Peter Cramb blieb stehen, um sich auf seinen Stab zu stützen, und betrachtete den steilen, mit Heidekraut bedeckten Hügel, den wir gerade erklommen hatten, seine Augen funkelten, seine wettergegerbten Wangen glühten. Bei schönem Wetter gibt es keinen schöneren Ort als Schottland, sagt der 78-jährige Wildhüter mit Blick auf das Land, auf dem er seit mehr als 50 Jahren arbeitet. An einem guten Tag haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die ganze Welt zu Füßen liegt.

Cramb und ich waren in Perthshire, am Fuße des schottisches Hochland , auf einem Landstreifen neben dem Gleneagles-Anwesen , und ich fühlte mich tatsächlich überragend – sowohl physisch als auch emotional. Unter uns führte ein Paar junger Jäger in salbeigrünem Tweed drei stämmige weiße Ponys, die ein Picknick in Weidenkörben auf dem Rücken trugen. Bäche plätscherten in der goldenen Heide. In der Ferne ritt ein Falke über einem zerklüfteten Gipfel in der Thermik. Und um uns herum erstreckte sich Meile um Meile von rostfarbenem Moorland, das nur gelegentlich von einem Loch unterbrochen wurde, in dem sich das gesprenkelte Gelb und Rot des Herbstlaubs spiegelte.

Es war der erste Tag einer Woche Roadtrip durch den Norden Schottlands , auf dem ich einige seiner schönsten neuen Hotels besuchen und einige seiner größten Wildnisgebiete durchqueren sollte. Als ich an diesem Morgen in Gleneagles ankam, wollte ich unbedingt raus und die nahegelegenen Täler erkunden, aber da dies Schottland war, dauerte es nicht lange, bis sich die Wolken schlossen und ein stetiger Nieselregen begann. Als meine Wanderschuhe nach etwa einer Stunde mit dickem, torfigem Schlamm zu quietschen begannen, musste selbst Cramb zugeben, dass es an der Zeit war, Feierabend zu machen. Was man braucht, sagte er mit einem verschmitzten Grinsen, ist ein Sloegasm: ein Schuss Schlehen-Gin, gekrönt mit Champagner. Das sollte dich aufwärmen.

Ein Sloegasmus hätte in Gleneagles vor einigen Jahren zweifellos einige Augenbrauen hochgezogen; dann war es eher ein verwinkelter, schottischer Ort. Aber seit sein neuer Besitzer, die 38-jährige in Indien geborene Unternehmerin Sharan Pasricha, mit einer millionenschweren Neugestaltung begonnen hat, die diesen Sommer abgeschlossen wurde, ist es zu einem neuen Zentrum für Spaß und Raffinesse in den Highlands geworden.

Während er sich auf einem juwelenfarbenen Sofa in der Century Bar zurücklehnte und Chablis aus einem Kristallglas nippte, erzählte mir Pasricha, dass seine Liebesaffäre mit Schottland auf einer Tournee mit seiner in Glasgow geborenen Frau Eiesha, der Tochter des indischen Telekommunikations-Milliardärs Sunil Mittal, begann. Sein Traum für Gleneagles sei es, wieder ein großartiger schottischer Spielplatz zu werden – oder, wie es früher hieß, die Riviera der Highlands. Als das Hotel 1924 eröffnet wurde, rasten die Leute in ihren Autos oder im Zug, um Teil des gesellschaftlichen Kalenders zu sein, sagte er. Es waren alles glamouröse Kleider und Cocktails. Wir möchten darauf zurückkommen und Menschen jeden Alters zeigen, was Schottland zu bieten hat.

Auf jeden Fall fühlt sich das Hotel mit seinen farnfarbenen Wänden, luftigen Loft-Zimmern und marmorverkleideten Badezimmern frisch und modern an. Auch hier herrscht reges Treiben: In der Century Bar probierten junge Whisky-Liebhaber den Inhalt einer beeindruckenden Flaschenwand, während sich in der Teestube Familien schottischen Obstkuchen und Scones teilten. Drüben in der American Bar aus schwarzem Lack und Pflaumensamt (das Design war von den unterirdischen Bars der Prohibitionszeit inspiriert) hatte sich ein Paar neben einen silbernen Champagnerkübel gekuschelt.

