Meine Schwester Christina und ich saßen in einem Garten in Palermo, ein paar Schluck Campari und Limonade am Vormittag, als ich anfing, mich betrügerisch zu fühlen. Die Meeresbrise wehte vom Hafen auf die Terrasse, als unsere Gastgeberin Nicoletta Polo Lanza Tomasi, die Herzogin von Palma di Montechiaro, die Geschichte des Palazzos erzählte, der einst der Familie Lampedusa gehörte. Genau auf dieser Seite, erzählte uns Nicoletta, schrieb Giuseppe Tomasi di Lampedusa, der letzte der Zeile Der Leopard , das den Fall einer aristokratischen sizilianischen Familie im späten 19. Jahrhundert aufzeichnet. Was Sie natürlich gelesen haben, fügte sie hinzu, da Sie Schriftstellerin sind und über Sizilien schreiben. Ich warf meiner Schwester einen Blick zu, der sagte: Sag kein Wort . Links: Das Bucatin mit Sardinen in La Cambusa in Palermo. Recht: Gangi, ein mittelalterliches Dorf in den Bergen Nordsiziliens. Simon Watson

hatte ich nicht gelesen Der Leopard , was praktisch gleichbedeutend mit Sizilien ist. Aber ich erfuhr, dass Lampedusa den Roman schrieb, nachdem er nach der Bombardierung seines Familienbesitzes im Zweiten Weltkrieg in eine Depression geriet. Nach seinem Tod im Jahr 1957 wurde das Anwesen von der Familie Lanza Tomasi tadellos restauriert. Heute leitet Nicoletta Butera 28, eine Ansammlung von Gästezimmern im Apartmentstil, die sich im Palazzo in Palermos einst gefährlichem, heute angesagtem Viertel Kalsa befinden. Sie gibt auch Kochkurse, führt Markttouren durch und ist eine Hüterin der lokalen kulinarischen Weisheit.

Bei früheren Besuchen hatte ich mich in die sizilianische Gastronomie verliebt: die alten Weizensorten, die über Generationen weitergegebenen Rezepte für Caponata, die autochthonen Frappato- und Catarratto-Trauben. Was die Insel auszeichnet, ist, dass sie noch mehr als der Rest Italiens seit Tausenden von Jahren überfallen und erobert wird. Sie können diese Geschichte in Palermos arabischer und normannischer Architektur sehen, im Gedränge der Center , im Labyrinth der Märkte für verschiedene ethnische Gruppen. Aber vor allem schmeckt man es im Essen, das die Handschrift der Kulturen trägt, die die Insel beherrscht haben. Ich wollte die Mahlzeiten, die ich hier gegessen hatte, mit Christina teilen und so brachte ich sie am Vorabend ihres 30. Geburtstags auf eine längst überfällige Schwesternreise hierher, um das Alte zu schätzen und das Neue zu entdecken. Links: Ein Student entkernt Oliven während eines Kochkurses von Nicoletta Polo Lanza Tomasi im Butera 28 in Palermo. Recht: Granitas in Colicchia, in Trapani. Simon Watson

Als wir gingen, hielt uns Nicole, die australische Rezeptionsassistentin, auf. Ihr müsst zu Vucciria und Aperitivo Alley gehen, flüsterte sie. In zehn Minuten bin ich weg. Ich werde dich nehmen.

Nicoletta lauschte. Vucciria? Nein nein Nein. Alles klar, einer Vorspeise , gut. Aber bitte, bitte, redet nicht mit Jungs!

Nachts sind die Stände des legendären Vucciria-Marktes geschlossen, aber ein paar Bars, wie die nackte Taverna Azzurra, öffnen zur Straße. Coole Kids saßen am Bordstein oder lehnten sich an die heruntergerollten Stahlroste der Stände. Nun, wir haben die Bärte und Tätowierungen gefunden! rief Christina aus. Verkäufer verkauften frittierte Sardellen, Panel (Kichererbsenkrapfen), sfincione (dicke Brotpizza) und pani ca' meusa (Sandwiches aus Innereien), um den Wein aufzusaugen, den alle tranken. Zerknitterte Servietten füllten die Rinnen. Oben auf der Straße stand eine religiöse Statue aus dem 18. Jahrhundert in bunten Lichtern, die Nicole Disco Jesus nannte. Es ist so Sizilien, sagte sie. Der Hof des Anwesens Gangivecchio, in der Nähe des Dorfes Gangi. Simon Watson

