Kurz vor Mitternacht bestieg ich den Sonnenaufgangszug in die Provinz Gangwon und stellte mir vor, dass er voller einsamer Menschen wäre, die den Trost der Berge und des endlosen blauen Meeres suchen. Obwohl Gangwon nur wenige Stunden östlich von Seoul liegt, ist es eine andere Welt. Es enthält den Seoraksan-Nationalpark, der für seine dramatischen Gipfel, tiefen Täler und unvergleichlichen Herbstlaub beliebt ist. Aber bis vor kurzem war Gangwon eine der tückischsten Regionen Südkoreas. Es gibt viele Volksmärchen über Bauern, die von Tigern gefressen werden. Im 19. Jahrhundert waren Banditen dafür bekannt, Reisende in Gefangenschaft zu nehmen. Noch in den 1980er Jahren machten Busse die Abendnachrichten, indem sie von Klippen stürzten.

VIDEO: Südkoreas Provinz Gangwon im Herbst

Heute sind die Straßen stark verbessert und die Gegend ist zugänglicher geworden. Die Zahl der Besuche nahm nach 2004 zu, als die südkoreanische Arbeitswoche gesetzlich von sechs auf fünf Tage geändert wurde, was es den Stadtbewohnern ermöglichte, die Natur mit der gleichen Leidenschaft zu erkunden, die sie der Unternehmenskultur widmen. Viele Südkoreaner sehen wilde Orte wie Seoraksan als Heilmittel gegen Burnout und als Gegenmittel gegen die Modernisierung, die das Land in den letzten fünf Jahrzehnten verändert hat. In Seoul gibt es sogar einen Trend zu Camping-Cafés mit Zelten und Picknicktischen, die die Natur für diejenigen simulieren, die die Stadt nicht verlassen können. Koreaner engagieren sich ebenso intensiv für die Natur wie für jeden anderen Aspekt des Lebens – Essen, Trinken, Arbeiten, Lieben. Die Italiener des Ostens, manche nennen sie.

Der Sonnenaufgangszug ist eine ausgesprochen südkoreanische Erfindung: Er verlässt Seoul im Dunkeln der Nacht und kommt rechtzeitig in der Küstenstadt Gangneung an, damit die Passagiere an einem langen goldenen Strand namens Jeongdongjin sitzen und beobachten können, wie die Morgendämmerung das Ostmeer erhellt. Ich hatte davon von einem Cousin gehört, der als melancholischer Student den Zug genommen hatte, weil er sich Sorgen machte, seine College-Aufnahmeprüfung zu bestehen. Nach einer intensiven Arbeit war auch ich melancholisch und wie so viele Südkoreaner wandte ich mich der Natur zu, um mich geistig zu nähren.

Ich war überrascht, mein Auto voller fröhlicher Paare, Mütter und Töchter und Gruppen von Wanderern vorzufinden, die so gekleidet waren, als wären sie bereit für den Mount Everest. Nur wenige schienen am Schlafen interessiert zu sein. Teenager flüsterten, während sie auf ihren Handys Filme ansahen. Im altmodischen Speisewagen trank ein älteres Ehepaar Limonade. Ich kaufte Snacks mit frittierten Tofu-Chips und Walnuss-und-Rot-Bohnen-Gebäck und lauschte einem leisen Summen aus dem Miniatur-Karaoke-Raum. Als sich die Tür öffnete, kamen fünf Teenager aus einem Raum, der für zwei gedacht war.

