Washingtons San Juan Islands: eine ideale Tour

Haupt Fünf Dinge Washingtons San Juan Islands: eine ideale Tour

Washingtons San Juan Islands: eine ideale Tour

'Großartiger Tag für eine Bootsfahrt' sagt mir der Decksmann und blinzelt in den Kornblumenhimmel als der Elwha bereitet sich darauf vor, in Anacortes aus seinem Ausrutscher herauszukommen und zu den San Juan Islands zu fahren. Er inspiziert einen Van mit einem Kajak darauf und einem Nummernschildrahmen, auf dem MY OTHER CAR IS A BIKE steht, und gibt dann Entwarnung. Passagiere strömen aus ihren Fahrzeugen zum Oberdeck, teilweise mit Hunden im Schlepptau. In der Hauptkabine warten auf den Esstischen Gemeinschaftspuzzles. Einige Leute setzen sich hin, um nach einem passenden Stück zu suchen, aber die meisten gehen nach draußen, um die Szene und den Sonnenschein zu genießen. Eine Vogelbeobachterin richtet ihr Fernglas auf einen Fischadler, während ein Mann in einem T-Shirt mit der Aufschrift ONE WENIGER AUTO an den Kapuzen aufgeregter Zwillingsjungen hängt, die über die Reling auf das Kielwasser der Fähre blicken. Die zurückweichende Küstenlinie ist felsig und immergrün. Eine leichte Brise kräuselt die Oberfläche der Salish Sea und trägt den Duft von Meersalat mit sich.



Die indigenen Küsten-Salish paddelten Jahrtausende mit Bidarka-Kanus durch diese Gewässer, bevor der griechische Entdecker Ioánnis Phokás, seinen spanischen Gönnern als Juan de Fuca bekannt, in die Meerenge segelte, die heute seinen Namen trägt, auf der Suche nach einem Seeweg, der den Pazifik und den Atlantik verband. Heute wurden die primitiven Wasserfahrzeuge durch die schwerfälligen Giganten des Washington State Ferry Systems ersetzt, die regelmäßig nur vier der 172 Inseln des San-Juan-Archipels bedienen – Teil eines größeren Inselnetzes, das sich von Olympia, Washington, bis Vancouver erstreckt. Britisch-Kolumbien.

Während die Städte des pazifischen Nordwestens zum Mainstream werden, bleiben die Offshore-Gemeinden hier draußen eine Hochburg der Gegenkultur, mehr Hippie als Hipster. Das langsame Tempo und die zellularen Totzonen sprechen sowohl naturliebende Künstler als auch zurückgezogene Tech-Milliardäre an, sowie alle, die es vorziehen, Geschwindigkeiten in Knoten statt in Meilen pro Stunde zu messen. Die San Juans haben eine der höchsten Konzentrationen von Weißkopfseeadlern in den Lower 48. Orcas singen in der Haro Strait. Dank des Regenschattens der Olympic Mountains sind die Sommer herrlich hell und mild. In den nassen Wintern wird die Fähre de facto zu einem sozialen Zentrum voller Joyrider, die an heftigen Mah-Jongg-Turnieren zwischen den Inseln teilnehmen. Die ständige Nähe zum Wasser ist das prägende Erlebnis einer jeden Reise hierher. Um näher zu sein, wären Flossen und ein Schwanz erforderlich.






Die ideale Reise beginnt auf Whidbey Island, gleich hinter den nördlichen Vororten von Seattle. Dann verbringen Sie ein paar Nächte auf San Juan, Orcas oder Lopez und unternehmen Tagesausflüge zu den Nachbarinseln. Beenden Sie Lummi, wo Sie das beste Essen der Region bestellen können.

Whidbey

Es ist technisch gesehen kein Teil der San Juans, aber dies ist der Ort, an dem das Tempo des städtischen Lebens an die Inselzeit übergeht. Das Terminal befindet sich an seiner südöstlichen Flanke; Am nördlichen Ende befinden sich die Klippen des Deception Pass und die Marineflugstation in Ein Polizist und ein Gentleman .

