In einem umgebauten Lagerhaus in einem der gefährlichsten Teile von Johannesburg können Sie Eis essen, das von einem Italiener hergestellt wurde, der die Maschinen aus dem Laden seiner Familie in Rom liefern ließ. Sie können goldenen Fisch aus Mosambik nach kongolesischer Art mit Reis und Kochbananen probieren, Maiskuchen mit vier Arten von Saucen probieren, die von einem Zulu-Bohemianer hergestellt wurden, der seinen Kleidungsstil als 'funky Amish' bezeichnet, oder Ingwer-Roti von Rastafaris probieren die, wenn Sie fragen, woher sie kommen, Ihnen sagen werden, dass sie Bürger des „himmlischen Paradieses der fünften Dimension“ sind.

In der Nähe, auf einem Dach, können Sie zu Salsa-Musik tanzen. Auf der Straße unten sieht man einen betrunkenen Franzosen wie ein rhythmisch herausgeforderter Dirigent mit den Händen winken, während Musiker Marimbas aus Holzpaletten spielen. Um den Block herum, während Techno aus Simbabwe in den Lautsprechern eines in der Nähe geparkten Autos rasselt, trifft man einen Juwelier aus einem der Townships, der früher das Messing für seine Ringe durch Einschmelzen ausrangierter Petroleumöfen beschaffte, jetzt aber Stücke aus Silber macht und Gold für die wohlhabenden Käufer, die die Nachbarschaft durchstreifen.

So ist es immer sonntags auf dem Market on Main in Maboneng, einem Viertel, das ich ziemlich sicher mit keinem anderen in Afrika oder der Welt zu vergleichen ist. Einige Leute mögen Ihnen sagen, dass es wie Williamsburg in New York City oder Los Feliz in L.A. ist, aber im Vergleich zu Maboneng bewegen sich die Kräfte des Wandels an diesen Orten im Tempo der Kontinentalplatten. Vor zehn Jahren existierte Maboneng noch nicht. Ich meine nicht, dass es noch nicht trendy war. Ich meine, der Name war nicht erfunden. Wenn Sie damals durch die Gegend gelaufen wären – und Sie wären damals nicht durch die Gegend gegangen – hätten Sie wahrscheinlich verlassene Lagerhäuser gesehen, die von Kriminellen „entführt“ wurden, die von Menschen, die ohne fließendes Wasser oder Strom leben, Strafmieten erpresst haben, fünf bis zehn ein Zimmer. Fast alle, die Geld hatten, lebten und arbeiteten in den Vororten, hinter Stahlbarrikaden und Elektrozäunen.

Die meisten Touristen nach Johannesburg würden auch in den Vororten bleiben. Sie sahen selten viel von der Stadt, außer dem, was sie zufällig durch die Fenster des Autos sahen, das sie zwischen ihrem Hotel und dem Flughafen brachte, der die Wunder des südlichen Afrikas mit dem Rest der Welt verbindet. Bis vor kurzem kamen die Leute nicht nach Johannesburg, um Johannesburg zu besuchen. Sie kamen auf dem Weg zu den Dünen der Namib oder Botswanas Okavango Delta oder dem Weinland außerhalb von Kapstadt. Ziel war es, so schnell wie möglich in die Stadt hinein und wieder herauszukommen.

Heute wäre es ein Fehler, die Stadt zu überspringen. Johannesburg ist so dynamisch und aufregend wie jeder andere Ort, an dem ich je gewesen bin. Die Apartheid hat Südafrika gezeichnet und es vom Rest der Welt abgeschnitten, und Korruption und Kriminalität plagen das Land immer noch. Aber obwohl Südafrika mit ernsthaften Problemen konfrontiert ist – und sein Präsident Jacob Zuma eine höchst umstrittene Figur ist – ist es mit der größten Volkswirtschaft des Kontinents relativ stabil geworden. In bestimmten Stadtteilen von Johannesburg können Sie heute die Möglichkeit einer vielfältigen, friedlichen und kreativen Zukunft erahnen. Mein Reiseleiter konnte nicht glauben, wie schnell sich die Stadt veränderte. „Nichts davon war vor einem Monat hier“, sagte er und führte mich einen mit Wandgemälden gesäumten Block hinunter. Dann bogen wir um ein paar Ecken und er grinste und sagte: 'Wenn Sie vor sechs Monaten auf dieser Straße gewesen wären, wären Sie gerannt.'