Verwandte: Die einzige Karte, die Sie brauchen, um eine perfekte Herbstlaubreise zu planen Links: Die Felsformation Ulsanbawi ist eines der beliebtesten Ziele im Seoraksan-Nationalpark. Recht: Der Park beherbergt auch den Sinheungsa-Tempel, eine der wichtigsten buddhistischen Stätten Südkoreas. Frédéric Lagrange

Als wir Jeongdongjin erreichten, füllte salzige Seeluft meine Lungen. Ich folgte einer Flutwelle von College-Studenten, darunter einem mit der Statur eines Fußballspielers, der sich in eine rosa Hello-Kitty-Decke gehüllt hatte. Diese Veteranen der Nachtzüge waren bereit, die Sonne zu begrüßen, bewaffnet mit Snacks, flauschigen Decken und Plastikmatten. Kinder zündeten Feuerwerkskörper, die durch den Nebel schnitten, und blieben dann stehen, um zu beobachten, wie sich das Meer von Grün zu Blau zu Korallen verfärbte, bis die Felsen und Klippen ihre geheimnisvollen Meerjungfrauen- und Monsterformen verloren. Links von mir tauchte plötzlich ein Soldat auf, der mich daran erinnerte, dass ich mich nicht nur an einem der schönsten Orte Südkoreas, sondern auch nur eine kurze Bootsfahrt von Nordkorea entfernt befand. Er stützte ein Bein auf einen Felsen und betrachtete den Sonnenaufgang, der jetzt ein Aufruhr von Orange und Rot war. In der Ferne marschierten Dutzende weiterer Soldaten im Nebel.

Später fand ich mich hinter einer Wagenladung junger Männer in Uniform wieder, viele wahrscheinlich College-Studenten, die ihre Dienstpflicht erfüllten. Ich fragte Herrn Choi, meinen Fahrer, nach der Militärpräsenz in der Gegend.

Soldaten? er antwortete. Alles was wir haben sind Soldaten! Sie kommen meistens morgens als Teil ihres Wachdienstes hierher.

Inmitten der surrealen Schönheit fielen mir getarnte Wachposten auf, Beweise für ein Land, das seit mehr als 60 Jahren durch die Geschichte geteilt ist. Südkorea ist vor allem für seine Informationstechnologie und Popkultur bekannt, aber die Küste der Provinz Gangwon erinnert an die komplizierte Vergangenheit des Landes.

Mit etwa 200.000 Einwohnern ist Gangneung die größte Küstenstadt in der Provinz Gangwon und ein kulturelles Zentrum. Eingebettet zwischen niedrigen Bergen, Seen und Küstenlinien erinnert es an ein älteres, langsameres Korea. Aber im Gegensatz zu den meisten Provinzstädten wächst sie und lockt mit ihrer natürlichen Schönheit und ihrem humaneren Lebensrhythmus Flüchtlinge aus Seoul an. Viele traditionelle Gebäude sind erhalten geblieben, darunter eine malerische konfuzianische Akademie und ein alter Rathauskomplex, der in eine Bibliothek umgewandelt wurde.

Im Herzen von Gangneung liegt Seongyojang, eine Residenz, die im 18. Jahrhundert für die Adelsfamilie Naebeon Lee erbaut wurde. Auf seinem friedlichen Gelände befindet sich ein blühender Lotuspool mit einem Holzpavillon, in dem einst Aristokraten kamen, um Gedichte zu schreiben, zu trinken und nachzudenken. Das Gebäude ist groß hanok , eine traditionelle koreanische Wohnung. Mit ihren charakteristischen geschwungenen Ziegeldächern sind diese Gebäude aus Holz und Lehm, die um einen zentralen Innenhof angeordnet sind, so konzipiert, dass sie den Innen- und Außenbereich miteinander verbinden. Jede der Maulbeerbaum-Schiebetüren umrahmte einen in Herbstfarben feurigen Hügel.

Ich näherte mich einem bescheideneren Gebäude in der Nähe, in dem ein Nachkomme der Familie Lee in der 10. Generation einen Teil des Jahres lebt. Es war für Besucher tabu, aber vom abgesperrten Eingang aus erblickte ich einen Innenhof mit Dutzenden der Tonkrüge namens onggi die Soßen und Kimchi speichern. Wäsche hing an einer Wäscheleine, und auf dem Gelände war es still.

