Früher Abend: die perfekte Zeit für einen Bummel durch Palermos Alte Stadt . Palazzi aus dem 18. Jahrhundert säumten die Straßen, deren Fenster von Rüschen und Rüschen barockem Mauerwerk eingerahmt waren. Einige befanden sich in einem Zustand völliger Verwahrlosung, andere lebten vom Lärm der Arbeiter, die ihre stattlichen Fassaden wieder zum Leben erweckten. Auf den staubbedeckten Bürgersteigen ragten Kirchen in einer Fülle von geschnitzten Verzierungen auf. Mein Partner Matthew und ich betraten das Oratorio del Rosario di Santa Cita und wurden von einem Aufruhr von Rokoko-Stuckarbeiten begrüßt, die von Giacomo Serpotta geschaffen wurden - einem Palermitani-Künstler, der dieses Interieur in ein Theater religiösen Geschichtenerzählens verwandelte und Statuen der Tugenden und Szenen aus der Passion in Gips, so frisch und weiß wie königlicher Zuckerguss. Die gesamte Palermo , erschien uns tatsächlich wie ein Theater, das Schaufenster jedes Ladens oder Handwerkerateliers bot eine Momentaufnahme des Dramas: ein Schneider in seiner Werkstatt, der auf einer Mandoline klimpert; ein Konditoreiladen voller Marzipanfrüchte; ein Laden mit Modellen von Padre Pio, einer beliebten Kultfigur Süditaliens, die an seinen Handschuhen und der braunen Soutane zu erkennen ist. Es war Anfang September, eine beliebte Hochzeitswoche in Palermo, und die Gäste in all ihrer Pracht hingen vor diesen spektakulären Barockkirchen herum und tranken vor ihren verschiedenen Zeremonien in den nahe gelegenen Bars Kaffee. (Niemand hängt so stilvoll herum, wie sich herausstellt, als sizilianischer Hochzeitsgast.) Als das Licht zu verblassen begann, schien es eine gute Idee zu sein, für einen Negroni vor dem Abendessen anzuhalten. Wir duckten uns durch einen Torbogen in einer schmalen, dunkler werdenden Straße und fanden das Caffè Internazionale: einen schmalen, von Weinreben beschatteten Innenhof mit verstreuten Tischen, wo uns die Besitzer, die italienische Künstlerin Stefania Galegati und ihr afroamerikanischer Ehemann, freundlich begrüßten , Darrell scheint. Das Paar serviert nicht nur einen ausgezeichneten Cocktail, sondern veranstaltet auch Konzerte und Kunstworkshops in den labyrinthartigen Räumen hinter dem Haus. In der Nacht, die wir besuchten, war es ruhig, also unterhielten wir uns mit Galegati und Shines, während ihre Kinder im goldenen Abendlicht über den Hof huschten. Von links: Palermos Via Orologio, Teil des kürzlich verkehrsberuhigten centro storico; Restauranttische säumen die Straßen von Trapani. Simon Watson Später, als wir hungrig waren (in Palermo ist es schwer, keinen Hunger zu verspüren), hielten wir an einem Loch in der Wand namens Ke Palle in der Via Maqueda, wo wir Arancini in der Größe von Tennisbällen bestellten, außen knusprig und heiß , ihr Inneres zerfällt zu einem köstlichen Morast aus Auberginen, Reis und Käse. Wir haben sie gegessen – zusammen mit einigen Tafel, erdig schmeckende goldene Quadrate aus frittiertem Kichererbsenteig – auf einer Bank sitzend und einer Gruppe von Jungen zuzusehen, die auf einem Platz ein intensiv ernstes Fußballspiel spielen, deren Torpfosten ein Brunnen und ein Kirchentor sind. Das war in Palermo nicht immer so. Allein die Tatsache, dass wir durch die Innenstadt schlendern konnten, zeugt von einem Umbruch, einer Wiederbelebung, angetrieben von stetigen, aber hart erkämpften Siegen gegen die organisierte Kriminalität