So schnell breiten sich die Feuer der Entwicklung in Johannesburg aus. An einem Tag ist ein Block Beirut um 1982. Am nächsten ist es TriBeCa 2003.

Eine der neuesten Ergänzungen in Maboneng ist ein High-End-Hotel. Ich hatte das Glück, dort fünf Nächte zu verbringen. Es heißt Hallmark House und besteht aus 16 Stockwerken mit kohlschwarzer Farbe und aufschlitzenden Stahlträgern, die vom ghanaisch-britischen Architekten David Adjaye entworfen wurden, der eine Wohnung in dem Gebäude hat. Es wurde im Januar eröffnet. Ich bin im Juli angekommen. Als ich den Leuten – Joburgers – erzählte, dass ich in einem Luxushotel in der Sivewright Avenue zwischen Error und Charles wohne, hat es sie umgehauen. Sie fanden es unergründlich, dass jemand in dieser Straße ein gehobenes Hotel eröffnet hatte.

In der glänzenden Lobby von Hallmark traf ich Gerald Garner, der mir eine Einführung in die dunkle und faszinierende Geschichte der Stadt gab. Wie so viele Menschen, die ich in Joburg traf, war Garner ein Mann mit vielen Hektiken: Reiseleiter, Autor zweier lokaler Reiseführer, Besitzer einer Tapas-Bar in einer ehemaligen Garage. Gemeinsam machten wir uns zu Fuß auf den Weg durch Maboneng. Die Wände zogen sich in einem bunten Streifen von Streetart vorbei. Ich sah eine surreale Traumlandschaft mit einem riesigen Diamanten, der auf einem menschlichen Schädel balanciert, eine hoch aufragende Nachbildung eines berühmten Schwarzweißfotos von Nelson Mandela und eine Menagerie afrikanischer Tiere – Zebras, Krokodile, Elefanten, Nashörner. Es gab auch einen brüllenden Tiger, der nichts mit Afrika zu tun hat, aber fantastisch aussah. Von links: Die Bar im Hallmark House; ein Wandgemälde, das Nelson Mandela in Maboneng darstellt. Adriaan Louw

Johannesburg ist die größte Stadt Südafrikas. Zu den fast 8 Millionen Einwohnern in seinem Großraum zählen viele Einwanderer und Menschen europäischer oder asiatischer Abstammung, aber der größte Teil der Bevölkerung ist schwarz. Aus diesem Grund wird Joburg oft als „echte afrikanische Stadt“ bezeichnet, im Gegensatz zum „europäischen“ Kapstadt, wo ein Großteil der Bevölkerung weiß ist.

Nachdem wir noch ein paar Blocks weitergelaufen waren, bestiegen Garner und ich einen Bus in Richtung des Geschäftsviertels in der Innenstadt, wo eine Handvoll neuer Restaurants und Wohnsiedlungen Mitglieder der wachsenden Mittelschicht Südafrikas anziehen. Als wir aus dem Bus stiegen, erklärte Garner, wie die Stadt für Kriminalität und Armut berüchtigt wurde – „Detroit mal zehn“, wie er es für meine amerikanischen Ohren hilfreich formulierte.