Trotz all seiner traditionellen Bräuche bewegt sich Gangneung dennoch in die Zukunft. In Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2018, die im nahe gelegenen Pyeongchang stattfinden werden, sind entlang der Skyline neue Gebäude entstanden. Eines davon ist Richard Meiers Seamarq Hotel, ein modernes Gebäude so strahlend weiß wie ein Haus auf einer griechischen Insel. Die Räume trinken das Licht, die Luft und das azurblaue Wasser. Das Gebäude schmiegt sich so eng an das Ostmeer, dass ich von meinem Bett aus das Gefühl hatte, darin zu schweben. Links: Das Seamarq Hotel in Gangneung am Ostmeer. Recht: Die Lobby des Hotels. Frédéric Lagrange

Zuerst wirkte die Seamarq auffallend modern, aber ich sah in ihren klaren, glatten Linien und dem Fehlen von überflüssiger Dekoration eine Beziehung zu hanok die Architektur. Dies wurde noch deutlicher, als ich durch das Gelände schlenderte und ein Nebengebäude namens Hoanjae-Suite entdeckte, ein stattliches modernes hanok von Doojin Hwang Architekten. Später fand ich im Keller des Hotels die Überreste einer Festung aus der Silla-Dynastie, die im ersten Jahrtausend Korea regierte. Sie waren während des Baus des Hotels ausgegraben worden.

Chodang Sundubu Village, eine Ansammlung von Tofu-Restaurants, fünf Autominuten vom Seamarq entfernt, ist eine Hochburg einer der charakteristischsten Delikatessen der Provinz Gangwon. Da Salz hier nicht ohne weiteres erhältlich war, haben Köche den Tofu vor vielen Jahren mit Brunnen- und Meerwasser gewürzt, was ihm einen reichen, aber subtilen Geschmack verleiht. Restaurants wie Chodang Halmeoni Sundubu (übersetzt mit Oma Chodangs Tofu-Eintopf) bereiten immer noch ihre herzhaften, bescheidenen zu sundubu auf die gleiche Weise. Da in Südkorea keine Mahlzeit ohne Alkohol komplett ist, wird das Gericht mit einem hausgemachten fermentierten Maisgetränk serviert.

'Wie so viele Südkoreaner wandte ich mich der Natur zu, um spirituelle Nahrung zu suchen.'

Ich war begierig, in die Berge zu fahren und den koreanischen Herbst von seiner Spitze zu sehen. Aber man kann die Provinz Gangwon nicht besuchen, ohne die Meeresfrüchte zu probieren. Auf dem Jumunjin Fish Market, dem größten an Südkoreas Ostküste, habe ich eine frische Sashimi-Reisschüssel und Kartoffelpuffer probiert. Mehrere Einheimische empfahlen Unpa, ein Restaurant am Meer in der Nähe des Seamarq, wo das einfachste Menü aus frischer Algensuppe, Krabben, Makrelen, Seezunge, Flunder und einer ganzen Mischung aus Sashimi bestand. Jedes Mal, wenn ich dachte, das Fest sei zu Ende, kam ein anderes Gericht, wie in einer Prozession geehrter Gäste. Das Essen deutete auf eine Kultur hin, die so anders war als die, die ich in Seoul kannte, die auf mäandernde Gespräche und gemächliche Kontemplation ausgerichtet war. Ich hatte das Gefühl, zu den Menschen zu gehören, die das Leben lieber erleben, als es durchzurennen.

An meinem letzten Tag an der Küste ging ich bis zum Ende des Docks und sah, wie sich die gesamte Küstenlinie wie ein Traum vor mir ausbreitete. Ich träumte davon, meinen Job zu kündigen und in ein Haus am Ostmeer zu ziehen, wo ich im trägen Tempo der Einheimischen leben könnte. Aber Südkoreas berühmtester Nationalpark lockte, eine Stunde nördlich.