und einer aufgefrischten Stadtlandschaft. Was vor etwa einem Jahrzehnt ein haarsträubender Spaziergang auf einer Reihe von schmalen Fußwegen mit Schlaglöchern inmitten von tosendem Verkehr und Rauch gewesen wäre, ist heute eine angenehme Fußgängerzone mit vielen Hauptstraßen, die heute restaurierte alte Gebäude und faszinierende neue Gebäude beherbergen Gaststätten. Unwirtliche Straßen waren nur ein Symptom der Vernachlässigung in der sizilianischen Hauptstadt, deren Zentrum durch jahrzehntelange Armut, Untätigkeit der lokalen Regierung und organisierte Kriminalität – das Werk von La Cosa Nostra oder der sizilianischen Mafia – verlassen war. Mary Taylor Simeti, eine Amerikanerin, die in den 1960er Jahren nach Sizilien kam und blieb, schrieb Auf Persephones Insel: Ein Sizilianer Tagebuch auf dem Höhepunkt der Probleme Palermos in den 1980er Jahren. Darin porträtiert der Autor eine von einstürzenden alten Gebäuden geplagte Innenstadt, in der das Teatro Massimo, sein prächtiges Opernhaus, geschlossen und still lag und in dem vor allem die Gemeinde mit regelmäßigen Mafia-Morden verflucht wurde. Die berüchtigtsten Momente dieser gewalttätigen Zeit waren die Ermordungen der Richter Paolo Borsellino und Giovanni Falcone, die beide 1992 bei Ermittlungen in der Cosa Nostra getötet wurden. Viele andere Richter wurden ebenfalls ermordet – und fügten eine Liste von 527 unschuldigen oder nicht mafiosen Sizilianern hinzu, die seit dem ersten Mord im Jahr 1871 getötet wurden, wobei die überwiegende Mehrheit der Todesfälle von Ende der 1970er bis Mitte der 1990er Jahre stattfand. Der Kampf gegen die Mafia war lang und mühsam – und er ist noch nicht vorbei. Der derzeitige Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, der Ende der 1980er und erneut in den 90er Jahren auch der Stadt vorstand, war einer der lautstärksten Gegner der Cosa Nostra. Während seiner aktuellen Amtszeit, die 2012 begann, konzentrierte er sich darauf, das Image der Stadt von einer Brutstätte der organisierten Kriminalität in eine nach außen gerichtete Gemeinschaft zu verwandeln, die sowohl Einwanderer als auch Touristen willkommen heißt, und würdigt die historische Position dieser Insel als Knotenpunkt zwischen Kulturen und Kontinenten. Die Fußgängerzone der Hauptverkehrsadern war in den letzten Jahren Teil von Orlandos Mission. Er freut sich auch, dass der letzte Gay-Pride-Marsch in Palermo 200.000 Menschen angezogen haben soll. Ich traf ihn im Rathaus auf der Piazza Pretorio, seine Bürosuite mit ihren Muranoglas-Kronleuchtern, Antiquitäten und tiefen Polstersofas prunkvoll. Er erzählte mir, dass Palermo einen Großteil des 20. Jahrhunderts die Hauptstadt der Mafia war. Sie war weltweit als Hauptstadt der Mafia bekannt. Die Wörter Mafia und Palermo waren fast austauschbar. Auf diesem Stuhl saßen Leute, die mit Mafia-Bossen befreundet waren. Tatsächlich gab es einen Bürgermeister, der nicht nur ein Freund von Mafia-Bossen war – er war ein Mafia-Boss. Von links: Gäste des Teatro Massimo, der restaurierten Heimat der Stadtoper von Palermo; die Straßen von Trapani. Simon Watson Jetzt jedoch – ein Vierteljahrhundert nach der Ermordung von Borsellino und Falcone – wurde Palermo zur italienischen Kulturhauptstadt 2018 ernannt, eine Umkehrung seiner dunklen Geschichte und eine Leistung, auf die Orlando sehr stolz ist. Die Bewerbung der Stadt um den Titel betonte ihre Verbindungen