In Joburg, wie in so vielen Städten mit industrieller Vergangenheit, ist der Innenstadtkern von verrosteten Fabrikvierteln umgeben, die wiederum von wohlhabenden Vororten umgeben sind. In den Tagen der Apartheid, erklärte Garner, seien Gesetze erlassen worden, um Schwarze von der Innenstadt fernzuhalten, und zwangen sie, am Stadtrand in heruntergekommenen, überfüllten Siedlungen namens Townships zu leben. In den 1950er Jahren verabschiedete die Apartheid-Regierung ein Gesetz, das festlegte, dass kein Unternehmen in Johannesburg mehr als sechs schwarze Arbeiter beschäftigen durfte. Außerhalb der Stadt jedoch konnten sich die weißen Industriekapitäne so viel billige schwarze Arbeitskräfte zulegen, wie sie wollten. »Und so verließen die Fabriken Johannesburg«, sagte Garner. »Die Gebäude leerten sich. Maboneng ist ein Paradebeispiel für einen Ort, an dem das passiert ist.'

Ein Besucher könnte Tage damit verbringen, Orte zu erkunden, die mit dem Kampf gegen die Apartheid verbunden sind, beginnend mit dem großartigen Apartheid-Museum. Es gibt auch Constitution Hill, die alte Festung, in der politische Gefangene festgehalten wurden, die heute das Verfassungsgericht des Landes und eine Galerie mit Werken zeitgenössischer südafrikanischer Künstler beherbergt. Und Nelson Mandelas alte Anwaltskanzlei im Kanzlerhaus, dem ehemaligen Sitz des Afrikanischen Nationalkongresses. Und Soweto, das größte Township Südafrikas, das 1976 internationale Aufmerksamkeit erregte, als die Polizei das Feuer auf eine Menge protestierender Schulkinder eröffnete, mehrere tötete und einen Aufstand auslöste, bei dem Hunderte starben.

In Johannesburg können Sie die Möglichkeit einer vielfältigen, friedlichen und kreativen Zukunft erahnen.

Das Leben in Südafrika ist im Moment eine Dualität, die es zu einem interessanten Ort macht, um mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Als ich durch Johannesburg wanderte, dachte ich immer wieder an etwas, was Garner gesagt hatte: „In gewisser Weise sind wir eine traumatisierte Gesellschaft. Aber es gibt eine neue Generation, die versucht, die Gesellschaft neu zu erfinden, und sie wollen darüber reden.'

Jonathan Freemantle, ein in Kapstadt geborene Maler, der nach Johannesburg kam, um Kunst zu machen, ist jemand, der darüber sprechen möchte. „In gewisser Weise gehen Nordeuropa die Ideen aus. Es ist ein Blick nach hinten“, sagte er. „Dafür ist dieser Ort zu jung. Es gibt ein kreatives Revival, das der Gegend einen zutiefst aufregenden Vorteil verleiht.' Vor drei Jahren ging Freemantle am stillgelegten Cosmopolitan Hotel vorbei, einem viktorianischen Gebäude in Maboneng mit abblätternden Säulen und zugemauerten Fenstern, als ihm klar wurde, dass es ein großartiger Ort für eine Galerie sein könnte. Zum Glück hatte er einen Freund mit Zugang zu großen Kapitalbeträgen. Also kauften sie das Gebäude, renovierten es und luden ihre lokalen Lieblingskünstler ein, ihre Werke an die Wände zu hängen. Dann baten sie einige dieser Künstler, ihre Ateliers in die ehemaligen Gästezimmer zu verlegen. Sie eröffneten die Hotelbar wieder und bepflanzten den Garten mit Hortensien und Rosen. Das alte Gebäude, erzählte mir Freemantle bei meinem Besuch, „war wie eine Witwe, die im Goldrausch hier war, und all ihre hochnäsigen Freunde bekamen Angst und flohen in die Vororte, und sie blieb mit ihrem Versace-Kleid und ihrem G&T auf ihrem Stuhl sitzen . Ich sagte: ‚Lass uns ihr einen frischen Drink einschenken und ein paar junge Burschen finden, die mit ihr flirten.‘ Wir wollten dies zu einem Ort machen, an dem sich die Vornehmen mit den Unverschämten und Künstlern mischen.'