Am Nachmittag erreichte ich den Eingang von Seoraksan und machte mich auf den Weg zum Biryong Falls Trail am Fuße des Seorak Mountain, nach dem der Park benannt ist. Eine kurze Wanderung, die sich an Wasserfällen vorbei windet, war eine einfache, aber spektakuläre Einführung in den Park. Es gab einen Bambuswald, einen Bach und Berge, gekrönt von Bäumen, die sich in einen herbstlichen Regenbogen aus Scharlach, Burgunder, Purpur und Safran verwandelt hatten. Wanderer hatten Hunderte von winzigen Pagoden aus Felsen gebaut, die auf wundersame Weise Wind und Regen widerstehen. Es gibt sicherlich Buddhisten unter den Huldigungsmachern, aber viele Besucher errichten die Pagoden einfach, um die Berge zu ehren, als wären sie lebendige Geister.

Das einzige Spektakel, das mit der Schönheit der Natur konkurrierte, war die Kleidung der Besucher. Es war leicht zu verstehen, warum so viele Artikel über südkoreanische Wandermode geschrieben wurden. Eine Frau ging mit einem übergroßen Magenta-Strandhut an mir vorbei, eine andere in Paisley-Trekkinghosen. Ein machohafter Mann mit breiten Schultern und großem Bauch trug die süßeste, skurrilste senfgelbe Hose mit weißen Wolken, mehr Schlafanzug als Wanderoutfit. Wenn einer von ihnen auf dem Berg verloren gegangen wäre, hätte der Rettungshubschrauber sie wahrscheinlich leicht entdeckt.

Früh am nächsten Tag begebe ich mich auf den Biseondae Trail, der sanft ansteigt zu einer steilen Treppe, die auf zerklüftete Gipfel und prekär über Schluchten hängende Brücken blickt. Nicht weit vom Ausgangspunkt fand ich ein Mädchen, das mit gekreuzten Beinen auf einem Felsblock saß und mit ihrem Handy telefonierte. Das war schließlich Korea. Mein Lieblingswanderer war die Frau, die sich einem Eichhörnchen näherte und es zärtlich fragte: Hast du heute viele Eicheln gesammelt? Alle waren sanfter, freundlicher in Seoraksan's geben , oder Energie. Es gibt sechs verschiedene Gipfel in der Ulsanbawi-Felsformation. Kiefern klammern sich an ihre bloßen Gesichter. Frédéric Lagrange

In der Nähe einer Ansammlung großer Felsbrocken, die Biseondae Rocks genannt werden, serviert ein Restaurant verschiedene herzhafte Gerichte, die für die Region typisch sind: Meeresfrüchte und Kartoffelpuffer, gewürzter Eichelgelee-Salat, gemischtes Bergwurzelgemüse und Reis, gegrillte Glockenblumenwurzel, Rote-Bohnen-Eiscreme . Ich erfuhr, dass Mitarbeiter jeden Morgen früh im Dunkeln den Seorak Mountain mit Vorräten in altmodischen Holzrahmenpaketen wandern, ähnlich denen, die vor Hunderten von Jahren verwendet wurden. Ich saß auf der Terrasse und genoss die Aussicht auf einen Wasserfall und steile Granitfelsen. Mir gegenüber gossen zwei Frauen aus einer großen Flasche traditionellen süßen Reisalkohols namens dongdongju .

Alkohol ist ein wesentlicher Bestandteil der koreanischen Wanderkultur. Die Vernünftigen warten mit dem Trinken bis zum Ende, um einen unangenehmen Abstieg zu vermeiden. Aber viele sind nicht so vernünftig. Gegen Mittag hatte ich bereits einen Wanderer entdeckt, der sich auf einem Felsen ausgestreckt hatte, seine Augen geschlossen und sein Gesicht hatte die Farbe einer rosa Magnolie. Ein anderer trug zwei grüne Flaschen Makgeolli , ein unraffinierter Reiswein, in den Außentaschen seines Rucksacks.

