Wo liegt Pohnpei?

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Wo liegt Pohnpei?

Wie wurde die Insel Pohnpei geschaffen?Die Legende der Ureinwohner erzählt eine umständliche Geschichte von einem Helden namens Sapkini, der, während er eine Gruppe von Siedlern über das Meer führte, die Hilfe eines Oktopus namens Lidakika in Anspruch nahm. . . und so weiter. Ich bevorzuge einen Schöpfungsmythos, der in etwa so lautet: Eines Tages errichtete Gott mitten im Pazifischen Ozean, knapp über dem Äquator, eine der schönsten Inseln der Erde. Er gab ihm hohe Palmen und zerklüftete, regenwaldbedeckte Hügel und rauschende Wasserfälle und bunte Korallenriffe und kilometerlange goldene Strände. Und er begutachtete sein Werk, sah, dass es gut war, und entfernte dann als bewusste Nachwirkung die Strände.



Pohnpei hat praktisch keinen Strand. Stattdessen gibt es Kiesküsten oder Mangrovensümpfe oder graue Basaltklippen. Das bedeutet nicht, dass das Schwimmen in warmen und ruhigen Buchten nicht großartig ist, bunte tropische Fische unter Ihnen, bunte tropische Himmel über Ihnen. Was es bedeutet, ist, dass Besucher von Pohnpei keine Zeit damit verbringen, im Sand zu liegen. Es bedeutet auch, dass die Insel von jenen unbändigen Gewächsen verschont wurde – Souvenirläden, Hochhäuser, Fast-Food-Franchises – die auf reinem Sandboden gedeihen. Hätte Gott die Strände nicht entfernt, hätte Pohnpei heute seine ungetrübte Pracht verloren. Eine halbe Meile Sand würde alles verändern.

Auf Pohnpei bedeutet das Fehlen von Hochhäusern und Hotelketten nicht einen Mangel an Annehmlichkeiten. Es ist möglich, gut zu essen und zu trinken, in einer komfortablen und sogar erhabenen Umgebung zu schlafen, mit Leichtigkeit und Zuversicht Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Vor 15 Jahren änderte die Insel ihren Namen: Früher hieß sie Ponape. So oder so, Pohnpei befindet sich derzeit in einer angenehmen Mittelzone zwischen Bebautem und Sich-Überlassenem. Ein einfacher Appell von 'anwesenden' und 'abwesenden' Gegenständen ist aufschlussreich. Einige der Dinge, die die Insel bietet: ein Community College; Reiseveranstalter zum Tauchen und Wandern; Autovermietungen; Japanische und philippinische Restaurants; Tennisplätze. Und einige nicht: ein Kino; ein Golfkurs; ein anständiges Café; eine Designer-Boutique. Die Welt ist voll von einst unberührten tropischen Oasen, die den Besucher zum Tunnelblick ermutigen (Wenn ich nur in diese Richtung schaue und meinen Blick von diesen Schandflecken abwende, kann ich mich an den Himmel glauben ...). Pohnpei ermutigt Sie, sich mit offenen Augen zu nähern.






Die Anreise nach Pohnpei ist ein echtes Unterfangen. Ein Island-Hopping-Flug von Hawaii nach Westen dauert fast den ganzen Tag. Fliegen Sie von Japan nach Südosten, und es ist dasselbe. Ebenso aus Australien oder Neuseeland. Pohnpei gehört zu den weit verstreuten Föderierten Staaten von Mikronesien, zu denen der Archipel Chuuk und die Inseln Yap und Kosrae gehören. Es ist eines dieser kleinen grünen Juwelen – die Smaragde des Pazifiks – die weit von jeder größeren Landmasse entfernt sind.

Aber der Weg dorthin kann erhebend sein. Der zweistündige Flug von Guam nach Pohnpei war der magischste meines Lebens. Der Tag war kristallin und alle Farben des Planeten waren vereinfacht – gereinigt – zu Variationen von Weiß und Blau. Ein klarer, bodenlos blauer Himmel über einem klaren, bodenlos blauen Ozean – und dazwischen Hunderte von dichten weißen Kumuluswolken, die unter den Fenstern des Flugzeugs verstreut waren. Die Muster von Hell und Dunkel, von Wolken und Wolkenschatten ließen ein kolossales Schachbrett erahnen – ein Spiel für die Götter, das sich über Hunderte von Kilometern erstreckte.