Auf der anderen Straßenseite des Cosmopolitan stieß ich auf einen winzigen Laden namens Afrosynth Records. Ich habe dort zwei Stunden verbracht, in der Hoffnung, einige der wunderschönen zu finden Ich möchte nicht Jazz, der einer von mehreren südafrikanischen Stilen war, die Paul Simon auf seinem 1986er Album übernommen hat Graceland. Der Besitzer, DJ Okapi, führte mich in eine Sektion, die einem anderen Genre gewidmet war: Bubblegum, eine Art synth-fröhliche südafrikanische Disco, die in den 1980er Jahren entstand.

Die meisten Labels, die Kaugummi produzierten, wurden vor langer Zeit geschlossen, und die Isolation Südafrikas während der Apartheid war einer der Gründe, warum die Platten den Rest der Welt nie erreichten. Daher sind sie sehr selten und eine Art Kult hat sich um sie herum entwickelt. Als ich den Laden verließ, erblickte ein Kind mit struppigen blonden Haaren eine der Platten, die ich aus dem Regal gezogen hatte, und bat – flehte – mich, sie ihm zu geben. Als ich ja sagte, faltete er die Hände und verbeugte sich kurz vor mir.

Man sagt, Johannesburg verdanke seine Existenz einem Unfall. Wie die Geschichte erzählt, ging vor 130 Jahren ein englischer Goldsucher mitten im Nirgendwo durch ein karges Feld, als er sich den Zeh stieß. Als er nach unten blickte, sah er, dass er auf eine Art Gestein gestolpert war, das oft in der Nähe von Goldvorkommen zu finden ist. Innerhalb weniger Jahre war im Veld eine Stadt entstanden – eine geschäftige Grenzstadt von Briten und Australiern und gescheiterten kalifornischen 49ern, die einer letzten Chance nachjagten, ein Vermögen zu machen. Im Laufe der Zeit erfand sich die Stadt immer wieder neu und wuchs zunächst in die größte und wohlhabendste Stadt Afrikas , dann dem Erdboden gleichgemacht und wieder aufgebaut und von den Architekten der Apartheid chirurgisch abgesondert und dann in gewalttätige Unordnung geraten, als die Apartheid zusammenbrach und Geschäfte flohen. Aber es blieb irgendwie eine Goldsucherstadt – ein Leuchtturm für Menschen aus dem südlichen Afrika und darüber hinaus, die in der Hoffnung kamen, ihre Träume von einem besseren Leben zu verwirklichen. Von links: Kunst im öffentlichen Raum im Cosmopolitan, einem ehemaligen Hotel, das heute Restaurants, Künstlerateliers und eine Galerie beherbergt; Market on Main, das sonntägliche Food-Event im Arts on Main, einem Studio- und Einzelhandelsprojekt, das Maboneng auf die Landkarte gebracht hat; Köche Mandla und Viva im Dig Inn, einem Imbissstand am Markt am Main. Adriaan Louw

Einer dieser Leute war der Barista, der mir eine Tasse äthiopischen Kana durch einen komplizierten Glasapparat bei Craft Coffee in Newtown einschenkte, einem Viertel nicht weit von Maboneng, das zu einem Ort wird, an dem Baristas äthiopisches Kana durch komplizierte Glasapparate einschenken . Er sagte mir, sein Name sei Lovejoy – das war's, nur Lovejoy – und als ich ihn fragte, wie er Barista wurde, hielt er inne und sagte: 'Das ist eine ziemlich interessante Geschichte.'