'Viele Südkoreaner sehen wilde Orte wie Seoraksan als Heilmittel gegen Burnout und als Gegenmittel gegen die Modernisierung, die das Land in den letzten fünf Jahrzehnten verändert hat.'

Bei Seoraksan, wie bei den meisten der 21 Nationalparks , Händler, die direkt am Eingang aufgestellt sind, bieten müden Wanderern Feste an. Ich fand scharfe Buchweizennudeln, gegrilltes Schweinefleisch in frischen Algen, Kartoffelpuffer, koreanisches Rindfleisch vom Grill, riesige Schokoladencremepasteten. Ich aß, bis ich aufgebläht war, aber ich fand immer noch Platz für importierten Kaffee.

Heung Sub Lim, der Besitzer eines Cafés, dessen Name übersetzt The Hanok That Roasts Coffee bedeutet, verkörpert den Trend, dass Stadtflüchtlinge in die Gegend ziehen. Er verließ das Firmenleben in Seoul und gab sich einer dauerhaften Attraktion von Seoraksan hin, indem er den jamaikanischen Blue Mountain und den äthiopischen Mokka Harrar in eine Gegend brachte, die zuvor nur Plastikpackungen mit gefriergetrocknetem Kaffee kannte. Sogar der Hauptmönch des nahegelegenen Sinheungsa-Tempels kommt jeden Tag vorbei. Jahrhundertealte chinesische Schriftzeichen, die in das bloße Gesicht von Ulsanbawi eingraviert sind. Frédéric Lagrange

Bei meinem Besuch fand ich Lims schick gekleidete Angestellte, die eher aussahen, als gehörten sie in Seouls Hipster-Viertel Hongdae als auf einen Berggipfel, die Wanderer auf einer Terrasse mit Blick auf einen Bach bedienten. Ich sprach mit einem Barista, ganz in Schwarz gekleidet, der einen silbernen Ohrring und einen Strohhut trug. Ich habe keine Träume gehabt, sagte er mir, bis ich Kaffee traf.

In der Nähe fand ich Seoldawon, ein von Buddhisten betriebenes Teehaus. In Übereinstimmung mit der buddhistischen Tradition, Reisenden Erholung zu bieten, ist der Tee kostenlos. Als ich das Gelände durchstreifte, traf ich eine lockige Frau, deren Akzent darauf schließen ließ, dass sie aus Seoul stammte. Sie lehnte es ab, mir ihren Namen zu nennen, und gab sich nur als Mönchsgehilfin aus, als ob es in ihrem neuen Leben nur darum ginge. Sie wusste nichts von mir, aber sie nahm meine Hand in ihre und setzte mich in eine hanok hinter dem Café. Manchmal fühle ich mich auch leer, sagte sie. Die Berge haben gute Energie. Die Orte, an denen wir sein müssen, die Menschen, die wir treffen müssen, wir werden gehen und uns treffen. Das nennen wir Schicksal.

Der Park ist reich an Wegen, die selbst den fleißigsten Besucher wochenlang beschäftigen können. Ein kurzer Weg führt zur Geumganggul-Höhle, wo ich auf einen buddhistischen Mönch stieß, der für mich betete. Ein steiler, vierstündiger Aufstieg zur Ulsanbawi-Felsformation gipfelt mit Panoramablick auf die Berge. Mehrtägige Wanderungen durchqueren ganz Seoraksan. Der Park enthält auch bedeutende buddhistische Stätten, vor allem den kunstvollen Sinheungsa-Tempel, der im 7. Jahrhundert erbaut und anschließend mehrmals zerstört und wieder aufgebaut wurde. Ich blieb immer wieder stehen, um die atemberaubenden Wandmalereien zu betrachten. Links: Sinheungsa ist der Haupttempel des 1200 Jahre alten Jogye-Ordens des koreanischen Buddhismus. Recht: Der 48 m hohe Buddha der Großen Vereinigung in der Nähe des Sinheungsa-Tempels. Frédéric Lagrange

