Inmitten der flachen Erdlandschaften Australiens hatten Besucher traditionell ein Erlebnis auf ihrer Must-Do-Liste: die Besteigung des Ayers Rock, der riesigen Sandsteinformationen im Zentrum des Landes. In den 80ern habe ich Ayers Rock bestiegen T-Shirts waren ein notwendiges Souvenir; Vor einem Jahrzehnt hat fast die Hälfte aller Touristen in Australien die Wanderung noch von ihrer Bucket List abgehakt. Aber seit 1993, als die Regierung den lokalen Namen des Felsens, Uluru, wieder einführte und das Bewusstsein wuchs, dass die indigene Gemeinschaft ihn für heilig hält, ist das Erklimmen des Gipfels umstritten.

Australiens mehr als 500 Aborigine-Stämme sind wie einzelne Nationen, jede mit ihrer eigenen Sprache und ihren eigenen Bräuchen. Aber ein Glaube vereint sie alle: die Idee einer angestammten Bindung an Mutter Erde. Für die Anangu, die um den Uluru herum leben, ist der Felsen der Ort, von dem sie gekommen sind und der Ort, an den sie nach dem Tod zurückkehren werden. Aus diesem Grund besteigen sie ihn nicht; Stattdessen führen sie Rituale und Zeremonien durch, die oft Tausende von Jahren zurückreichen, innerhalb der geologischen Falten um ihren Umfang.

Im vergangenen November hat Australiens Nationalparks Board, das Uluru beaufsichtigt, stimmte dafür, das Klettern endgültig zu verbieten. Es war, so der Vorstandsdirektor, die Behebung eines historischen Unrechts – eine Anerkennung, dass die Aborigines seit 60.000 Jahren auf dem Kontinent leben und dass ihre Verbindung zum Land ein Geburtsrecht ist. Die im Oktober 2019 in Kraft tretende Regel ist auch ein Beleg dafür, wie die Anangu das Besuchererlebnis zunehmend prägen. Wie bei Touren durch die kanadische Wildnis, die von Mitgliedern der First Nations-Gemeinden zusammengestellt wurden, haben Reisende nach Australien jetzt die Möglichkeit, die Site nicht nur als Instagram-Hintergrund, sondern als lebendiges Zeugnis einer der ältesten Kulturen der Welt zu verstehen.

Uluru erwies sich für weiße Australier als schwierig zu verstehender Ort. Als der Entdecker William Gosse ihn 1873 am Horizont sah – der erste Weiße, der dies tat – schrieb er über sein Erstaunen über seine eigentümliche Erscheinung. Aus der Ferne, seine Sicht durch Sanddünen verstellt, glaubte Gosse, eher auf eine Reihe von Höhlen als auf die Überreste einer gewaltigen Bergkette zu blicken.

Die ersten Touristen kamen 1938 an, aber es dauerte noch 12 Jahre, bis ein Feldweg gebaut wurde, der Uluru mit dem Ferienort Alice Springs verband. Ein Einheimischer namens Len Tuitt richtete 1953 am Uluru ein Basislager ein; 1958 fuhren mehr als 2.000 Besucher bis zu 12 Stunden durch die Wüste zum Gelände. Diese Zahl stieg 1968 nach Straßenverbesserungen und dem Bau einer Landebahn auf über 23.000.

Im Tourismusboom gerieten die Anangu fast in Vergessenheit. Erst 1985, zwei Jahre nachdem Prinzessin Diana in einem weißen Baumwollkleid die staubige rote Felswand erklommen hatte, übergab die australische Regierung die Stätte offiziell ihren traditionellen Wächtern. Nach Meryl Streeps Star-Wende als Mutter, deren Kind im Film von 1988 am Uluru vermisst wird Ein Schrei im Dunkeln, Ein Dingo aß mein Baby wurde zu einem globalen Schlagwort. Damals in Australien aufgewachsen, war mir der Uluru als beliebtes Ziel internationaler Touristen bewusst, kannte aber niemanden, der ihn selbst gesehen hatte. Das Bewusstsein für die indigene Vergangenheit des Landes war nicht das, was es heute ist, und der Besuch des mysteriösen Felsens war ein teures, weit hergeholtes Vorhaben.

Auch nachdem der Uluru-Kata-Tjuta-Nationalpark Mitte der 90er Jahre in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen wurde, war die nahe Ansammlung von Hotels und Campingplätzen bestenfalls eine Übung in halbherzigem Kitsch. Als 2010 eine mit dem Erwerb von Land für indigene Gruppen betraute Regierungsbehörde das Grundstück von einem privaten Unternehmen kaufte, wurde das Ayers Rock Resort, wie es heute bekannt ist, umfassend renoviert. Die Unterkünfte reichen von einem Campingplatz mit Service über Selbstversorger-Apartments bis hin zu vier verschiedenen Hotels. Die Fünf-Sterne-Option, Segel in der Wüste (Doppelzimmer ab 298 US-Dollar), erinnert Sie vielleicht an ein gehobenes Motel mit seinem ständig gemobbten Pool und kastenförmigen, begehbaren Einheiten. Dennoch ist dies Zentralaustralien, und mit einer leistungsstarken Klimaanlage und einem lebhaften Restaurant ist Sails ein komfortabler Ausgangspunkt. Letzten September, Längengrad 131° (Doppelzimmer ab 2.266 US-Dollar), ein luxuriöses Zelt-Retreat, das vom Ayers Rock Resort getrennt ist und Blick auf den Uluru bietet, das nach einer längeren Renovierung neu aufgelegt wurde. Die Einsamkeit dort ist absolut und die Liebe zum Detail ist exquisit, aber Sie könnten die Energie des Hauptunterkunftskomplexes vermissen, in dem die Gäste durch tägliche Geschichtenerzählen im Mani-Mani-Theater und indigenem Handwerk die Bedeutung der Stätte für die Aborigines erfahren können Vorführungen im Wintjiri Arts & Museum.