2009 ging es in seiner Heimat Simbabwe so schlecht, dass die Regierung aufhörte, Geld zu drucken. Also fuhr er per Anhalter nach Kapstadt, eine dreitägige Reise, und bekam einen Job als Bodenfeger in einer High-End-Rösterei namens Origin Coffee. „Nach einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, hinter der Theke Kaffee einzuschenken, und das war die größte Pause, die ich je machen konnte“, sagte er. Ein Jahr später nahm er an seinem ersten Barista-Wettbewerb teil. Zwei Jahre später wurde er zum All-Afrika-Champion gekrönt. Als Craft in Johannesburg eröffnet wurde, beauftragten ihn die Besitzer, den Laden zu führen. Ich fragte, ob er mir etwas über den Kaffee erzählen könnte, den ich trank. Er sagte: „Du bekommst viel getrocknete Feigen, Zitrusfrüchte. Sie trocknen den Kaffee mit der Haut, damit Sie all den guten Zucker bekommen.'

In den ersten Tagen, als ich mit Majoran gepökeltes Lammrippchen aß Kushiyaki bei Urbanologi, einem Restaurant in einem ehemaligen Lager für Bergbaumaschinen, oder hörte diesem Brausen zu Ich möchte nicht Musik im Jazzclub im Keller des Hallmark House, hörte ich immer wieder von einem Entwickler namens Jonathan Liebmann. Die Leute sagten, er habe Maboneng im Alleingang gewollt. Artikel beschrieben ihn als „Visionär“. Je mehr ich hörte und las, desto neugieriger wurde ich. Er schien wie ein Koloss über der Nachbarschaft zu schweben.

Eines Tages, als ich das Hotel verließ, sah ich einen Mann Mitte 30, der auf den Aufzug wartete. Er trug die internationale Cool-Guy-Uniform aus engen schwarzen Jeans und Lederjacke, und sein Haar war zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, dass ich sein Bild in einigen der Artikel gesehen hatte, die ich über Maboneng gelesen hatte. 'Liebmann?' rief ich. Ich ging hin und stellte mich vor, und er lud mich ein, mit ihm in das unvollendete zweistöckige Penthouse von Hallmark zu kommen, das ein Team von Arbeitern für ihn und seine schwangere Frau fertigstellen wollte, bevor das Baby kam.

Liebmann ist der Gründer von Propertuity, dem Unternehmen, das für die Entwicklung fast aller Gebäude in Maboneng verantwortlich ist. Vor zehn Jahren, als er erst 24 Jahre alt war, kaufte er im Herzen der Gegend ein rußiges Backsteinlager und verwandelte es in Arts on Main, eine Mischung aus Restaurants, Galerien, Künstlern' Werkstätten und Verkaufsflächen. Er überzeugte den südafrikanischen Kunststar William Kentridge, sein privates Atelier in das Gebäude zu verlegen, ein großer Coup. Anstatt sich auf die notorisch unzuverlässige Polizei der Stadt zu verlassen, heuerte er seine eigene kleine Armee von Sicherheitsleuten an, um die Straßen zu überwachen.

Anschließend entwickelte Liebmann mit einem stillen Gesellschafter das Main Street Life, ein Gebäude mit 178 Apartments, einem kleinen Hotel und einem auf südafrikanische Independent-Filme spezialisierten Kino. Als nächstes kam Main Change mit einem Co-Working-Space für Start-ups und Freelancer, einer Rooftop-Bar und einem beliebten Restaurant mit asiatischer Fusion namens the Blackanese . Insgesamt hat Propertuity 30 Gebäude im Stadtteil Maboneng entwickelt.

Wenn Sie Liebmann kennengelernt haben, werden Sie vielleicht feststellen, dass er weder an zu viel Bescheidenheit noch an Ehrgeiz leidet. Als ich ihn nach seinen Plänen für Maboneng fragte, sagte er: „Ich habe dieses Viertel geschaffen. Es ist so untrennbar mit meiner Identität verbunden, dass ich mir nicht vorstellen kann, jemals damit aufzuhören.'