Egal, ob die Reise glatt oder holprig ist, die Hälfte des Vergnügens, an einen abgelegenen Ort wie Pohnpei zu gehen, entsteht durch die seltsamen Leute und seltsamen Besorgungen, die man unterwegs trifft. Auf meiner Reise traf ich einen frommen jungen Mann, der nach stundenlangem Studium von seiner Bibel aufschaute, um mir mitzuteilen, dass sein Zuhause eine winzige Insel sei, etwa 300 Kilometer von der kleineren Insel entfernt, auf der seine Frau und seine drei Kinder lebten. 'Siehst du sie oft?' Ich fragte. „Oh ja, mindestens zweimal im Jahr, Gott segne sie“, antwortete er.

Später lernte ich einen kalifornischen Bauunternehmer kennen, der sich auf künstliche Beläge für Tennisplätze spezialisiert hatte. Wir standen auf einer Hotelveranda unter einem hinreißenden Sonnenuntergang, mit großen, eisigen Getränken in unseren Händen. Der Himmel glühte mit großen Flecken flammenden Samts, und das Meer war ein leuchtendes Feld aus Gold und Rosa. 'Ich sage Ihnen eines', vertraute er an, 'das ist das letzte Mal, dass sie mich auf eine solche Müllhalde schleppen.'

So oder so landet der entschlossene Reisende schließlich auf Pohnpei. Sie packen Ihr Gepäck wieder an, durchqueren die bunte und kunterbunte Hauptstadt Kolonia mit ihren rostigen Schildern und etwas heruntergekommenen Waren und fahren – wenn Sie gut beraten sind – eine kurze Fahrt östlich zum Hotel Village, das sich anschmiegt an einem reichlich bewachsenen Hang. Sie werden eine Art von Luftbild gegen eine andere ausgetauscht haben. Das strohgedeckte Open-Air-Restaurant des Village steht mehr als 30 Meter über dem Meer. Der Hügel fällt durch Bambus und Palmen in den Mangrovensumpf hinab, taucht in das seichte Wasser eines Korallenriffs ein und taucht wieder in ein intensives ozeanisches Blau ein. Das Restaurant ist der perfekte Ort, um Karten oder Touristenbroschüren zu entfalten, die Sie unterwegs mitgenommen haben – genau der richtige Ort, um eine Reiseroute zu planen.

Die Größe von Pohnpei ist ideal für den Kurzzeitbesucher – nicht so klein, dass seine Behaglichkeit klaustrophobisch wird, nicht so groß, dass Sie das meiste davon in einer Woche nicht sehen können. Die Insel ist ungefähr kreisförmig, und mir wurde gesagt, dass es ungefähr drei Stunden dauern würde, um sie zu umfahren, eine Entfernung von etwa 80 Meilen. Tatsächlich habe ich den ganzen Tag gebraucht, aber dann sollten tropische Wunderländer wie Pohnpei ein Gefühl vermitteln, dass Zeitsparen Zeitverschwendung ist.

Fahren auf der Straße – weiter das Straße, die einzige, küstennahe Durchgangsstraße – ist ein langsames Geschäft. Dies liegt zum Teil an Spurrillen und Schlaglöchern (ein Großteil der Straße ist unbefestigt), aber hauptsächlich am Fußgängerverkehr und dem, was man wohl als Vierfußverkehr bezeichnen könnte. Denn außer Schulkindern mit Notizbüchern unter dem Arm, alten Frauen in den auf der ganzen Insel beliebten bunten Blumenkleidern von Mutter Hubbard und jungen Männern, die viel Holz schultern, begegnete ich auch trägen selbstmörderischen Hunden, jähzornigen Hähnen, einem schwarzen Schwein, das eine Truppe von schwarz-weiße Ferkel, Katzen und verschiedene Eidechsen und Kröten. (Sie können sich auch mit huschenden nachtaktiven Krabben treffen.)

Ich bin im Uhrzeigersinn gefahren. Fünfundzwanzig Minuten von Kolonia entfernt parkte ich das Auto an der Abzweigung nach Pahn Takai. Nach einer halbstündigen Wanderung erreichte ich eine Kalksteinklippe, die einen dünnen, seiligen Wasserfall mit einer riesigen Fledermaushöhle verbindet. Ich war der einzige Besucher. Nur ich und eine Million Fledermäuse – was könnte besser sein? Die Szene schrie nach Staffelei und Farben, nach einem modernen Gauguin, der im Pazifik trieb. Mit ihrem sprunghaften Flug sahen die dunklen Fledermäuse wie besudelte Makel gegen den blauen Himmel aus, während der Wasserfall einen stattlichen und makellosen Schleier warf.