Obwohl es draußen nass war, herrschte auch auf dem Gelände ein reges Treiben. Im Clubhaus mit seiner Galerie von Ryder-Cup-Turnierfotos tranken rauflustige Golfer Craft Beer. Im Falknereizentrum flogen Kinder mit Falken und wurden im Umgang mit Frettchen unterrichtet – und kreischten vor Lachen, während die Kreaturen darauf bestanden, ihre Ärmel hochzukrempeln.

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Als mich Ken Keith, ein fröhlicher 57-jähriger Guide von Wilderness Scotland, in Gleneagles abholte, war er nicht überrascht, wie viel los war. Der Tourismus in Schottland boomt, sagte er – und mehr Amerikaner kommen als je zuvor. Das liegt nicht nur daran, dass es als sicheres Reiseziel gilt, ein Ort, der mit Luxusprodukten wie Kaschmir, Whisky und Räucherlachs in Verbindung gebracht wird und einer der nach außen gerichteten und fortschrittlichsten Teile des Vereinigten Königreichs ist. Das liegt auch daran, dass in den letzten Jahren internationale Investoren, darunter der Franzose Xavier-Louis Vuitton, die schwedische Tetra Pak-Erbin Sigrid Rausing und eine Tranche wohlhabender Russen und Dänen, heruntergekommene Anwesen und Schlösser aufgekauft haben – angezogen von günstigen Wechselkursen und die Romantik, ein stattliches schottisches Anwesen zu besitzen. Im Gegensatz zu traditionellen Landbesitzern, hauptsächlich schottischen oder englischen Aristokraten, die die Ländereien als Jagdrefugien nutzten, sind einige dieser neuen Gutsbesitzer Förster und Naturschützer, die die Jagd durch den Tourismus ersetzen und die Landschaft der Highlands in all ihrer rauen Schönheit präsentieren möchten. Einige haben ehemalige Farmen und Jagdhütten genommen und in Hotels umgewandelt – und es waren drei dieser Anwesen, die ich nach Norden reiste, um sie zu erkunden.

Es gibt nur wenige andere Orte in Europa, die so große Weiten wilden, offenen Landes enthalten wie Schottland. Diese bemerkenswerte Landschaft ist das Erbe der Highland Clearances im 18. und 19. Jahrhundert, bei denen Zehntausende Schotten von ihrem Land vertrieben wurden, um großen, profitableren Schaffarmen Platz zu machen. In dieser Zeit wurden mehr als 6 Millionen Hektar des Landes in nur ein paar hundert Privatbesitz aufgeteilt.

Als Keith und ich nach Norden fuhren, passierten wir Meile um Meile an Heideteppichen, Seen und nebligen, von Gletschern ausgegrabenen Bergen, erkennbar an Hauptrollen in Fernseh- und Filmtiteln, darunter Fremder und die Harry Potter-Reihe. Wir fuhren zu einem Anwesen namens Glenfeshie, das seit dem Kauf durch den dänischen Mode-Milliardär Anders Holch Povlsen im Jahr 2006 so etwas wie ein Vorbild für den Naturschutz in diesen Gegenden geworden ist. Seine Bemühungen waren so erfolgreich, dass während meines Besuchs der Film Mary Queen of Scots wurde dort gedreht – auch, weil viele Täler noch mit den kaledonischen Kiefern bedeckt sind, die im 16. Jahrhundert die Landschaft dominiert hätten. Einige sind original, andere wurden neu bepflanzt.

Glenfeshies Leiter für Naturschutz, Thomas MacDonell, erklärte, dass vor der industriellen Revolution und dem damit einhergehenden Anstieg des Schiffbaus und der großflächigen Landwirtschaft ein Großteil des Landes voller Bäume war. Die öden, mit Heidekraut und Farnkraut bedeckten Landschaften, die als typisch für die schottische Wildnis gelten, sind in der Tat ein relativ neues Phänomen; Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Baumdecke von Menschen und Hirschen, die sich von Setzlingen ernähren, zerstört.