Nach mehreren Tagen der Superlative dachte ich, ich hätte alle Highlights gesehen. Dann engagierte ich einen Führer namens Mr. Byeon, der mich zum Westeingang fuhr, um Naesesorak, den innersten Teil des Parks, zu besuchen. Eine 20-minütige Shuttle-Fahrt führte mich tief in ein Tal am Fuße des Baekdamsa-Tempels. Der Klang eines hölzernen Gongs hallte durch den Nebel des frühen Morgens. Rund um den Hauptaltar neben einer hölzernen Buddha-Skulptur aus dem Jahr 1748 rauchte Weihrauch. Eine Reihe von Novizen mit breitkrempigen Strohhüten betrat wortlos mit gefalteten Händen ein Gebäude, um ihr Tagesstudium zu beginnen. Die gesprenkelten Berge rund um den Tempel wirkten wie von Monet gemalt.

Um neun Uhr morgens waren die einzigen Menschen, die ich auf dem Weg traf, diejenigen, die allein gekommen waren, um zu meditieren, nachzudenken, zu gehen und noch mehr zu gehen. Ein grau gekleideter Mönch mit Rucksack ging mit düsterem Gesicht an mir vorbei. Wir machten leichte Verbeugungen, wechselten aber keine Worte.

Als sich der Nebel lichtete, traf ich weitere Wanderer. Einer zeigte mir einen Baum und sagte: Es ist ein sehr alter Baum, ein achthundertjähriger Baum, als ob er eine Einführung geben würde. Dies ist ein Land mit einem lebhaften Markt für Bücher, die die berühmten Bäume der Halbinsel dokumentieren, jeder mit einer Legende und einer Geschichte und einem Alter. Die Menschen sprechen über Bäume und Steine, als wären sie beseelte Wesen. Aufmerksame Südkoreaner sind Buddhisten, Protestanten oder Katholiken, aber ein Echo der taoistischen Tradition bleibt in ihrer Sprache und Psyche. Die Industrie mag das Land auf der Jagd nach dem südkoreanischen Wirtschaftswunder verwüstet haben, aber die Menschen verehren das Land immer noch und verehren die Berge als Rückzugsort. Links: Frischer Tintenfisch auf dem Sokcho-Fischmarkt. Recht: Die Biseondae-Felsen im Seoraksan-Nationalpark. Frédéric Lagrange

Die Provinz Gangwon ist jedoch nicht nur eine Flucht. Es ist eine Lebensweise. Als Mr. Byeon mich zurück zu meinem Hotel fuhr, erklärte er mir die Anziehungskraft des Ortes: Ich war ein paar Jahre in Seoul und kam dann gleich wieder zurück. Ich meine, Sie haben die Berge und das Meer fünfzehn Minuten von Ihrer Tür entfernt. Im Sommer trinke und esse ich frisches Sashimi am Fluss. Hier fühlt sich selbst ein armer Mann reich.

Die lokale Art, ein langes Wanderwochenende zu beenden, ist ein Besuch in einem Badehaus. Daher enden viele Ausflüge nach Seoraksan am Seorak Waterpia, 10 Minuten vom Parkeingang in der Stadt Sokcho entfernt. Ich ging zu den mehrstöckigen Außenpools. Tagsüber kann dies ein lauter Ort sein, aber in der Abenddämmerung war es fast leer. Die wenigen Besucher waren bescheiden gekleidet, trugen Shorts, Mützen und langärmelige Vertuschungen. Sie zogen von einem Becken zum anderen und probierten jede Art von Bad aus: Grüner Tee, Jasmin, Zitrone, Gerstenstein und die Doktorfisch-Pediküre mit winzigen Garra Rufa, die die abgestorbene Haut von den Füßen knabbern.