zur afrikanischen und arabischen Welt – Beziehungen, die seit mindestens dem 12. Jahrhundert, als die herrlichen arabisch-normannischen Kirchen gebaut wurden, für die Identität von Palermo von zentraler Bedeutung sind. (Am bemerkenswertesten unter diesen ist die Kathedrale außerhalb von Palermo in der Stadt Monreale, deren Inneres ein goldener Schleier biblischer Geschichten ist, die in exquisit detaillierten byzantinischen Mosaiken ausgewählt sind.) Tatsächlich könnte das Jahr 2018 zu einem Wendepunkt für die Stadt werden: Von Juni bis November findet dort auch die Manifesta 12 statt, eines der wichtigsten zweijährlichen Kunstfestivals Europas, das jeweils in einer anderen Stadt stattfindet. An einigen der markantesten Orte Palermos sind Ausstellungen und Installationen geplant, darunter eine kriegszerstörte Kirche aus dem 17. Jahrhundert, ein stillgelegtes Theater und die herrlichen botanischen Gärten der Stadt, in denen Matthew und ich eines Nachmittags zwischen Bergamotte-, Orangen-, Zitronenhainen spazieren gingen. und Zitrone; durch Gewächshäuser aus dem 19. Jahrhundert, die mit riesigen Kakteen gefüllt sind; und vorbei an riesigen Ficusbäumen mit nachlaufenden Luftwurzeln. In diesem Jahr gibt es einige wichtige Neueröffnungen in der Stadt: Der Palazzo Butera zum Beispiel, ein prachtvolles Gebäude aus dem 18. Jahrhundert im Stadtteil Kalsa, das 2015 der wohlhabende Norditaliener Massimo Valsecchi und seine Frau Francesca erworben haben. Es wird als Museum für ihre Kunstsammlung eröffnet, die Werke von Annibale Carracci bis Gerhard Richter enthält. Francesco Pantaleone, der Besitzer einer der ganz wenigen Galerien für zeitgenössische Kunst der Stadt, inszeniert gemeinsam mit den Valsecchis anlässlich der Manifesta 12 eine spektakuläre Installation: Der norwegische Künstler Per Barclay wird die Stallungen des Palastes mit einer dünnen Ölschicht überfluten , wodurch eine spiegelglatte Oberfläche entsteht, die ihre Säulenzüge und Fächergewölbe in ihrem dunklen Glanz widerspiegelt. (Pantaleone und Barclay haben in der Vergangenheit ein ähnliches Projekt unternommen und ein Palermitan-Oratorium vorsichtig mit einer Schicht Milch überflutet, so dass seine kunstvollen Serpotta-Stuckarbeiten aus einem stillen, blassen See zu ragen scheinen.) Von links: Busiate mit Bratkartoffeln bei Sarago; eine Ausstellung des israelischen Künstlers Shay Frisch in der Galerie ZAC im Kulturviertel Zisa in Palermo; Das zentrale Postamt von Palermo. Simon Watson In diesem Sommer wird auch das hervorragende archäologische Museum der Stadt, das als Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas bekannt ist, vollständig wiedereröffnet. Es befindet sich in einem weiteren herrlichen Palazzo mit Galerien, die sich zu kühlen Innenhöfen öffnen, und war bei unserem Besuch nur teilweise zugänglich. Das Museum zeigt unter anderem Skulpturen der großen griechischen Tempelanlage Selinunte an der Südküste Siziliens. Dazu gehören erstaunlich lebendige aus dem fünften Jahrhundert v. Reliefs, an denen noch Reste ihrer Originalbemalung haften, zeigen grafische Szenen aus dem klassischen Mythos, wie etwa Aktäon, der von seinen eigenen Jagdhunden zerrissen wird. Um die Auswirkungen von La Cosa Nostra auf die Einwohner von Palermo besser zu verstehen, machten Matthew und ich eine Antimafia-Tour durch die Stadt mit einer Gruppe namens Palermo NoMafia. Es wurde von einem