Das ist einer der Gründe, warum Povlsen sich entschieden hat, einzugreifen, erklärte MacDonell. Nach dem ersten Erdgipfel im Jahr 1992 begann man in ganz Europa über den Umweltschutz zu sprechen. Seit Povlsen Glenfeshie übernommen hat, hat er 11 weitere Ländereien in der Region mit einer Gesamtfläche von 218.364 Acres erworben und ist damit der zweitgrößte Landbesitzer in Schottland. Während seine Käufe ihn in einigen Kreisen unbeliebt gemacht haben – insbesondere bei Nachbarn, die von der Jagd auf Hirsche leben, und Nationalisten, die sich vor allem gegen ausländisches Eigentum an schottischem Land wehren – hat Povlsen nicht nur die Anpflanzung von Millionen neuer Bäume beaufsichtigt, sondern auch viel brauchte Kapital und eine gesunde Portion Chic in die Highlands.

Vor zehn Jahren war es ziemlich schwierig, irgendwo nördlich von Edinburgh eine zeitgemäße oder luxuriöse Unterkunft zu finden. Altmodisch war die vorherrschende Ästhetik, und je weiter man außerhalb der Städte reiste, desto spartanischer wurden die Möglichkeiten. Also die Ankunft im Jahr 2016 von Killiehuntly , Povlsens elegantes Bauernhaushotel aus dem frühen 19. Jahrhundert, das an das Glenfeshie-Anwesen angrenzt, war für Schottland so etwas wie ein Wendepunkt.

Die Vision von Povlsens Frau Anne Storm Pedersen und ihrer Designer-Freundin Ruth Kramer, das Bauernhaus mit vier Schlafzimmern, ist die Verkörperung von Spaß , das skandinavische Konzept der Gemütlichkeit. Einfache Orkney-Stühle sind mit kuscheligem Schaffell drapiert. Ein Flurtisch ist mit norwegischen Pullovern gestapelt, um die schottische Kälte abzuwehren. Auf rustikalen Holztischen sitzen skandinavisch inspirierte Lampen und mundgeblasene Glaskaraffe, gefüllt mit frischem Quellwasser. Die Mahlzeiten werden auf rauem dänischem Steinzeug serviert und die Wände sind mit stilvoller zeitgenössischer Kunst geschmückt.

Die Idee dahinter, erklärt Kaddi Freudenberg, die Frau von Killiehuntlys Chefkoch, sei ein feminineres Refugium zu schaffen, als es in Schottland üblich ist. Anne wollte es ganz anders machen als die typische, sehr männliche Jagd- und Jagdwildnis, also musste es schön, aber auch einfach und ruhig sein, um die raue schottische Natur auszugleichen, erklärte sie.

Die Natur rund um Killiehuntly ist sicherlich rau. Das Bauernhaus liegt im Cairngorms National Park – dem größten Reservat Großbritanniens – und ist von ununterbrochenen Wäldern, Tälern und Mooren umgeben, die alle von einem stimmungsvollen grauen Himmel überragt werden. An meinem ersten Morgen wachte ich früh auf und riss mich aus der litauischen Bettwäsche und den weichen Wolldecken. Als die Morgendämmerung über den Hügeln anbrach, fand ich einen Feldweg, der vom Gemüsegarten wegführte, und ging zwei Stunden lang stumm, atmete den Duft von Kiefern und schwarzer, torfiger Erde ein, lauschte dem Plätschern der Bäche und saugte das fast grelle Herbstwetter auf Farben, in die sich die Bäume gehüllt hatten.

Zurück in der Küche des Bauernhauses erfuhr ich bei einem Frühstück mit frisch gebackenem Sauerteigbrot und Orangeneigelb, dass die meisten Gäste in Killiehunt mit der Absicht ankommen, das Anwesen mit den Fahrrädern des Hotels zu erkunden, in den Seen und Flüssen nach Forellen zu fischen, wild zu schwimmen Süßwasserpools und Wandern in den Hügeln. Aber viele lassen sich von dem warmen Bauernhaus so verführen, dass sie sie nie verlassen und stattdessen ihren Aufenthalt damit verbringen, in Kunstbüchern zu stöbern und auf weichen, samtigen Sofas über das Leben nachzudenken.