Von Pahn Takai aus raste ich über Straßen, die die Unterseite meines Autos schlugen (jeder jubelte mir bei dem Gedanken zu, dass das Auto gemietet war), und erreichte schließlich den Sokehs Mountain, einen niedrigen Hügel, der einst als japanischer Aussichtspunkt und Befestigungsanlage diente. Die hier stationierten Soldaten des Zweiten Weltkriegs hinterließen Artilleriegeschütze und Vorratsmagazine. Die Geschütze sind natürlich verrostet, robuste Bäume, die im ehemaligen Bogen ihrer Kugeln gewachsen sind. tödlicher Schaukel, und die ganze Site ist von der plumpen Ironie durchdrungen, auf die die Natur - dieser unbändige Schinken - spezialisiert ist. Schmetterlinge huschen zwischen einer Fülle von Blüten. Der Ort scheint die herzerwärmende Vorstellung zu bestätigen, dass im Kampf zwischen Mensch und Mensch am Ende die Blumen gewinnen.

Wenn Sie Kolonia verlassen, haben Sie Pohnpeis einzige richtige Stadt verlassen, und wenn Sie die Insel umrunden, werden Sie feststellen, dass Restaurants – gelinde gesagt – dünn gesät sind. Am klügsten ist es, sich ein Mittagessen einzupacken. In verschiedenen Broschüren bezeichnet sich Pohnpei selbst als 'Mikronesiens Gartenparadies', und auf seinen etwa 130 Quadratkilometern ist man nie weit von etwas entfernt, das spektakulär vor dem Hintergrund grüner Hügel oder des blauen Ozeans liegt; Bei einem Picknick auf Pohnpei kann man kaum etwas falsch machen. Ich aß in Sichtweite von Sahwarlap und Sahwartik, den höchsten Wasserfällen der Insel, zu Mittag und fuhr dann weiter zu den Mangrovensümpfen des Pwudoi Sanctuary.

Ich bekenne eine tiefe Vorliebe für matschiges Gelände – Moore, Sümpfe, Sümpfe – und ein Holzsteg durch einen Mangrovensumpf erscheint mir besonders verlockend. Zunächst einmal liegt eine überirdische Schönheit in diesen überfluteten Bäumen, die auf gebeugten Knien aus dem Wasser ragen, als ob die ganze Menge von ihnen bereit wäre, direkt aus dem Dreck zu marschieren, den sie ihr Zuhause nennen. Und dann ist da das dankbare Gefühl, wenn man auf trockenen Füßen durch eine überschwemmte Welt schlendert, dass sich jemand viel Mühe gegeben hat, dies für dich zu ermöglichen. Es ist eine Domäne, die Fröschen, Aalen, Fischen, Krabben gehört: ein privater Club, in dem Sie kein Mitglied sind, und deshalb fühlen Sie sich umso glücklicher, wenn Sie sich umschauen. Pwudoi zeigte mir aber auch Hinweise – schwimmende Bierdosen, ein untergetauchter Fahrradreifen – von Kolonias Nähe. Ich hatte meinen Kreislauf abgeschlossen; Ich hatte die Insel gesehen.

Ich hatte die Insel gesehen, doch den ganzen Tag über konnte ich nicht umhin, etwas über meine Schulter zu sehen – die Berge im Landesinneren. Sie ragten hinter mir auf und bestanden schweigend darauf, dass sie (das Hochland, aus dem die unzähligen Bäche und Katarakte von Pohnpei stürzen) das wahre Herz der Insel seien. Ich traf Vorkehrungen mit einem lokalen Reiseteam für eine zweitägige Wanderung über die Insel.

Meine Absicht war es, das Rückgrat der Insel zu durchqueren. Ich stieg mit meinem Wanderbegleiter John, einem Freund, der auf Pohnpei lebte, etwa 2.500 Fuß zum Nahna Laud – dem „Großen Berg“ – hinauf. Ganz Pohnpei würde uns zu Füßen liegen. Wir würden früh morgens aufbrechen und über Nacht campen.