Offenbar fehlt also Ihre Reservierung für das Abendessen. Zwischen dem Wein, dem frittierten Essen, den bärtigen sizilianischen Männern und dem Disco-Jesus-Blick war es fast Mitternacht, bevor ich auf die Zeit schaute. Ich fluchte, aber Nicole war unbekümmert. (Eine allgemeine Missachtung der Zeit schien auch so Sizilien zu sein.) Zu meiner Verlegenheit rief sie Nicoletta an. Ich habe eine Rede vorbereitet: Ich bin ein Betrüger, ich bin ein Versager, ich habe noch nie gelesen Der Leopard….

Innerhalb von 10 Minuten hatte uns Nicoletta einen Tisch im Freien im La Cambusa gesichert, einem bei den Palermitanern beliebten unauffälligen Restaurant. Trotz der Stunde rasten die Kinder noch durch den üppigen Park an der Piazza Marina auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wir entdeckten andere Butera 28-Gäste, die sich uns anschlossen und nippten Limoncello während ich ein perfektes verschlang Bucatini mit Sardinen —die Teigwarenfest, der wilde Fenchel duftend, die Sardinen verflüssigend. Immer sizilianischen Frauen zuhören.

Bevor wir Palermo im nebligen frühen Morgen verließen, gingen wir zum Mercato del Capo, um Feigen, Brot und nasse Bällchen zu Burrata – unsere Version des Roadtrip-Tarifs. Wir fuhren zwei Stunden westlich nach San Vito Lo Capo, einem Ort mit wunderschönem türkisfarbenem Wasser, aber ohne das Prestige von Taormina oder die Annehmlichkeiten von Mondello, und daher auch keine der englischen Schilder und überhöhten Preise an diesen Orten. Die niedrigen, quadratischen Gebäude in rosigen Neutraltönen, die Perlen, die in den Türen hängen, der Jasmin und die Bougainvillea, die von den zottigen Wänden herabstürzen, haben eine nordafrikanische Aura.

Wir planten eine Strandwanderung zwischen Kakteen, Obstbäumen und blühenden Büschen des Zingaro Nature Reserve, 7½ Meilen unberührter Küste. Strandwanderungen erfordern Picknickvorräte, weshalb San Vito die Salumeria Enoteca Peraino hat. Die jungen Männer in gestreiften Zeitungsmützen hinter der Theke hörten geduldig zu, als ich versuchte, auf Spanisch mit ihnen zu sprechen, deuteten auf hängende Schinkenkeulen und Käsescheiben und sagten: sehr salzig und die sehr stark . Wir nahmen Nebrodi-Schinken und ein scharfer, junger Pecorino zu einem abgelegenen, weißen Kiesplatz zum Schwimmen und eine Siesta. Das Nachtleben auf dem Vucciria-Markt in Palermo. Simon Watson

Es gibt viele Meeresfrüchte in San Vito, aber zum Abendessen gingen wir nach Bianconiglio, benannt nach dem weißen Kaninchen in Alice im Wunderland . In unmittelbarer Nähe der Piazza gelegen, ist es auf Gerichte wie geschmortes Kaninchen und Steak-Tartar mit Wachteleiern spezialisiert und bietet eine lange Liste an raffinierten sizilianischen Weinen, eine willkommene Option in einem Strandort, der hauptsächlich Eisdielen . Die Tischdecken und das raffinierte Essen bildeten einen schönen Kontrast zu den Fußballspielen der Kinder vor der nahegelegenen Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Als sich der Laden leerte, plauderte Daniele Catalano – Besitzer, Maître d’, Weinliebhaber – mit uns über den Sommerschwarm und all die verschiedenen Jasminarten, die in San Vito wachsen. Es war nach Mitternacht, als er uns verließ, um von einigen Kindern auf der Straße Rosen zu kaufen. Ich war so glücklich und hatte einen Sonnenbrand, dass ich eine Minute brauchte, um zu merken, dass es angefangen hatte zu regnen.