Während ich sehr versucht war, dasselbe zu tun, war es nach dem Frühstück Zeit für mich und Keith, wieder aufzubrechen. Vorbei an steinernen Dörfern und großen Weiten von goldenem Farn- und Heidekraut machten wir uns auf den Weg nach Norden zu unserem nächsten Anwesen: Alladale Wilderness Reserve , im Herzen der Highlands. Dieses 23.000 Hektar große Anwesen, das dem englischen Möbelmagnaten Paul Lister gehört, zeichnet sich nicht durch seine Unterkunft oder sein Essen aus – beide sind warm und beruhigend –, sondern durch seine bahnbrechende Arbeit zur Wiederherstellung einheimischer Arten, einem Prozess, der als Wiederverwilderung bekannt ist in weiten Teilen des offenen Landes in ganz Europa.

Inspiriert von den Wildreservaten des südlichen Afrikas hat Lister sich daran gemacht, die Pflanzen, Bäume und Tiere wieder einzuführen, die einst die Highlands prägten. Seit er das Anwesen im Jahr 2003 erworben hat, wurden in Alladale mehr als 800.000 Waldkiefern gepflanzt. Eine Familie schottischer Wildkatzen ist jetzt in einem Gehege auf dem Anwesen untergebracht; Kontroversere Pläne zur Kontrolle der Hirschpopulation durch Einführung größerer Raubtiere, darunter Wölfe und Luchse, sind noch in der Planungsphase.

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Neben einer Hauptlodge hat Alladale eine Handvoll Steinhütten, die auf dem Gelände verstreut sind. Unseres lag am Fuße von Glen Alladale, einem von fünf großen Tälern auf dem Anwesen. Unterwegs war die Landschaft so majestätisch, dass der zugängliche Keith immer wieder anhalten musste, damit ich das tolkienische Gelände fotografieren konnte: die Wasserfälle, die wie silberne Bänder von den Felsen stürzten, die langfransigen Highland-Kühe, sogar die schwammige Erde, die gesichtet wurde mit Flechten in leuchtendem Rot und Pistaziengrün.

An diesem Nachmittag gingen wir im weiten, seichten Wasser des Alladale River zum Fliegenfischen. Von dort, wo ich am Flussufer stand, konnte ich mir kaum dramatischere Aussichten vorstellen. Meine Sichtlinien erstreckten sich nicht nur über die umliegenden Täler, wo sich Flussschleusen durch smaragdgrüne Weiden schlängelten, sondern stiegen auch bis zur Spitze der riesigen Granitberge, die über den Tälern aufragen.

Wir hatten weder die Zeit – noch die Energie – um einen dieser uralten Aufschlüsse zu erklimmen, also nahmen wir stattdessen das Angebot an, mit dem geländegängigen Argonaut des Anwesens zum Gipfel eines Kamms mit Blick nach Westen nach Bodach Mòr zu fahren, von wo aus wir konnten sowohl den Atlantik als auch die Nordsee sehen. Es war ein tückischer Aufstieg auf einem unglaublich steilen, felsigen Weg, aber die Aussicht von oben war jeden knochenzerreißenden Ruck wert. Wir konnten Hunderte von Meilen weit sehen, doch außer dem Cottage, in dem wir wohnten, war kein anderes Gebäude in Sicht. Das ferne Plätschern des Alladale River war das einzige Geräusch, und da wir die einzigen Gäste auf dem Grundstück waren, gehörte es ganz uns. In dieser Nacht, nachdem ich meine Lungen mit reiner schottischer Luft gefüllt hatte, schlief ich wie ein Stein, eingelullt vom Windpfeifen auf dem Moor vor meinem Dachbodenfenster.

Gerade wenn Sie glauben, das Beste Schottlands erlebt zu haben, kommt ein weiteres Highlight beim Bowling vorbei. Wildnis Schottland hat die letzten 17 Jahre damit verbracht, das Land nach herrlichen Orten für seine Kunden zu erkunden, und nach einer zweistündigen Fahrt auf dem dramatischen Kyles of Sutherland und durch neblige Weiten flacher, torfiger Moore hatte Keith eine Überraschung für mich. Am Loch Meadie trafen wir auf einen Guide mit einem breiten Holzkanu, der mich sanft zu unserem nächsten Ziel paddeln sollte, während Keith galant mein Gepäck mit dem Auto transportierte.