Der Tag der Wanderung begann mit strahlendem Sonnenschein, und wir machten uns klugerweise auf den Weg, bevor es heiß wurde. Wir waren drei: ein Führer, John und ich. Angesichts des kniffligen Geländes – wie eng und kurvenreich und überwuchert die Wege in die Hügel – ist es vielleicht das Verdienst unseres Führers, dass er sich nur einmal verirrt hat. Leider verirrte er sich gleich zu Beginn der Wanderung und wusste nicht genau, wo wir waren, bis sie sieben Stunden später vorzeitig endete.

Eine Zeitlang kraxelten wir im Regen auf Händen und Knien ein steiles, felsiges Bachbett hinauf. Kolonia ist überaus regnerisch – es wird etwa 190 Zoll pro Jahr –, aber im Hochland gibt es Orte, die Kolonia trocken erscheinen lassen. Hier befindet sich eines der feuchtesten Gebiete der Erde. Wenn Sie in die Hügel hinaufsteigen, betreten Sie eine neblige, moosige, schließlich substanzlose Zone, in der fest wirkende Äste – Äste, auf die Sie beim Aufstieg vernünftigerweise nach Unterstützung suchen können – in Ihren Händen eine Möglichkeit haben, sich in Mehl zu verwandeln; es ist ein guter Ort, um zu fallen.

John und ich taten genau dies bei jeder Gelegenheit und amüsierten dabei unseren Führer – der uns amüsierte, indem er jeder neuen Weggabelung mit einem gerissenen Blick begegnete. Amüsement half, die Verzweiflung abzuwehren, die die Oberhand gewann, als wir die Straße hinuntergingen, von der aus wir begonnen hatten.

Ich mache mir nur ein wenig Sorgen, dass ich meinen Leser zu kurz bringen könnte, weil ich es nicht geschafft habe, den Gipfel des Big Mountain zu erreichen. Ich bin versucht, etwas zu schreiben wie: Als ich auf dem Gipfel des Nahna Laud stand und auf den größten Ozean des Planeten blickte, verstand ich endlich die genaue Natur der mysteriösen Kraft, die große westliche Künstler wie Paul Gauguin magnetisch angezogen hat und Herman Melville und Robert Louis Stevenson zum Pazifik. Paul, Herman, Robert – ihre Geister umgaben mich, als unser Lagerfeuer knisterte und die Sterne auftauchten.

Nur die Tatsache, dass wir den Berggipfel nicht erreicht haben, hält mich davon ab, dies zu schreiben.

Auf meiner Fahrt um die Insel hatte ich die größte Attraktion von Pohnpei, den antiken Palast von Nan Madol, bewusst umgangen, damit ich ihm später meine volle Aufmerksamkeit widmen konnte. Es ist ein Wunder, und nirgendwo sonst im Pazifik – oder sonstwo auf der Welt. Diese Ruinen befinden sich auf einer Reihe von künstlichen Inseln, die von Kanälen durchzogen sind, und werden manchmal phantasievoll als das Venedig des Pazifiks bezeichnet. Sie sind imposant und inspirierend genug, um einen eigenen Tagesausflug zu verlangen; sie sind viel mehr als „eine der Sehenswürdigkeiten“.

Wer hat Nan Madol gebaut? Wie? Und wann? Über die Erbauer lassen sich zwei Dinge getrost behaupten. Sie hatten große Visionen. Und sie hatten einen starken Rücken. Riesige Mengen an Stein – Stein durch die unglaubliche, rissige Tonne – flossen in seinen Bau.

Anscheinend wurde Nan Madol über mehrere Jahrhunderte hinweg errichtet, Hunderte von Jahren bevor die Europäer den Pazifik entdeckten. Der die Säulen bildende dunkle Basalt war in der unmittelbaren Umgebung wahrscheinlich nicht vorhanden; es hätte erstaunlicherweise per Floß transportiert werden müssen. Dies wurde in einem Ausmaß erreicht, das groß genug war, um Dutzende von Gebäuden zu errichten, die sich über 150 Hektar ausdehnten. Hier standen die Paläste der Könige, die Häuser ihrer Gefolgsleute, Tempel und Priester' Wohnungen. Ein Autor hat vermutet, dass diese Ruinen in Bezug auf die gesamten Arbeitsstunden, die sie darstellen, nur hinter der Großen Mauer und der Cheops-Pyramide stehen.