Nicht weit von der Fähranlegestelle ist die Gasthaus in Langley , wo das Restaurant von Chefkoch Matt Costello herausragende Gerichte wie Rübenbaiser, Pilze und Lachs aus dem Trollfang serviert, sowie einen seltsam guten Gin Tonic, der in einer Petrischale serviert wird. Die süße Erde jedoch – eine Creme aus verbranntem Kieferngebäck, die aus Spinat-Pulver-Moos hergestellt und in einem mundgeblasenen Glasterrarium auf den Tisch gebracht wird – ist seine reinste Feier des pazifischen Nordwestens North terroir .

An seinem freien Tag nimmt mich Costello mit zum Double Bluff State Park in Useless Bay, ein paar Meilen von der kleinen Farm entfernt, auf der er Enten und Kräuter züchtet. Wir wandern entlang der Gezeitenlinie und beobachten, wie Kinder eine Treibholzfestung aufbauen. Schlägt Videospiele, witzelt Costello. Der Koch, gebürtig aus Olympia, der vor zehn Jahren ins Ausland gezogen ist, listet weitere Highlights der Insel auf, darunter Galerien, die großformatige Werke von Absolventen der nahe gelegenen Pilchuck Glass School verkaufen, und Tobys Taverne , eine schlichte Wasserstelle, die von den Fischern besucht wird, die die Muscheln von Penn Cove ernten, die in Costellos Restaurant serviert werden. In der Stadt Greenbank machen wir Halt bei Whidbey Pies Café , wo die Bäcker 900 Torten pro Woche für ein Stück Heidelbeere herstellen. Langley selbst hat nur zwei Hauptstraßen und ein Arthouse-Theater mit einer einzigen Leinwand. Es gibt keine Anonymität, sagt Costello.

San Juan

Diese Insel hat die größte Bevölkerung des Archipels, aber immer noch unter 7.000. Am ehesten kommt es einem Stau hier vor, wenn sich die Autos für die Fähre in Friday Harbor anstellen, obwohl die Eröffnung letztes Jahr des Kunstmuseum der San-Juan-Inseln , ein luftiger modernistischer Kubus, der der Kunst des Nordwestens gewidmet ist, soll mehr Aufmerksamkeit auf diese verschlafene Stadt lenken. In den kommenden Ausstellungen werden der Glasmaestro William Morris und die Naturfotografin Susan Middleton gezeigt, deren Arbeiten Porträts des schwer fassbaren pazifischen Riesenkrakens umfassen, der in diesen Gewässern lebt.

Eine Fahrt durch das idyllische Beaverton Valley führt zum Lime Kiln Point State Park, direkt über die Haro Strait von Vancouver Island. Es ist ein idealer Ausgangspunkt, um Orcas zu beobachten, aber ein Führerboot ist eine noch bessere Möglichkeit, die Schwarz-Weiß-Wale zu sehen. Jim Maya, Kapitän der Wanderfalke , hat ein unheimliches Händchen dafür, zu wissen, wo sich eine Kapsel als nächstes versammeln wird. Seine Geheimwaffe ist die Dozentin Jeanne Hyde, deren Begeisterung für Orcas an Besessenheit grenzt. Als die Tiere uns ausspionieren, um uns zu beobachten, identifiziert sie ihre Lieblinge anhand ihrer Rückenmarkierungen. Es gibt Brombeere! Sie schreit. Und Cousteau! Maya, eine pensionierte Schullehrerin, erklärt, dass jede Schote ihren eigenen Dialekt hat. Wissenschaftler versuchen seit Jahren, die Sprache herauszufinden, sagt er. Aus meinen eigenen Gründen hoffe ich, dass sie es nie tun, aber ich würde alles geben, um eine Stunde lang zu sprechen.

