet sich das Fort St.-Louis aus dem 17. Jahrhundert, das älteste Gebäude der Stadt und eine der am besten erhaltenen Festungen der Karibik. Es ist eine aktive Militärbasis und beherbergt etwa 200 Mitglieder der französischen Marine. Nachdem es wegen Renovierungsarbeiten geschlossen wurde, wird es im Frühjahr wieder für Besucher geöffnet (Blvd. Chevalier Ste.-Marthe). Auf der anderen befindet sich Pointe Simon, ein glänzendes Geschäftsviertel. Es ist ein sichtbares Zeichen für die Veränderungen auf der Insel, zu denen auch eine modernisierte Strandpromenade, Restaurants von jungen Unternehmern und elektrische Taxis gehören, die Sie für die Erkundung der Stadt anhalten können.

Internationale Marken haben dies bemerkt – es gab eine deutliche Zunahme der Kreuzfahrten nach Martinique, und im vergangenen Dezember hat Norwegian Air saisonale Flüge von Boston, Baltimore und New York City eingeführt. Die Renaissance der Stadt lässt sich auf ihren langjährigen Bürgermeister, den verstorbenen Dichter Aimé Césaire, zurückführen, der 1946 Martiniques Entwicklung von der Kolonie zum französischen Departement beaufsichtigte. Sein Büro im ehemaligen Rathaus wurde ihm zu Ehren in ein Museum umgewandelt.

Auch an der Hotelfront gibt es Neuigkeiten: Umgeben von bunten Häusern ist das renovierte Fort Savane (Doppelzimmer ab 120 US-Dollar) ein minimalistisches Boutique-Hotel mit schwarzen und weißen Akzenten. Und das erste Hotel, das seit 15 Jahren in der Stadt gebaut wurde, das Simon Hotel mit 94 Zimmern (Doppelzimmer ab 120 US-Dollar), wird bald eröffnet. Es wird zwei Restaurants geben, die von dem aus Martinique stammenden Marcel Ravin geleitet werden – dessen Restaurant Blue Bay in Monaco einen Michelin-Stern hat.

Ravin ist nicht der einzige kreative Koch. Im Yellow (5 Rue Victor Hugo; 596‐596‐75‐03‐59; Hauptgerichte –) kocht Chefkoch Gabriel Manon französische und kreolische Spezialitäten wie Tintenfischeintopf und Mangotarte Tatin. Yann Chalono hat die brasilianische Atmosphäre und den Geschmack seiner Jugend in Favela (7 Rue de la Libération; 596‐596‐79‐41‐72; Hauptgerichte –28$) neu erschaffen, wo jeder Tisch mit Caipirinhas und Churrasco gefüllt ist. Und im Le Cloud (Rue Ernest Hemingway; 596-696-27-56-73), einer industriell anmutenden Rooftop-Bar, gibt es eine ambitionierte Mixologie sowie Sorbets aus lokalen Früchten.

Auch die Casual Spots haben ihr Spiel verbessert. Bagel-Kaffee verkauft Sandwiches wie Le Phuket, hergestellt mit gewürztem thailändischem Rindfleisch. Es gibt einen gluten- und laktosefreien Ort von Fabrice Birba, genannt Ruhe' O Sain (Eintritt 10–15 $). Und das beste Eis der Gegend gibt es im Coco Bello (Village Creole), mit Aromen wie Tiramisu und samtigem Kakao. „Die Stadt erwacht“, sagt Mounia, ein Model und Künstler, der seit vier Jahrzehnten auf der Insel lebt und bekanntermaßen eine der Musen von Yves Saint Laurent war. 'Junge Leute konzentrieren sich endlich auf ihre Heimatstadt.'