Aktivisten namens Edoardo Zaffuto angeführt, der 2004 zu einer Gruppe verärgerter Freunde in den Zwanzigern gehörte, die eine Basisbewegung gegen die Spitze, die von der Mafia von lokalen Unternehmen erpresste Schutzzahlung. Damals, sagte er, sei die Mafia wie ein Parasit gewesen. Sie verlangten Geld und bekamen es von der ganzen Stadt. Es würden immer relativ kleine, erschwingliche Beträge sein – die Idee war, dass am Ende alle zahlen würden, was der Praxis eine Art Legitimität verlieh. Am Anfang inszenierten er und seine Freunde Guerilla-Aktionen – sie klebten Plakate in der ganzen Stadt auf, die verkündeten: Ein ganzes Volk, das die Spitze ist ein Volk ohne Würde. Im Laufe der Zeit verwandelten sie sich in eine Konsumbewegung. Jetzt hat ihre Organisation Addiopizzo (Auf Wiedersehen Erpressung) rund 1.000 angemeldete Restaurants, Geschäfte und andere Unternehmen, die sich entschlossen weigern, sich den Kriminellen zu beugen. (Ein oranger Aufkleber im Fenster mit dem Slogan Ich bezahle diejenigen, die nicht zahlen, oder ich bezahle diejenigen, die nicht zahlen, identifiziert diese Betriebe.) Von links: Francesco Colicchia, Besitzer von Colicchia, einem Süßwarenladen in Trapani; eine Kunstinstallation im Kulturviertel Zisa von Palermo; Carlo Bosco und Maria Giaramidaro, Inhaber des Restaurants Saragó in Trapani. Simon Watson Zaffutos Tournee begann vor dem eleganten Teatro Massimo – heute Sitz einer florierenden Operngesellschaft. Auf dem Programm stand eine Inszenierung des italienischen Klassikers Rigoletto des italienisch-amerikanischen Schauspielers und Regisseurs John Turturro sowie abenteuerlicheres Repertoire wie Bartóks Blaubarts Schloss und Schönbergs selten aufgeführte Die Hand des Schicksals. Betrachtet man das prachtvolle neoklassizistische Äußere des Gebäudes, war es schwer vorstellbar, dass das Theater von 1974 bis 1997 leer stand, angeblich renoviert wurde, aber in Wirklichkeit Opfer der mafiabedingten Sklerose der Stadt war. Aber die Mafia, warnte Zaffuto, sei noch lange nicht ausgelöscht. Wir folgten ihm durch enge Gassen zwischen den baufälligen Gebäuden, die den Mercato del Capo einrahmen, Matthew und ich starrten ihn an Ricottasalat, winzige wilde Chilis namens diabolische Zähne, und gesalzene Pantelleria-Kapern zum Mitnehmen. Als wir den eigentlichen Markt betraten, wies Zaffuto auf einen Standbesitzer hin – sein Tisch voller grüner Basilikum, Romanesca-Blumenkohl und komisch lang, blassgrün cuuzze, oder italienische Zucchini – der ein grobes Pappschild an seinem Tisch angebracht hatte, das die Ermordung seines Bruders in der Vorwoche ankündigte, der Opfer eines anhaltenden mörderischen Kampfes zwischen kriminellen Gruppierungen war. Die Tour endete, wie es sich für alle sizilianischen Wanderungen gehört, mit dem Versprechen eines herzhaften Essens – diesmal in der Antica Focacceria San Francesco, wo man die bewegte Geschichte Siziliens zwischen Tellern mit scharf-süßen Caponata mit Auberginen, Tomaten und reichlich vergessen konnte von Sellerie. Für Fleischliebhaber gab es pani ca'meusa, oder Brötchen gefüllt mit gebratener Kalbsmilz und mit Ricotta bestreut. Von links: Boote im Hafen von Trapani; Einkaufen für lokale Produkte auf Palermos Mercato del Capo. Simon Watson Die kulturelle Wiedergeburt, die Palermo in den letzten Jahren erlebt hat, hat begonnen, sich bis in den äußersten Westen Siziliens auszubreiten, den