Trapani, eine Landzunge an der Westküste Siziliens, wird aus zwei Gründen besucht: um eine Fähre zu nehmen oder Fischcouscous zu essen. Es ist Tunis näher als Rom und zeigt, wie die sizilianische Küche die Küche ihrer ehemaligen Besatzer – in diesem Fall der Araber – mit ihrer eigenen verbindet. Hier tauchen in fast jedem Gericht nordafrikanische Gewürze und Grießkörner, Salz aus den flachen Vorstädten und Mandeln aus den Hügeln auf. Links: Die Piazza Mercato del Pesce in Trapani. Recht: Eine Kaktusfeige aus Sizilien, in La Cambusa. Simon Watson

Auf Nicolettas Empfehlung hin besuchten Christina und ich Francesca Adragna im Ai Lumi, einer Frühstückspension in einem ehemaligen Palast am Corso Vittorio Emanuele, der Hauptstraße. Natürlich wusste Francesca, wo der beste Fischcouscous war – es war bei ihr unten, Ai Lumi Tavernetta, einst die Stallungen des Palastes und jetzt eine rustikale Taverne mit dunklem Wald, die sich zum Corso hin öffnet. Wir tranken lokales Bier, das nach Orangenblüten duftete, als der Fischcouscous in drei Teilen herauskam: der geschwollene, luftige Couscous, die Korallengarnelen und eine Brühe, im Wesentlichen eine mahagonifarbene Fischsuppe, die mit fein gemahlenen Mandeln verdickt und mit Zimt und Safran aufgeweicht wurde . Es war wahres Komfortessen und wir fühlten uns von unserer Fahrt geheilt.

Mit seinen schmalen Fußgängerwegen und Terrakotta-Gebäuden im Kontrast zum verblüffenden Blau des Mittelmeers ist Trapani für a gehen , der Abendspaziergang, der ein heiliger italienischer Zeitvertreib ist. Christina und ich begannen unsere mit Jasmin-Granitas in der berühmten Colicchia. Diese mit Früchten, Nüssen oder Blumen aromatisierten Eisgranulate sind ein weiteres Beispiel für ein Gericht, das von Arabern hierher gebracht und in den Jahrhunderten von den Sizilianern perfektioniert wurde.

Die Wellen saugten an den Steinen der alten Ufermauer, während wir den Korallenschmuck durchstöberten und den Rufen von Männern und Frauen aus den Läden lauschten. In der Nähe von Ai Lumi entdeckten wir eine Menschenmenge vor einem hell erleuchteten Geschäft. Drinnen fand ich zu meiner Freude pyramidenförmig gestapelte Weinfässer, deren Rebsorten auf Tafeln geschrieben standen. Die Weine wurden nach Glas und Litern bepreist. Was ist das für ein Ort? Ich schrie einen Mann mit einem Pferdeschwanz an. Er deutete auf die Zapfen und die Brille. Es gab Inzolias, Chardonnays, Nero d’Avolas und Frappatos. Ich hatte beschlossen, von jedem ein Glas zu kaufen, als ich auf einer anderen Tafel auf Englisch geschrieben sah: VINO AMBRATO: NUR FÜR STARKE LEUTE, illustriert mit einer Zeichnung eines gebeugten Bizeps. Ich habe darauf hingewiesen. Der Mann schüttelte den Kopf und schickte einen englischsprachigen Freund vorbei. Simon Watson

Es ist Bernsteinwein, oxidiert. Sie werden es nicht mögen.

Wie Sherry, sagte ich und versuchte, mein Weinwissen unter Beweis zu stellen. Ich stehe auf Sherry.

Es ist nicht süß, sagte er und verdrehte die Augen.

Sherry ist es auch nicht.

Wir betrachteten uns, bis er mir ein Glas perfekt gekühlten, bernsteinfarbenen trockenen Marsala-ähnlichen Weins reichte. Obwohl er Karamellnoten aufwies, war er am Gaumen erfrischend scharf und salzig. Für starke Leute, in der Tat. Christina bestellte ein Glas Catarratto, blumig und üppig. Draußen passierten wir Rauchwolken und setzten uns auf den Bürgersteig. Es waren die letzten Minuten der gehen . Kinder schliefen in Kinderwagen oder in den Armen der Eltern. Paarweise aufgeputzte alte Damen in weißen Kitten-Heels und jadegrünen Blusen, die Haare und Lippenstift perfekt aufeinander abgestimmt waren, gingen vorbei.