In einer dampfenden Sauna, eingebettet in eine Landschaft aus Felsbrocken und Pinien, traf ich eine junge Frau und ihre Mutter, die aus Pappbechern Kaffee nippten. Die Tochter erzählte mir, dass ihr Vater kürzlich verstorben sei und sie die Gegend besuchten, um sich zu erholen. Als sie wieder in ihr Gespräch schlüpften, hatte ich meinen eigenen privaten Moment in einem Regenbad, das größer war als viele Swimmingpools. Als ich das beleuchtete Laub und den Wasserfall betrachtete, kamen mir die Monate des Stresses und der Eile wie eine Erfahrung vor, die jemand anderem widerfahren war. Vielleicht ist es unmöglich, sich in wenigen Tagen vollständig zu heilen, aber ich fühlte mich warm und ein bisschen hoffnungsvoll.

Die Details: Aktivitäten in Gangwon, Südkorea

Dahin kommen

Provinz Gangwon, die Heimat von Seoraksan-Nationalpark , ist mit Bus und Bahn von Seoul aus erreichbar. Busse nach Gangneung und Sokcho fahren vom Dong Seoul Bus Terminal und dem Seoul Express Bus Terminal ab. Die Züge fahren vom Bahnhof Cheongnyangni in Seoul ab. Die Sonnenaufgangszüge nach Gangneung fahren vor Mitternacht ab und kommen vor Sonnenaufgang an.

Hotels

Hanwha Resort Seorak: Eine 10-minütige Fahrt vom Seoraksan-Nationalpark entfernt ist dieser Außenposten einer angesehenen lokalen Hotelkette ideal für Familien. Sokcho; hanwharesort.co.k ; Suiten ab 97 $.

Kensington-Sterne-Hotel: Das britische Thema mag etwas kitschig erscheinen, aber das Anwesen, nur fünf Gehminuten vom Seoraksan-Nationalpark entfernt, ist sauber und komfortabel. Sokcho; kensington.co.k ; verdoppelt sich von 4.

Seamarq Hotel: Viele der eleganten Zimmer in diesem neuen High-End-Hotel bieten einen unvergesslichen Blick auf das Ostmeer. Gangneung; seamarqhotel.com ; verdoppelt sich ab 394 $.

Restaurants & Cafés

Chodang Halmeoni Sundubu: Ein hübsches Restaurant im Dorf Chodang Sundubu, das einen exzellenten Sundubu zubereitet, einen weichen Tofu-Eintopf, gewürzt mit Salzwasser aus dem Ostmeer. Gangneung; 82-33-652-2058; Hauptgerichte $ 6 – $ 9.

Jumunjin Fischmarkt: Holen Sie sich Sashimi auf diesem 80 Jahre alten Markt zwischen Gangneung und Sokcho, der frische Tintenfische, Makrelen, Seelachs, Hecht und Krabben verkauft. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Das einzige Café im Seoraksan-Nationalpark, das Kaffee aus frisch gerösteten Bohnen serviert.

Seoldawon: Dieses von buddhistischen Freiwilligen betriebene Teehaus bietet kostenlose Getränke und einen Rastplatz für müde Wanderer im Seoraksan-Nationalpark.

Unpa: Ein beliebtes Fischrestaurant, das für seine große Auswahl an gekochten und rohen Gerichten bekannt ist. Gangneung; 82-33-653-9565; Sashimi-Sets ab 45 $.

Aktivitäten

Seongyojang: Einst das Zuhause einer Adelsfamilie, ist dieser jahrhundertealte Komplex eines der besten Beispiele für traditionelles hanok die Architektur. knsgj.net .

Seoraksan-Nationalpark: Die offizielle englischsprachige Website des Parks listet Wanderwege, Routen, Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten auf, darunter die Tempel Baekdamsa und Sinheungsa. english.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Ein Wasserpark mit einer Vielzahl von gemütlichen heißen Quellen im Freien sowie zahlreichen Attraktionen für Kinder. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; Tageskarten ab 44 $.