traditionell wildesten, ärmsten und am stärksten von der Mafia dominierten Teil der Insel – und damit weniger ein Touristenziel. Doch heute, inmitten der unbestreitbaren Not, die das Leben im äußersten Süden Italiens nach der europäischen Schuldenkrise prägt, zeichnet sich auch hier eine Belebung ab. Wir begannen eine Tour durch die Region mit einer Fahrt ins Belice-Tal, wo 1968 das Dorf Gibellina durch ein Erdbeben zerstört wurde. Es wurde später als Gibellina Nuova an einem neuen Ort mit Hilfe einer Reihe prominenter Künstler und Architekten wieder aufgebaut. Ein Künstler, der Umbrer Alberto Burri, wandte seine Aufmerksamkeit den Ruinen der Altstadt zu und beabsichtigte, sie in Cretto di Burri, ein riesiges Stück Land Art, zu verwandeln. In den 1980er Jahren lief die Finanzierung für das Projekt aus, und die Arbeiten blieben bis 2015 unvollendet, als Burris 100-jähriges Jubiläum seine Vision für den Ort endlich vollendete. Der Cretto di Burri, ein kürzlich fertiggestelltes Land-Art-Werk in Gibellina, westlich von Palermo, wurde zum Gedenken an ein 1968 durch ein Erdbeben zerstörtes Dorf errichtet. Simon Watson Burris Idee war es, die Ruinen von Gibellinas Gebäuden in Blöcke aus hartem, grauem Beton zu umhüllen und die Straßen und Gassen frei zu lassen, so dass der ganze Ort praktisch ein Labyrinth ist. Von weitem gesehen, als wir uns auf Straßen näherten, die sich durch Felder und Weinberge schlängelten, glich es einem rautenförmigen Taschentuch, das über den Hang drapiert war. Als wir hineingingen, verloren wir uns schnell zwischen den verwinkelten Pfaden. Alles war still außer für die thwunk-thwunk einer nahegelegenen Windkraftanlage. Ranken von Kapernpflanzen drängten sich durch den Beton, eine Erinnerung daran, dass die Natur eines Tages diese moderne Ruine zurückerobern wird, ein seltsam feierliches Denkmal für eine verlorene Stadt. Um den äußersten Westen Siziliens zu erkunden, übernachteten wir im Baglio Sorìa , ein 11-Zimmer-Hotel – oder vielleicht genauer ein Restaurant mit Zimmern – im Besitz eines lokalen Winzers. Das Gebäude ist aus einem 17. Jahrhundert umgebaut Strahl : das typische ummauerte, eingezäunte Bauernhaus, in dem einst die Gutsbesitzer mit ihren Dienern lebten. Das von Maulbeer- und Pistazienhainen umgebene Baglio Sorìa ist ein angenehmer Rückzugsort mit einfach eingerichteten Zimmern, einem ruhigen Pool und einer Bar im Innenhof. Wir aßen auf der Terrasse und schlemmen lokale Gerichte, die bis zur Perfektion verfeinert wurden. Das am Morgen geerntete Carpaccio von Garnelen mit kandierter Melone und Auberginenkaviar, gefolgt von Linguine mit Seeigeln, war besonders unvergesslich – vor allem mit einem mineralischen, fast salzigen Weißwein aus den Weinbergen des Hotels auf der nahe gelegenen Insel Favignana. Von links: Porta Felice, eines der ursprünglichen Stadttore von Palermo; schwarze Fagottini mit Muscheln, Calamari und einer Tomaten-Safran-Sauce in der Osteria dei Vespri in Palermo. Simon Watson Vom Baglio aus machten wir viele schöne Ausflüge: zum Beispiel in die Stadt Mazara del Vallo, die Heimat einer der größten Fischereiflotten Italiens, deren Seeufer Dutzende von Fischrestaurants säumen. Die Kirchen der Stadt sind aus warmem, goldenem Tuff gebaut, die kleinen Parks sind mit Palmen übersät und das Kasbah-Viertel ist ein Labyrinth von Gassen, das den Fußabdruck der Stadt widerspiegelt, die hier im