Das sind wir, sagte ich zu Christina, als wir nach Hause gingen, Arm in Arm.

Am nächsten Morgen gab ich Francesca einen vollständigen Bericht. Und dann fanden wir diesen erstaunlichen Ort auf der anderen Straßenseite, sagte ich, wo der Wein aus einem Fass kommt...

Oh ja, sagte sie und wedelte wegwerfend mit der Hand. Das ist der Wein meiner Familie. Unser Laden.

Tenute Adragna? fragte ich und schaute auf die Karte, die ich aus der Weinbar genommen hatte. Sie zeigte auf ihre Visitenkarte. Francesca Adragna . Natürlich.

Die Fahrt nach Gangivecchio folgt einer schmalen zweispurigen Straße, die sich erschütternd durch die Madonie-Berge östlich von Palermo schlängelt. Als wir kletterten und die Küste zu einer Erinnerung wurde, kühlte sich die Luft ab und füllte sich mit dem süßen Duft von gelb blühenden Ginster, Pinien und Wildkräutern. Ich sagte Christina, sie solle bei jeder Biegung die Augen offen halten, denn wenn die mittelalterliche Stadt Gangi auftaucht und einen Berghang hinunterstürzt, während der Ätna in der Ferne raucht, raubt es einem den Atem. Links: Blumenkohl zum Verkauf auf dem Mercato del Capo in Palermo. Recht: Giovanna Tornabene bereitet in ihrer Küche in Gangivecchio das Mittagessen zu. Simon Watson

Etwas außerhalb des Dorfes liegt Gangivecchio, ein im 14. Jahrhundert von Benediktinermönchen erbautes Anwesen. Grüne und goldene Hügel erheben sich hinter den verblassten rosa Wänden. Im Innenhof wetteifern Feigenbäume, Topfkakteen und Kräuter um Platz. Tauben schlafen in der Abtei. Es gibt keinen Lärm außer dem Wind.

Das Anwesen befindet sich seit fünf Generationen im Besitz von Giovanna Tornabenes Familie, wurde aber erst 1992 berühmt, als das Restaurant, über das Giovanna und ihre Mutter Wanda Jahre zuvor eröffnet hatten, in der New York Times . Daraus entstand ein preisgekröntes Kochbuch, Die sizilianische Küche von Gangivecchio . Giovanna hat das Restaurant geschlossen, nachdem Wanda im Jahr 2011 gestorben war, aber sie bietet den Gästen des Tenuta Gangivecchio, dem Gasthaus der Unterkunft, weiterhin Kochkurse an. Ich hatte das Glück, bei einem früheren Besuch einen mitzunehmen.

Wir kamen an und fanden Giovanna bei der Auswahl von Haselnüssen, die sie auf dem Grundstück gesammelt hatte. Ich fragte, ob ich Christina vor dem Mittagessen eine Führung geben könnte. Du kennst die Regeln, sagte Giovanna mit einem Winken. Sie bezog sich auf die Menagerie, die sie in verschiedenen Bereichen des Anwesens getrennt hält. Ich stellte Christina den Hunden, Katzen und Tauben vor und schloss jedes Tor fest hinter uns.

Wir waren auf dem Rückweg zum Gasthaus, schwindlig von der zerzausten Schönheit des Ortes, als ich bemerkte, dass das Eingangstor offen war. Pedro und Dolores, zwei von Giovannas geliebten Hunden, wurden vermisst. Aus Schwindel wurde Übelkeit.

Du hast gesehen, wie ich das Tor geschlossen habe, sagte ich zu Christina.

Sie schließen das Tor.

Ich schließe das Tor! Ich schrie.

Giovanna rannte außer Atem auf.

Pedro und Dolores sind weg!

Während wir über die Bergstraßen fuhren, die Fenster heruntergekurbelt und die Namen der Hunde geschrien, verabschiedete ich mich von unserem gemütlichen Mittagessen und plante meinen Selbstmord. Es war die einzige ehrenhafte Vorgehensweise. Christina brach in Tränen aus, als Giovanna uns anhupte, um anzuhalten.