Killerwale

Entgegen der allgemeinen Annahme ist diese hufeisenförmige, 57 Quadratmeilen große Insel nicht nach dem Wal benannt. Orcas ist eine zufällige Abkürzung des Namens von Horcasitas, dem Vizekönig von Mexiko, der 1791 eine Expedition hierher schickte. Die Hauptstadt Eastsound, ein Ort mit weißen Schindelhäusern und ordentlichen Geschäften mit duftenden Nootka-Rosenbüschen, liegt in der Mitte mit Blick auf ein Tiefseefjord. Mein erster Tag fällt mit der jährlichen Solstice Parade zusammen, die den Vibe der Orcas Woodstock Nation unterstreicht: Musiker schlagen auf selbstgemachten Trommeln und Puppenspieler bringen große Fantoccini von Himmelskörpern zu einem Tanzkreis bei der Bauernmarkt auf dem Dorfplatz.

Orcas hat seine eigene künstlerische Ader. Darvills Buchladen (360 / 376-2135) , in Eastsound, veranstaltet Autorenlesungen und Kaffeeseminare. In einer nahegelegenen Seitenstraße haben die Grafikdesigner Andrew und Emily Youngren ihr neues Druckerei Nordweststudio . Etwas außerhalb der Stadt, einer von Anthony Howes erstaunlichen Wegweisern für kinetische Skulpturen sein Atelier , die er nur aus einer Laune heraus und selten nach Vereinbarung öffnet. Der Kreativitätsquotient auf dieser Insel ist verrückt, sagt Christopher Peacock, ein langjähriger Einwohner und Geschäftsführer von Rosario Resort & Spa , in einem Herrenhaus für Kunsthandwerk ein paar Meilen südlich untergebracht. Der ausgebildete Konzertpianist spielt zur Cocktailstunde an der Äolischen Pfeifenorgel im Musikzimmer. Danach erwähnt er im Esszimmer mit Blick auf die Cascade Bay, dass der Filmproduzent Warren Miller und der Karikaturist Gary Larson Plätze auf Orcas haben. Aber die Inselbewohner sind zu entspannt, um eine berühmte Person anzuerkennen, die bei Brown Bear Baking für die klebrigen Brötchen ansteht (360 / 855-7456) .

Peacock arrangiert auch Wanderungen zum Mount Constitution im nahe gelegenen Moran State Park oder Kajaktouren mit dem Naturführer Jeff Zbornik. Ich schließe mich Zborniks ganztägiger Umrundung der Insel Sucia an, einem Teil des Meeresparksystems des Staates, zwei Meilen nördlich über den Präsidentenkanal. Am Horizont sind die Kaskaden zu sehen. Wir durchpaddeln isolierte Buchten, in denen Reiher auf Sandsteinfelsen sitzen und Bullwhip-Seetangwellen im Gezeitenabfluss. Zbnornik, der diese Buchten seit mehr als 30 Jahren erforscht, ruft den neugierigen Schweinswal hinter uns her. Ich tauche meine Hand hinein, um das kühle Meerwasser zu kosten. Zurück an Land um Hogstones Holzofen Ich bestelle eine Platte mit Austern aus dem nahe gelegenen Judd Cove und genieße den gleichen salzigen Geschmack.

Lopez

Das niedrige Profil von Lopez eignet sich für Immobilienbesitzer mit Datenschutzproblemen, wie Paul Allen von Microsoft, der die gesamte 387 Hektar große Sperry-Halbinsel bewohnt. Die ruhigen Landstraßen der Insel sprechen auch Biker an, die reservierte Mietgegenstände in der Nähe des Fährterminals an einem Stand von abholen können Dorfzyklen , eines der wenigen Unternehmen der Insel. Die sanfte Topographie von Lopez ist ideal für die Landwirtschaft; Schafe und Rinder grasen am Straßenrand und die vielen Obst- und Gartengrundstücke versorgen die San Juans mit frischen Produkten.