Das Ayers Rock Resort engagiert sich für die Ausbildung von Aborigine-Mitarbeitern, die heute 39 Prozent der Belegschaft ausmachen. Ein Arbeitsplatz ist jedem indigenen Australier, der einen will, garantiert, und 55 Aborigine-Mitarbeiter haben Positionen über dem Einstiegsniveau. Chris Tannock, ein 26-jähriger aus dem Stamm der Yimen in Queensland, kam vor sieben Jahren zum Studium an die örtliche Ausbildungsakademie. Tannock, jetzt stellvertretender Manager des Resorts, sagte, er habe einen neu entdeckten Stolz auf sein Erbe aus seiner Arbeit dort entwickelt. Es ist nichts, was man auf eine Bühne stellen kann, sagte er über die Kultur der Aborigines. Das sind echte Menschen mit echter Geschichte.

Obwohl der Uluru selbst 550 Millionen Jahre alt ist, kann er an einem Morgen besichtigt werden: entweder bei einem Spaziergang um den 9-Meilen-Umkreis oder, wenn Sie abenteuerlustig sind, bei einer Motorradtour im Morgengrauen. Das vielleicht denkwürdigste Erlebnis im Ayers Rock Resort ist ein Abendessen namens so eine Sendung, was in der Sprache der Anangu schöne Düne bedeutet. Es findet auf einer Aussichtsplattform ein paar Meilen von Uluru entfernt statt, wo die Gäste beobachten können, wie sich die Oberfläche des Felsens von Orange zu einem tiefen Violett ändert. Bei Einbruch der Dunkelheit wird den Gästen ein Festmahl aus einheimischen Zutaten wie Wallaby, Roselle (eine Hibiskusart) und Quandong (ein einheimischer Pfirsich) serviert.

Für mich kam die wahre Magie nach dem Essen, als ein indigener Führer Muster am Nachthimmel enthüllte. Er erklärte, dass für einige Aborigines-Kulturen Konstellationen nicht durch die Sterne, sondern durch die dunklen Zwischenräume zwischen ihnen dargestellt werden. Er zeichnete die Gestalt eines Emu inmitten der funkelnden Konstellationen und zeigte auf seine Beine, sein Gefieder, sogar seinen Schnabel. Zuerst musste ich schielen. Aber dann, nach einem Leben unter dem südlichen Himmel, konnte ich es auch sehen.

Eine Tour durch das indigene Australien

Uluru ist nicht die einzige Stätte der Aborigines, die einen Besuch wert ist. Um mehr über Australiens indigene Vergangenheit und Gegenwart zu erfahren, betrachten Sie diese vorgeschlagene Route von Camelback Odyssey Reisen 's Cassandra Bookholder, gebürtige Australierin und langjähriges Mitglied der A-Liste der Reiseberater von T+L, die sich auf maßgeschneiderte Reiserouten spezialisiert hat. Neuntägige Touren ab 9.500 $.

Tag 1

Fliegen Sie zum Flughafen Cairns an der Nordküste von Queensland und Transfer nach Silky Oaks Lodge (Doppelt ab 333 $), im Daintree Rainforest.

Tage 2-3

Verbringen Sie einen Tag mit den Brüdern Kubirri Warra, Guides mit einer Leidenschaft für die Geschichte der Ureinwohner. Nach dem Tee im Haus ihrer Mutter führen sie Wildtierwanderungen durch und unterrichten traditionelle Angel- und Jagdtechniken. Am nächsten Tag können Sie bei einer Schnorcheltour im Daintree River einheimische Fische und Schildkröten beobachten, bevor Sie mit Mitgliedern der Kuku Yalanji-Gemeinde der Region zu Abend essen, Geschichten erzählen und Musik hören.

Tag 4

Fliegen Sie direkt zum Flughafen Ayers Rock von Uluru für Ihren Aufenthalt im Sails in the Desert, einem Luxushotel im Resort.

Tage 5–6

Besuchen Sie Kata Tijuta, die andere markante Felsformation des Parks, bevor Sie im Resort eine Lektion in Punktmalerei der Aborigines erhalten. Beenden Sie Ihren ersten Tag mit einem Spaziergang durch die Installation des Künstlers Bruce Munro. Lichtfeld – jetzt bis Ende 2020 verlängert. Machen Sie morgens mit der Anangu-Gemeinde eine Tour durch die essbare und medizinische Flora. Dieses Wissen wird am Abend bei einem Open-Air-Kochkurs nützlich sein.

Tag 7

Fliegen Sie zum Flughafen Sydney und checken Sie im neuen ein Spicers Potts Point (Doppelzimmer ab 2), ein Boutique-Hotel im ruhigen Viertel Potts Point.

Tage 8–9

Sehen Sie die Stadt durch die Linse der Geschichte der Ureinwohner mit einem einheimischen Wanderführer oder fahren Sie durch den Sydney Harbour und die historischen Stätten von Goat Island. Besuchen Sie nach dem Mittagessen die Cooee Art Gallery oder die Kunstgalerien der Aborigines, um das Beste der heutigen indigenen Kunst zu sehen. Besuchen Sie an Ihrem letzten Tag den Ku-ring-gai Chase National Park, Heimat alter Felsmalereien. Zu den von Einheimischen geführten Touren gehören Flusskreuzfahrten, Spaziergänge, um Heilpflanzen zu finden und nach Nahrungsmitteln wie Witchetty-Maden zu suchen.