Es überrascht nicht, dass das Klima von Pohnpei mit seinen gelegentlichen Wirbelstürmen und seinen unnachgiebigen, hartnäckigen Invasionen der Felsbrocken-Wuchs selbst die kolossalsten Monumente zu kurz kommt. Heute ist der ganze Komplex ein Haufen zerbrochener Säulen, die wie Baumstämme gestapelt sind, eine Mischung aus Durcheinander und Dschungel. Um dem Ort wieder seinen früheren Glanz zu verleihen, bedarf es einer anderen monumentalen Aufgabe: einer gewaltigen Leistung historischer Vorstellungskraft.

Ich habe die Ruinen zweimal besucht. Das erste Mal ging ich mit einem Reiseleiter, der geschickt darlegte, was über den Ort bekannt ist. Ich fühlte mich dem Geist der Ruinen jedoch näher, als ich am „Hintereingang“ ankam – als John und ich uns in einem geliehenen Kajak durch Dschungel und Mangrovensumpf bahnten. Diese Route hat den Vorteil, dass sie graduell ist: Die Ruinen stehlen sich an dich und scheinen sich aus dem Dschungel zu bauen. Die Wahrheit ist natürlich anders. Es ist der Dschungel, der seit Jahrhunderten auf den Ruinen aufbaut.

Kein Wunder, dass Nan Madol unter den Pohnpeianern die Vorstellung verbreitet hat, dass ihre Insel einst von Riesen bewohnt war. Heutzutage scheint es in anderer Hinsicht von Riesen bewohnt zu sein: Leider ist Fettleibigkeit wie auf so vielen Inseln im Pazifik zu einem endemischen Gesundheitsproblem geworden.

Das Essen auf Pohnpei ist eine kuriose Mischung. Die Jahre unter japanischer Herrschaft (1914-1945) haben ihre kulinarischen Spuren hinterlassen. Sashimi ist allgegenwärtig, insbesondere Thunfisch – feine, rosafarbene, großzügige Platten. Reis und Misosuppe sind üblich. Generell ist das asiatische Essen auf der Insel gut und gesund.

Der Wurm im Apfel ist sozusagen, dass es keinen Apfel gibt. Erstbesucher kleiner pazifischer Inseln sind oft verwirrt, wenn sie nur wenig Gemüse und frisches Obst finden (außer den Marktfrüchten der Insel, Bananen und Ananas). Ironischerweise eignet sich Erde, die den Dschungel nährt, der dick genug ist, um eine Machete zu benötigen, nicht unbedingt für eine stetige Landwirtschaft.

Leute, die theoretisch Salate und Orangen und Pfirsiche essen sollten, haben sich mit importiertem Junkfood ernährt: Kekse, Kartoffelchips, Tortillachips. Ich sprach ausführlich mit einem amerikanischen Arzt auf der Insel, der mir sagte, dass die Lebenserwartung der Pohnpeianer erschreckend niedrig ist und dass ihre schlechte Ernährung von Diabetes und Bluthochdruck begleitet wird. Bluthochdruck auf dieser idyllischen, langsamen Insel? Das Klischee über pazifische Inseln ist, dass sie ein Stück Paradies sind. Es ist ernüchternd zu erfahren, dass das Paradies möglicherweise nicht gut für Sie ist.

Natürlich werden solche Bedenken den kurzfristigen Besucher wahrscheinlich nicht zu tief berühren. Sie kommen an einen Ort wie Pohnpei, um die Sehenswürdigkeiten einer schönen, weitgehend unberührten Insel zu genießen. Trotzdem können Sie nicht umhin, sich eines Gefühls der Gefahr bewusst zu sein. Pohnpei, ein ehemaliges US-Trust-Territorium vor der Gründung der Föderierten Staaten von Mikronesien, wird seit Jahrzehnten von Amerika gestützt. Drohungen mit reduzierten Bundessubventionen in Kombination mit Pohnpeschen Ambitionen nach größerer finanzieller Autonomie stellen eine beunruhigende Frage: Wird es der Insel gelingen, sich zu entwickeln und gleichzeitig ihre Schönheit zu bewahren? Wie so viele Dschungelumgebungen hat Pohnpeis Pracht eine paradoxe Qualität – sie spricht speak sowohl der Härte als auch der Verletzlichkeit.