Im Sommer ist das sechs Hektar große Weinberge der Insel Lopez veranstaltet Shakespeare-Aufführungen in seinem Garten. Dank eines vorherrschenden Wettermusters, das als Nordpazifik-Oszillation bekannt ist, kann Brent Charnley, ein bärtiger Winzer, der nach seinem Weinbaustudium an der University of California, Davis, hierher kam, Trauben anbauen, die für den pazifischen Nordwesten ungewöhnlich sind. Seine Flaschen sind außerhalb von Seattle selten zu sehen, da die Einheimischen ihn eher auskaufen, aber er erweitert seine Produktion. Wir machen hier alles wackelig und seitwärts, erklärt er.

Lummi

Mein letzter Halt, eine neun Quadratmeilen große Insel gegenüber der Rosario Strait von Orcas, gehört nicht offiziell zu den San Juans, wird aber immer noch als Teil des größeren Salish-Meer-Archipels angesehen. Es wird durch das Lummi Nation Reservation, auf dem Festland nördlich von Bellingham, über eine kurze Überquerung auf der Whatcom-Chef . Diesmal steht auf dem Nummernschildrahmen des Lastwagens vor mir MEIN ANDERES AUTO IST EIN PIRATENSCHIFF.

Ein Weg zum Strand von Fern Point ist gesäumt von reifen Lachsbeeren. Raben lauern in den Douglasien wie Waldgänger. Ein Seeotter huscht um die Gezeitentümpel in der Legoe Bay herum, wo Lummis Riffnetzfischer sich vor der Rotaugensaison um ihre Boote kümmern. Es ist zu windig, um aufs Wasser zu gehen. Stattdessen nimmt mich meine Führerin Kristi Kucera mit auf die Suche nach essbarem Seetang. Wir bahnen uns unseren Weg vorbei an Granitfelsen, die mit gefiederten Wakame bedeckt sind, und sammeln stoppelige türkische Handtücher und Blasenketten, die auf dem schwarzen Sand gespült wurden.

Der lokale Künstler Ann Morris ist auch ein Sammler. Ihre aktuelle Ausstellung Crossings, die in ihrem Atelier in einem Skulpturengarten mit Blick auf die Rosario-Straße zu sehen ist, besteht aus zerbrechlichen Kanurümpfen aus Fundstücken – Knochen, Federn, Algen, Wurzeln –, die auf Lummi gesammelt wurden. Mehrere ihrer Skulpturen stehen im Garten des nahegelegenen Willows Inn . Das jahrhundertealte Craftsman-Gebäude beherbergt seit langem ein Restaurant, aber die Ankunft des in Olympia geborenen Blaine Wetzel im Jahr 2011, eines Noma-Veteranen, der letztes Jahr zum James Beard Rising Star Chef ernannt wurde, hat es auf die Karte der Restaurants gebracht. Als schlanker Mann mit Brandnarben an den Unterarmen führt mich Wetzel durch die Loganita Farm, die Quelle der meisten Bio-Produkte und essbaren Blüten auf seiner Speisekarte. An meinem freien Tag will ich Spaß haben, sagt er und pflückt Kapuzinerkresse. Ich schwor, dass ich mit Drei-Sterne-Restaurants fertig war, nachdem ich in einem gegessen hatte, in dem die Kellner während des Abendessens tatsächlich flüsterten.

Sein eigener Speisesaal ist alles andere als düster. Während der Cocktailstunde zirkulieren schwarz gekleidete Kellner mit Schürzen mit Tabletts mit Snacks – gerösteten Schwertmuscheln, Stahlkopf-Rogen-Crpes. Der Spotted Owl mit lokal destilliertem Spy Hop Gin, Douglasienöl und Brennnesselbitter ist eine clevere Variante eines Gin Fizz. Das langsam gebratene Lamm Vereiteln ist stämmig genug für einen Holzfäller. Aber es ist Wetzels Samish Bay-Muschel, die auf erhitzten Strandkieseln in einer Zedernholzkiste serviert wird, die beim Aufbrechen Holzrauch ausstößt, die die Essenz dieser Inseln mit einem einzigen Bissen einfängt.