neunten Jahrhundert von Arabern gegründet wurde. Mazara del Vallo ist nur eine von mehreren malerischen Küstenstädten in diesem Teil der Insel; Es gibt auch Marsala, die Heimat des berühmten Weines. Und da ist Trapani, eine entzückende, verschlafene Stadt, die auf einer Landzunge erbaut wurde, die sich wie ein Komma zu einer Spitze verengt, die sich ins Meer erstreckt. Wir wanderten zu dieser wassergebundenen Spitze entlang der Alte Stadt s Hauptstraße, der elegante, pfeilgerade Corso Vittorio Emanuele, vorbei an Barock- und Jugendstilfassaden auf beiden Seiten und durch die Seitenstraßen glitzernde Streifen des glitzernden blauen Meeres. Als wir eine davon ablehnten, konnten wir den Bergen von Gebäck und Kuchen nicht widerstehen, die sich im Fenster eines traditionellen Gebäck. Wir haben es versucht Paradies — ein mit Rum getränkter Schwamm, der mit einer Schicht goldenen Marzipans bedeckt ist, der seinem Namen alle Ehre macht. Auf einer kleinen Insel in der Nähe liegt die Stadt Mozia, die nacheinander die Heimat von Phöniziern, Karthagern und Griechen war. Die letzten Vollzeitbewohner waren die Whitakers, eine anglo-sizilianische Familie, die den Marsala-Wein herstellte, den die Briten im 19. Jahrhundert so sehr mochten. Die kleine Insel ist eine 10-minütige Bootsfahrt vom Festland entfernt, und wenn Sie zurück zum Ufer blicken, können Sie alte Salzpfannen hinter sich und weiße Pyramiden sehen, die aus der Ferne riesigen Pavillons ähneln, aber in Wirklichkeit Hügel von Meersalz. Die ganze Insel, die teilweise mit Weinreben und Buschwerk bedeckt ist, ist ein archäologischer Park, und die charmante und etwas altmodische Villa der Whitakers ist ihr Museum. Das herausragende Objekt ist der Motya Charioteer, ein wunderschönes Fragment griechischer Skulptur aus dem fünften Jahrhundert, das 1979 von Arbeitern bei einer Ausgrabung gefunden wurde: Es ist ein außergewöhnlich sinnliches Objekt, dessen steiniger Stoff an den Hüften und Oberschenkeln der Figur haftet. Der Boden und das Meer Siziliens scheinen endlos solche Schätze hervorzubringen: Eine andere, noch beeindruckendere antike griechische Skulptur ist die Bronze Tanzender Satyr, 1998 buchstäblich aus der Meerenge von Sizilien gefischt. Nach Jahren des Studiums und der Erhaltung – ganz zu schweigen von Ausstellungen in Rom, Paris und Tokio – hat es endlich sein eigenes ausgezeichnetes, brandneues Museum, das Museo de Satiro, in a umgebaute Kirche aus dem 16. Jahrhundert in Mazara del Vallo. Obwohl ihm seine Arme und eines seiner Beine fehlen, ist es immer noch ein zwingendes Objekt, die Gestalt scheint sich in einem Rausch des ekstatischen Tanzes zu drehen, den Kopf zurückgeworfen und das Haar nach hinten fließend, sein Körper verdreht, seine Augen starren. Die Skulptur ist wunderschön präsentiert, während ein Film den faszinierenden Prozess ihrer Entdeckung und die sorgfältige Arbeit ihrer Konservierung erklärt. (Ein ehemaliger Mafia-Boss, der jetzt mit den Behörden zusammenarbeitet, gab kürzlich zu, dass er von seinen Vorgesetzten befohlen wurde, es zu stehlen und über die Schweiz zu verkaufen, so die sizilianische Presse. Glücklicherweise wurde der Befehl nie ausgeführt.) Dort in der Kühle der Galerie fiel mir auf, dass die Skulptur eine treffende Metapher für Sizilien selbst ist: uralt, ramponiert, den Rückschlägen, Beinahe-Fehlschlägen und Katastrophen der Geschichte ausgesetzt – und