Ich bezweifle, dass Joburg seinem Ruf als Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten jemals mehr gerecht wird als vom Penthouse eines Propertuity-Hochhauses. Natürlich sehen nicht alle Joburger die Stadt so. Bei einem Grillabend im Garten traf ich Anaz Mia, einen der Gründer eines Druckgrafikkollektivs, dessen Arbeit auf rassistische und wirtschaftliche Ungerechtigkeit aufmerksam macht, und seine Frau, einen Verfassungsrechtler namens Alex Fitzgerald. Wir drei verstanden uns gut und kamen schnell ins Gespräch über Gentrifizierung. Mia verbrachte eine gute Stunde damit, die Veränderungen in Joburg detailliert zu kritisieren. „Und doch“, sagte er am Ende, „muss ich zugeben, dass es etwas Magisches hat, mit Alex die Straße entlang laufen zu können, ohne befürchten zu müssen, ausgeraubt zu werden.“

Das Kollektiv, zu dem Mia gehört, heißt Danger Gevaar Ingozi. Am Tag nach dem Barbecue hielt ich in ihrem Atelier am Stadtrand von Maboneng an, wo mir die Künstler ihre schwarz-weißen Linoldrucke zeigten. Der Linoldruck, eine Technik, bei der Künstler mit Meißeln in Linoleumblöcke schneiden, hat in Johannesburg eine stolze Geschichte. Während der Apartheid verließen sich schwarze Künstler auf das Medium, um die ikonischen Plakate und Flugblätter des Widerstands zu erstellen, und Künstler der DGI sehen sich als Erben dieser Tradition.

Eines ihrer krassesten Bilder wurde von Maboneng selbst inspiriert. Als Entwickler vor zwei Jahren Menschen aus einem Gebäude in der Gegend räumten, marschierten Demonstranten durch die Straßen, brannten Reifen und warfen Steine, bis die Polizei sie mit Gummigeschossen verjagte. Ganz im rebellischen Geist der Apartheid-Drucker griffen die DGI-Künstler solidarisch zu ihren Meißeln. Der resultierende Druck zeigt eine Gruppe schwarzer Demonstranten, die gewaltsam aus dem Flur einer Männerherberge entfernt werden, die von Entwicklern umfunktioniert wurde. Es ist ein Beweis sowohl für die Komplexität als auch für die Möglichkeiten von Maboneng, dass Sie eine Kopie des Stückes in einer Maboneng-Weinbar sehen können, oben von einem Lastwagen, der gefrorenen Joghurt und Goji-Beeren-Eistee verkauft.

In meiner letzten Nacht in Joburg begleitete ich Mia und Fitzgerald und einige ihrer Freunde zu einer Kunsteröffnung im August House, einem Loftgebäude ein paar Blocks von Maboneng entfernt. „Das ist die Avantgarde“, sagte Mia, als wir den Raum betraten. Ungefähr hundert Leute standen herum, plauderten über einen elektronischen Dance-Track und tranken Bier. Jemand kochte Hühnchen auf einem Innengrill. Jeder trug etwas Lustiges – ein fluoreszierender gelber Adidas-Overall sticht mir in Erinnerung. Von links: Maler Victor Kuster in seinem Atelier im August House, einem als Kunst- und Produktionsraum umfunktionierten Lagerhaus; Babykarotten mit Kumquat und Sternanis Labneh bei Urbanologi. Adriaan Louw

Am anderen Ende des Raumes blieb ich vor einem Mixed-Media-Stück stehen, das eine Gruppe von Männern zeigt, die um eine Ghettoblaster sitzen, die meisten von ihnen im Stil des Hollywood der 1960er-Jahre gekleidet. Einer trug Stiefel, die Gamaschen ähnelten. Ein anderer trug einen malvenfarbenen Anzug und schwarze Handschuhe, auf dem Knie balancierte ein cremefarbener Homburg. Der Stil des Bildes war skizzenhaft und dennoch vollständig umgesetzt, als hätte der Künstler die Szene zuerst vollständig gerendert und dann alle Details gelöscht, die keine Rolle spielten. Ich habe seinen Schöpfer, Bambo Sibiya, aufgespürt und ihm gesagt, dass ich seine Arbeit liebe.