Nach vielen Stunden unterwegs war der Wechsel von Tempo und Einstellung ein sofortiges Stärkungsmittel. Für die nächste Stunde gab ich es mir hin, die Leere des breiten Tals aufzusaugen und die Wellen zu beobachten, die erzeugt wurden, als unsere Ruder die spiegelnde Oberfläche des Lochs durchbrachen. Außer einem vorbeiziehenden Fischadler und einer Schar Enten, die in dem klaren, torfgefilterten Wasser schwammen, gab es nichts anderes zu sehen als Berge und Himmel.

Als ich meine Reise in die Highlands plante, hatte ich gefragt, ob ich so viel Zeit wie möglich in der Wildnis verbringen könnte, und an diesem besonderen Tag wurden meine Wünsche mehr als erfüllt. Wir sollten diese Nacht um Kinloch Lodge , eine weitere Akquisition von Anders Holch Povlsen. Aber anstatt mich direkt dorthin zu fahren, hielt Keith vor einem steinernen Nebengebäude, das als Schutzhütte bekannt war und zu einem rustikalen Restaurant umfunktioniert worden war. Drinnen fanden wir das Mittagessen neben einem Feuer mit Blick auf die hoch aufragenden, schneebedeckten Gipfel von Ben Loyal.

Genau wie bei Glenfeshie wurde jedes Detail bedacht. Tatsächlich war der schöne Esstisch aus Holz so kunstvoll gedeckt, dass es sich falsch anfühlte, ihn zu stören, von den rustikalen Wurstbrettern und Kilner-Gläsern mit reichhaltiger Leberpastete bis hin zur Vase mit wildem Laub, die alle neben natürlichen Leinenservietten und dänischer Keramik arrangiert wurden.

Das Fest wurde von der fröhlichen Lavinia Turner arrangiert, die für alle Povlsen-Hotels in Schottland verantwortlich ist. Was ich liebe, ist, dass Povlsen und seine Frau so entspannt sind, sagte sie. Sie wollen, dass das, was wir tun, warm und gastfreundlich ist. Sie wollen, dass sich andere Menschen in Schottland verlieben, so wie sie es getan haben.

Da die Kinloch Lodge mit sieben Schlafzimmern nur von einer Gruppe gebucht werden kann, hatten Keith und ich das gesamte Anwesen für uns alleine, sodass wir tun konnten, was wir wollten, wann wir wollten – und nach dem Mittagessen die drei verbleibenden Stunden verbringen Wandern bei Tageslicht von der Schutzhütte zum Haupthaus, während wir die großen Weiten der Moorlandschaft und die kühle, nach Pflanzen duftende Luft aufsaugen.

Es war gut, dass wir uns an diesem Nachmittag angestrengt haben, denn das Essen in Kinloch ist erhaben. Das ehemalige Jagdhaus wurde zu einem superkomfortablen Highland-Haus mit Schlafzimmern mit Schaffell und neutralen Stoffen, die jeweils über einen Kamin und einen Schreibtisch mit Waldblick verfügen. Nach einem ausgiebigen, parfümierten Bad lockte mich der Duft gerösteter Kräuter zum Abendessen.

Kinlochs Gastkoch Richard Turner sorgt dafür, dass schottische Produkte in allen Povlsen-Hotels einen Ehrenplatz einnehmen. An diesem Abend schlemmen wir in einem der vielen eleganten Zimmer des Hotels mit seinen dramatischen, dunkelgrauen Wänden und original dänischer Kunst Hummer, Hühnchen mit hausgemachten Gnocchi und Pfifferlingen und eine intensive dunkle Schokoladenmousse mit Whisky und Kirschen. Als der Regen draußen trommelte, zog ich mich in mein wunderschön aufgeklapptes Bett zurück. Es war schwer, ein Gefühl der Traurigkeit zu unterdrücken, dass dies die letzte Nacht meiner Reise war.

Als wir am nächsten Morgen entlang der Westküste nach Süden fuhren, passierten wir einige der großartigsten Landschaften aller Zeiten: dramatische Berge, die direkt ins Meer abfielen, lange weiße Strände und Hunderte von Kilometern Moorland. Während der Fahrt diskutierten Keith und ich über den Kauf schottischer Ländereien durch Ausländer. Sie müssen sich daran erinnern, dass sie das Land niemals wirklich besitzen können. Sie sind nur Verwalter von Schottland, sagte er. Es wird immer unseres sein – deins und meins und alle, die es lieben.