auch faszinierend in ihrer Kraft und Schönheit. Von links: Mitarbeiter der Osteria dei Vespri in Palermo; frischer Fisch am Hafen in Trapani; eine Tour durch Palermo in einem dreirädrigen Piaggio Ape. Simon Watson Westsizilien erleben Teilen Sie sich eine einwöchige Reise zwischen Palermo und dem Westen der Insel auf und Sie haben genügend Zeit, um die folgenden Highlights zu genießen. Dahin kommen Fliegen Sie zum Flughafen Palermo (PMO), indem Sie über Rom oder ein anderes wichtiges europäisches Drehkreuz umsteigen. Das Zentrum von Palermo ist zu Fuß erreichbar, aber mit dem Auto erreicht man den westlichen Teil der Insel am besten. In der Nähe des Flughafens finden Sie zahlreiche Autovermietungen. Palermo Bleibe Grand Hotel Villa Igiea : Dieses Hotel aus dem 19. Jahrhundert ist eine Ikone des italienischen Jugendstils mit Blick auf die Bucht von Palermo. verdoppelt sich ab 291 US-Dollar. Essen trinken Antica Focacceria San Francesco : Dieser historische Ort backt seit 1834 traditionelle Fladenbrote und ist damit älter als die Nation Italien selbst. Internationaler Kaffee : Eine Bar im Innenhof, ein Café und ein Gemeinschaftsraum mit häufigen Galerieausstellungen und Kunstveranstaltungen . Ke Palle : Eine beliebte sizilianische Arancini-Kette, die mehr als ein Dutzend Versionen des gebratenen Reisbällchen-Snacks anbietet. Osteria dei Vespri: Dieses Restaurant der alten Schule ist eine Institution in Palermo – ebenso wie die Weinkarte, die rund 350 Flaschen umfasst. Festpreis ab 35 $. Kunst & Kultur Museum Palazzo Butera: Diese prächtige Residenz, die eine große Sammlung zeitgenössischer Kunst beherbergt, wird im Juni Austragungsort der Kunstbiennale Manifesta 12 in Palermo sein. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Die Gewinne aus diesen Antimafia-Stadtführungen gehen an eine Organisation, die sich für die Beendigung der Schutzzahlungen einsetzt . Archäologisches Museum Salinas : Eine umfangreiche Sammlung antiker Artefakte – darunter Schätze, die aus phönizischen Schiffswracks geborgen wurden – soll im Juni wiedereröffnet werden. Massimo-Theater : Während des Höhepunkts der Mafia-Probleme in Palermo lange inaktiv, beherbergt das große Opernhaus der Stadt heute eine Vielzahl innovativer Produktionen in seinem berühmt barocken (und akustisch perfekten) Raum. ZAC – Zisa Zeitgenössische Kunst : In diesem Raum im farbenfrohen Kulturviertel Zisa haben Ikonen der Kunstwelt wie Ai Weiwei ausgestellt. Trapani und der Westen Bleibe Baglio Sorìa : Machen Sie dieses Boutique-Bauernhaushotel außerhalb von Trapani zu Ihrem Ausgangspunkt, um Westsizilien zu erkunden. verdoppelt sich ab 168 US-Dollar. Essen trinken Saragossa : Dieses Restaurant an der Spitze der Hafenhalbinsel von Trapani serviert Gerichte mit Schwerpunkt auf Meeresfrüchten wie gebratene Dorade und rote Paprika. Kunstkultur Cretto di Burri : Dieses beeindruckende Land-Art-Projekt in Gibellina, eine Stunde südlich von Palermo, ist einen Umweg wert . Satiro-Museum: Siziliens berühmteste griechische Bronze hat ein neues Zuhause: ein kleines Museum in der Kirche Sant’Egidio im Dorf Mazara del Vallo südlich von Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Whitaker-Museum: Nehmen Sie eine Fähre von Marsala zu diesem Museum auf der Insel Mozia, um Schätze aus der phönizischen Kolonie zu sehen, die hier im 5. Jahrhundert v. Chr. lebte. Insel San Pantaleo; 39-923-712-598.