Gehen wir zurück, sagte sie fest. Ich werde noch nicht um sie weinen. Die Caponata wartet.

Die Sache mit Giovanna ist, dass ihre Hunde ihre Familie sind, aber sie ist auch ein Profi. Sie würde uns nie hungern lassen. Auf dem Weg in die Küche schnappte sie sich eine Flasche Weißwein. Wir brauchen das, sagte sie. Links: Ai Lumi Tavernetta in Trapani, die auf Fischcouscous spezialisiert ist. Recht: Weiße-Schokolade-und-Zitrone Caprese-Kuchen in der Cioccolateria Lorenzo in Palermo. Simon Watson

Wenn jemandes Caponata eine angespannte Situation lindern kann, dann ist es die von Giovanna. Das Gericht ist ein Wahrzeichen Siziliens und verwendet die reichlich vorhandenen Auberginen, Kapern und Oliven der Insel, die alle zu einem bittersüß , süß und sauer. Während Giovanna kochte, erzählte sie eine ihrer Entstehungsgeschichten, wie sie zuerst Teil einer Soße für Kapaun war (daher caponata ), aber die Bauern, die sich kein Huhn leisten konnten, verwendeten stattdessen fleischige Auberginen.

Christina zerriss grüne Feigen, die wir draußen von den Bäumen gepflückt hatten, und legte sie in eine Pfanne mit Schweinebauch. Das ist für Nudeln? Sie fragte. Was ist in der Soße?

Fett, antwortete Giovanna, während die Feigen brutzelten.

Sie rehydrierte goldene Rosinen und Pflaumen für ihr arabisches Huhn. Dann schmorten wir das Hähnchen in Zimt und Butter, bis es in der Küche nach Bäckerei roch.

Um Platz am Tisch zu schaffen, stellten wir Käseteller und Gläser mit scharfer Pfeffermarmelade beiseite. Giovanna servierte eine kleine Portion für sich und eine riesige Portion für mich und Christina und bestand darauf, dass wir jung waren. Wir waren so voll, als sie das herausbrachte Limoncello dass es sich wie ein Akt der Barmherzigkeit anfühlte. Der Nachmittag verging, Kaffee wurde eingeschenkt und die Realität setzte wieder ein – es waren Stunden vergangen und die Hunde wurden immer noch vermisst. Wir wollten gerade durch das Gelände gehen und nach ihnen suchen, als ich Christina schreien hörte, Pedro? Dolores?

Die Hunde saßen auf den Stufen vor dem Gasthaus, warteten auf Giovanna und sahen die beiden amerikanischen Mädchen an, als wären sie verrückt geworden.

Als wir nach Palermo zurückkehrten, fuhren wir zuerst in das Viertel Politeama, um im Fritti e Frutti zu speisen, einem der Orte auf meiner ursprünglichen Essensroute, wo wir uns einen Tisch im Garten sicherten. Das Tellergericht beginnt mit dem with gebraten —gebratene Sachen—und wir begannen mit ragù- ausgestopft arancini , die traditionellen frittierten Reisbällchen, die auf den Straßen von Palermo verkauft werden. Als die Lichter im Baum über uns funkelten, tranken wir einen Bio-Moscato von Arianna Occhipinti, einer jungen Naturweinproduzentin aus Südsizilien, und sahen zu, wie sich das Restaurant langsam mit schicken Eltern mit Schildpattgläsern füllte. Ein bisschen Brooklyn? fragte meine Schwester.

Ich seufzte und erinnerte mich daran, mit Giovanna auf einer früheren Reise in einem Restaurant gegessen zu haben, das sie probieren wollte. Fast ausgezeichnet, sagte sie. Aber mach die Augen zu.

Ich tat.

Wo sind wir? Sie fragte.

Ich hörte Rihanna spielen.

Wenn ich hier bin, möchte ich das Gefühl haben, auf Sizilien zu sein, hatte sie mir gesagt. Mit all meinen Sinnen.