Wie die Männer auf dem Gemälde war Sibiya tadellos gekleidet, in einem maßgeschneiderten Anzug in Königsblau mit Hemd und Krawatte in derselben satten Farbe. Er erzählte mir, dass er die Zahlen auf Leute wie seine Onkel gestützt hatte, die in den 1960er Jahren nach Johannesburg kamen, um in den Minen zu arbeiten. 'Sie nutzten Musik und Mode als Mittel, um gegen die Unterdrückung durch die Apartheid zu kämpfen', sagte er. 'Sie haben die Macht benutzt, Gentlemen zu sein.' An den Wänden hingen mehrere seiner anderen Gemälde. Sie haben ähnliche Szenen eingefangen, alle im gleichen unverwechselbaren Stil.

Bambo Sibiya – achten Sie auf diesen Namen. Ich glaube, er hat eine glänzende Zukunft. Er holt Momente aus Johannesburgs dunkler Vergangenheit zurück und verwandelt sie in Szenen von lebendiger Schönheit und Licht. Ich kann mir niemanden vorstellen, der den Geist der Stadt besser verkörpert.

Die Details: Was im heutigen Johannesburg zu tun ist

Dahin kommen

Fliegen Sie von großen US-Drehkreuzen wie New York und Atlanta nonstop nach Johannesburg.

Reiseveranstalter

Epische Straße : Mitbegründer Mark Lakin kann neben Safaris in ganz Afrika auch maßgeschneiderte Erlebnisse in Johannesburg arrangieren. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

Hotel

Hallmark House Architekt : David Adjaye hat dieses elegante Luxushotel im Maboneng Precinct entworfen. verdoppelt sich ab 77 US-Dollar.

Restaurants, Bars und Cafés

Blackanese Sushi & Weinbar : Chefkoch Vusi Kunene serviert in diesem intimen Lokal in Maboneng Sushi mit lokalen Aromen wie Biltong (Beef Jerky) und Erdbeere. Hauptgerichte $ 7,50 – $ 9.

Craft-Kaffee : Diese helle, moderne Rösterei und Café in Newtown bezieht Bohnen aus der ganzen Welt und röstet sie dann im Haus.

Verrückter Riese : In dieser weitläufigen Brauerei in einem alten Lagerhaus können Sie aus fünf hausgebrauten Bieren wählen und einen Happen im Urbanologi genießen, einem gehobenen Restaurant, das sich den Raum teilt. Hauptgerichte $ 4 – $ 48.

Galerien

Kunst am Main : Die Geschichte von Maboneng begann mit der Sanierung dieses Fabrikkomplexes aus rotem Backstein, der das Atelier des Kunststars William Kentridge und eine Druckwerkstatt mit Führungen für die Öffentlichkeit umfasst. Sonntags wird der Raum zu einem Zentrum für den pulsierenden Wochenmarkt des Viertels mit Essensständen im Erdgeschoss und Tischen mit Kleidung und Kunsthandwerk im Obergeschoss.

August-Haus : Einige der aufregendsten Künstler der Stadt leben, arbeiten und zeigen ihre Kunst in diesem Loftgebäude etwas außerhalb von Maboneng.

Verfassungshügel : Der ehemalige Gefängniskomplex beherbergt heute das südafrikanische Verfassungsgericht und eine große Sammlung afrikanischer Kunstwerke.

Der Kosmopolit : Dieses restaurierte viktorianische Hotel beherbergt eine Kunstgalerie, Künstler' Studios, ein üppiger Garten im englischen Stil und ein
Restaurant, das raffinierte lokale Gerichte serviert.