Später an diesem Tag, als wir für eine Tasse Nachmittagstee anhielten, las Keith eine Passage aus A Man in Assynt des schottischen Dichters Norman MacCaig. Wer besitzt diese Landschaft? Der Mann, der es gekauft hat, oder ich, der davon besessen ist? Falsche Fragen, denn diese Landschaft ist herrenlos und hartnäckig... Diese Worte hallten in meinem Kopf wider, als ich in Inverness in den Schlafzug einstieg. Als es durch die Nacht nach Süden polterte, träumte ich von Mooren und Bergen und einem endlosen Himmel, der niemandem gehörte und von vielen besessen war.

Planen Sie Ihre eigene Traumfahrt durch Schottland

Nehmen Sie sich 10 Tage Zeit, um die malerischen Seen und Moore der Highlands auf dieser 400 Meilen langen Strecke zu erkunden Ausflug , die bei den wegweisenden Hotels und Landgütern der Region Halt macht.

Dahin kommen

Diese Fahrtstrecke von Gleneagles nach Inverness dauert 10 Tage und 11 Nächte. Alle unten aufgeführten Zeiten sind ohne Zwischenstopps.

Der bequemste Weg nach Gleneagles ist mit dem Zug; Das Hotel verfügt über einen eigenen Bahnhof, der nur wenige Autominuten entfernt liegt. Die Fahrt dauert sechs Stunden von London und etwa 1¼ Stunden von Edinburgh. Alternativ ist die Unterkunft eine Autostunde vom Flughafen Edinburgh entfernt.

Auf der Rückfahrt nahm ich den Caledonian Sleeper (sleeper.scot; ab 65 Dollar) von Inverness nach London Euston. Der Service wird im Frühjahr 2019 um einfache, aber komfortable Liegeplätze sowie private Toiletten und Waschbecken erweitert.

Hotels

Gleneagles

Diese Einrichtung aus dem Jahr 1924 wurde Anfang des Jahres nach einer umfangreichen Renovierung wieder auf den Markt gebracht. Trinken Sie Tee in der Glendevon-Lounge, genießen Sie Cocktails in der schwülen American Bar oder testen Sie den Weltklasse-Golfplatz. gleneagles.com ; verdoppelt sich ab 508 $.

Killiehuntly Bauernhaus & Cottage

Entfernung von Gleneagles: 88 Meilen; 1¾ Stunden mit dem Auto.

Ein Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert im Cairngorms-Nationalpark, das heute dem dänischen Modemogul Anders Holch Povlsen gehört. Mit nur vier Schlafzimmern ist es ein gemütlicher und sehr privater Ausgangspunkt zum Wandern, Angeln und Erkunden der umliegenden Wildnis. killiehuntly.scot ; verdoppelt sich ab 423 $; Hüttenvermietung ab 1.634 $ pro Woche.

Alladale Wilderness Reserve

Entfernung von Killiehuntly: 92 Meilen; 2 bis 3 Stunden.

Das bahnbrechende Anwesen des Möbelmagnaten Paul Lister liegt inmitten einer 36 Quadratmeilen wiederaufgeforsteten Landschaft mit guten Angelmöglichkeiten und Hirschen auf den Hügeln und verfügt über ein fürstliches Steinhaus sowie mehrere zu vermietende Steinhütten. alladale.com ; verdoppelt ab 0, mindestens drei Nächte; Hüttenvermietung ab 1.660 $ pro Woche.

Kinloch Lodge

Entfernung von Alladale: 65 Meilen; 2 Stunden.

Übernachten Sie in dieser wunderschön gestalteten Lodge mit sieben Schlafzimmern und einem privaten Koch und Personal zum Angeln, Jagen, Wandern, Kajakfahren und Klettern auf den nahe gelegenen Berg Ben Loyal. kinloch.scot ; exklusive Lodge-Miete ab 7.815 $, mindestens drei Nächte.

Entfernung nach Inverness über eine malerische Küstenstraße: 155 Meilen; 4 Stunden.

Reiseveranstalter

Meine Reise wurde von Wilderness Scotland organisiert, einem spezialisierten Ausstatter, der vollständig geführte, maßgeschneiderte Reiserouten in den Highlands und auf den schottischen Inseln arrangiert. wildnisscotland.com ; ab 9.415 $ pro Person für 11 Nächte, all-inclusive.