Ich schloss die Augen wieder, aber bei Fritti e Frutti hörte ich nur leise Gespräche auf Italienisch, Roller auf der Straße, einige Verkehrsgeräusche. Ich überprüfte immer wieder meine Sinne, während wir uns durch die arancini , eine Schüssel mit gedünsteten Schalentieren, ein Teller mit Kabeljau. Der Manager füllte mein Glas Moscato reibungslos auf und beglückwünschte mich zu meiner Wahl. Ich fühlte mich sehr, dass ich in Sizilien war.

An unserem letzten Abend standen Christina und ich wieder unter den wachsamen Blicken von Disco Jesus, diesmal an einem von Nicoletta empfohlenen Ort, der Rooftop-Bar des Kaufhauses La Rinascente. Wir tranken perfekte Negronis, während sich auf der anderen Seite der Piazza die Vucciria füllte und Musik zu spielen begann. Die Dächer von Palermo wurden lavendelfarben, als der Wind vom Meer aufkam und den Staub von den Gebäuden löste. Mein Betrugsgefühl war verblasst. Ich verstand jetzt, dass das Nebeneinander von Verfallendem und Ewigem, von dem, was Nicoletta das Grauen und das Schöne nennt, Sizilien unwiderstehlich macht.

Ich sah auf die Kinder in Vucciria herab und zog eine Augenbraue hoch. Wir sollten uns für einen entscheiden, oder? Und so gingen wir Arm in Arm für ein Finale gehen .

Die Details: Was zu tun in Sizilien, Italien

Hotels

Ai Lumi B&B Dieser ehemalige Palast im Herzen von Trapani serviert auch einige der besten Speisen der Stadt. Verdoppelt ab 111 $; ailumi.it .

Butera 28 Wohnungen: Wunderschön gestaltete Unterkünfte in einem restaurierten Palazzo im aufstrebenden Stadtteil Kalsa. Palermo; verdoppelt sich ab ; butera28.it .

Tenuta Gangivecchio: Tief in den Madonie-Bergen finden Sie dieses rustikale Gasthaus auf dem alten Anwesen von Gangivecchio mit neun Zimmern, großartigem Wein und feiner Küche. Palermo; verdoppelt sich ab 156 $ ; gangivecchio.org .

Restaurants

Weißer Hase: Ein dem Fleisch gewidmetes Restaurant in einer Fischstadt mit Filets, verschiedenen Steak-Tartaren und geschmorten Kaninchenmedaillons. San Vito Lo Capo; Eintrittskarten $ 16– $ 67; ristorantebianconiglio.it .

Colicchia-Gebäck: Weltberühmte Granita in Geschmacksrichtungen wie Jasmin, Mandel oder Zitrone in der Altstadt von Trapani. 6/8 Via delle Arti; 39-0923-547-612.

Gebraten und Früchte: Dieses Restaurant mit einem entspannenden Garten hinter dem Haus serviert ein Menü mit kleinen Tellern und modernen Interpretationen sizilianischer Klassiker wie arancini . Palermo; Hauptgerichte $ 6 – $ 26; frittiefrutti.com .

Die Galeere: Du findest super Nudeln mit Sardinen in diesem Lokal an der Piazza Marina in Kalsa. Palermo; Hauptgerichte $ 9 – $ 16; lacambusa.it .

Feinkost Enoteca Peraino: Ein exquisites Delikatessen mit lokalem Käse, Schinken, Oliven und anderen klassischen italienischen Waren. San Vito Lo Capo; 39-0923-972-627.

Aktivitäten

Kochen mit der Herzogin: Machen Sie eine Markttour mit Nicoletta Polo Lanza Tomasi und lernen Sie dann, wie Sie Ihr Essen in ihrer Küche in Butera 28 zubereiten. Palermo; butera28.it .

Capo-Markt: Capo ist der stimmungsvollste und beeindruckendste der drei großen Märkte in Palermo. Kaufen Sie saisonale Produkte und bereiten Sie Snacks für Ihre Fahrt zu. Über Cappuccinelle.

Naturschutzgebiet Zingaro: Siziliens erstes Naturschutzgebiet erstreckt sich entlang der Küste zwischen Scopello und San Vito Lo Capo. Wandern Sie entweder die vollen 7½ Meilen oder beginnen Sie an einem der beiden Enden und gehen Sie zu einem der unberührten Strände. Riservazingaro.it .