Gegen Ende meiner Reise wanderte ich zu einer anderen japanischen Ruinenstätte. Die verrosteten Artilleriegeschütze, tief im sonnengesprenkelten Dschungel, steckten ihre langen Läufe wie Hälse durch das Laub, was eine grasende, dinosaurierische Anmut suggerierte. Fast hätte ich ein Land der verlorenen Zeit betreten können. Pohnpei mag eine vom Aussterben bedrohte Welt sein, aber es war ihr gelungen, eine ausgestorbene hervorzurufen. Für solche Momente lohnt es sich, die Welt zu bereisen.

Ein Nachtrag zur Frage der Ernährung von Pohnpei. Auf meinem Heimflug saß ich neben einem Mann, der ein vegetarisches Essen bestellt hatte, das ihm nicht zu gefallen schien. Er schob das Essen mit seiner Gabel hin und her. »Ich habe ein Problem«, gestand er. 'Ich bin Vegetarier und mag Gemüse nicht wirklich.'

'Und wie haben Sie das Essen auf Pohnpei gefunden?' Ich fragte ihn.

Er hellte sich auf. 'Könnte nicht besser sein.'

Taucher werden feststellen, dass das Ant-Atoll, 13 km von Pohnpei entfernt, der beste Ort für Barrakuda- und Hai-Sichtungen ist. Bringen Sie ein Fernglas mit, um Seevögel wie Brown Noddies und Rotfußtölpel zu beobachten. Reinigen Sie nach einem Tag voller Aktivitäten mit Kokosnussölseife, verpackt in Pandanus-Kiefernkörben, erhältlich von Ponape Coconut Products (691/320-2766, Fax 691/320-5716). Weitere Informationen finden Sie unter www.microstate.net/pohnpei .

Hotels

Das Dorf Fünf Meilen östlich von Kolonia; 691/320-2797, Fax 691/320-3797; verdoppelt sich ab 90 $. Der Liebling des Autors. Zwanzig strohgedeckte Bungalows und ein kleiner, weißer Sandstrand.
South Park Hotel Kolonia; 691/320-2255, Fax 691/320-2600; verdoppelt . Die 12 Zimmer des neuen Flügels verfügen über eine Veranda mit Blick auf die Klippen des Sokehs-Gebirges.
Joy Hotel Kolonia; 691/320-2447, Fax 691/320-2478; verdoppelt sich ab 90 $. Die 10 modernen Zimmer verfügen über Klimaanlage, das Restaurant serviert japanische Küche und zuverlässige Ausstatter können Tauchausflüge und Bootstouren arrangieren.

Restaurants

Tätowierter Ire 691/320-2797; Abendessen für zwei . Das Open-Air-Restaurant des The Village Hotels. Treffen Sie sich bei Sonnenuntergang zu einem Drink und bleiben Sie für Mahimahi Amandine.
Namiki-Restaurant Hauptstr., Kolonia; 691/320-2403; Mittagessen für zwei . Traditionelles Pohnpeian- und philippinisches Essen zum Mitnehmen zu guten Preisen. Probieren Sie die in Kokosnusssauce gekochte Tapiokawurzel.
Sei Restaurant Kolonia; 691/320-4266; Abendessen für zwei , keine Kreditkarten. Ein luftiger, holzgetäfelter Ort für Gemüse, Fleisch und Fisch, alle zubereitet nach Teppanyaki-Art (am Tisch flammgebraten).
PCR Hotel Restaurant & Bar Netto; 691/320-4982; Abendessen für zwei . Frei vom Regionalismus: Die Speisen reichen von Sushi bis hin zu neapolitanischen Spaghetti mit Oktopus und grüner Paprika.

Ausstatter

Mikrotouren Kolonia; 691/320-2888. Besitzer Willy Kostka und seine amerikanische Mutter und sein Vater Pohnpeian nehmen Sie mit zu einem japanischen Bento-Box-Picknick in den Ruinen von Nan Madol, schleppen hinter dem Riff nach Mahimahi oder unternehmen eine komplette Inselrundfahrt auf einem 23-Fuß-Yamaha-Boot.
Go-Ehu-Touren Kolonia; 691/320-2959. Dieses Unternehmen – der Name bedeutet „hier“ – wird von Pohnpeian Emensio Eperiam und seiner Nichte Anna Santos geleitet. Sie sind freundlich und flexibel und organisieren so ziemlich jede Outdoor-Aktivität.
- KATY MCCOLL