Es war der erste Morgen meiner fünftägigen Reise an Bord eines Katamarans, der die Britischen Jungferninseln kreuzte. Gerade als ich mich mit einer Tasse Kaffee und einem Buch im Cockpit niederließ, erschien ein doppelter Regenbogen über den üppigen Hügeln von Cooper Island. Dann tauchte eine Schildkröte mehrere Meter entfernt mit einem Platschen auf und schaute in meine Richtung, bevor sie wieder untertauchte. Für die nächste Stunde spielte es Verstecken mit dem Boot, während Pelikane zum Frühstück bombardierten und zu den Felsen zurückkehrten, um ihren Fang zu essen. Ein Barrakuda sprang am Heck aus dem Wasser. Irgendwann habe ich es aufgegeben zu lesen.

Ich war auf die Inseln zurückgekehrt – wo ich seit Jahrzehnten Urlaub mache – begierig zu sehen, wie sich die Gegend erholte. Nur 14 Monate vor meiner Reise war Irma durch die Karibik gepeitscht und hatte allein auf den Britischen Jungferninseln 3,6 Milliarden Dollar Schaden angerichtet. Während viele Resorts immer noch wieder aufgebaut werden, erholte sich die Segelindustrie fast sofort, teilweise dank Die Liegeplätze , von wo aus mein Mann und ich ein 51-Fuß-Boot mit einem Kapitän und einem Koch gechartert haben. Das Unternehmen bietet ungefähr 200 Yachten aus Tortola an, der größten der Britische Jungferninseln , sowohl für Bareboat- als auch für Crew-Trips, und fügt weitere hinzu, um den Anforderungen von Seglern gerecht zu werden, die das Reiseziel seit langem für seine sanften Passatwinde, das wimmelnde Meeresleben und die geschützten Ankerplätze vor Privatinseln verehren, die oft nur angefahren werden können Meer. Und wie jeder, der diese Meere bereist, feststellen wird, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um dieses Paradies zu entdecken (oder wiederzuentdecken).

Auf Virgin Gorda, der drittgrößten Insel des Territoriums, profitiert Dale Wheatley, der in seinem Grillrestaurant Hog Heaven Bar-Grill . Der Bitter End Yacht Club und das Saba Rock Resort, beliebt bei Seglern auf der Suche nach Ankerplatz, Essen und Unterhaltung, wurden von Irma zerstört, also legen die Boote vorerst in der geschützten Leverick Bay an, eine 10-minütige Taxifahrt von Wheatleys Wohnung entfernt. Hoch auf einem Hügel gelegen, serviert dieser rauchige Horst köstliche Rippchen sowie einen Blick auf den Sonnenuntergang über den Inseln Mosquito, Prickly Pear und Necker. Das Restaurant, das nur eine Woche vor dem Streik von Irma für 300.000 US-Dollar renoviert worden war, wurde nach mehreren Monaten Arbeit rund um die Uhr und einer weiteren Investition von 400.000 US-Dollar wiedereröffnet. „Irma hatte ihre guten und schlechten Seiten“, erzählte mir Wheatley, „und es hängt davon ab, wie man es betrachtet. Was offen ist, läuft sehr gut.“ Im Jahr 2018 beschränkte sich der Tourismus auf der Insel hauptsächlich auf Segler, aber viele beliebte Stopps, darunter Palisander Little Dix Bay , wird Ende 2019 eröffnet.

Am nächsten Tag reisten wir 15 Seemeilen nach Anegada mit 350 Einwohnern, der einzigen Koralleninsel des Archipels. Geschützt durch das 39 Meilen lange Horseshoe Reef, hat diese von weißen Stränden umgebene, 15 Quadratmeilen große Insel relativ wenig Schaden erlitten und bekommt endlich die Hingabe, die sie verdient. Einwohner sagten mir, dass mehr Bootsanfänger kommen und zurückkehrende Yachten länger bleiben als vor Irma – wichtig für die Insel, da ihre Tourismuswirtschaft mit nur drei kleinen Hotels stark von seefahrenden Besuchern abhängig ist. Liston Potter, dessen Restaurant, Potters am Meer , Ausschiffungspunkt für viele Segler, musste Teile des Anwesens rechtzeitig für das Inseljahr wieder aufbauen Hummerfest , eine zweitägige Party, die jedes Jahr im November stattfindet. „Ich dachte, ich würde sterben, ich war so müde“, sagte er düster, „aber es hat sich gelohnt. Es wurde unser größtes Hummerfest aller Zeiten, mit tausend Menschen, die auftauchten. Sie waren hier, und sie brauchten einen Platz gehen.'

Als wir ankamen, hatte der Regen die einzige Straße überschwemmt und die K-12-Schule mit 70 Schülern und den Gemischtwarenladen geschlossen. Als unsere Taxifahrerin Lauren Creque nach einer offenen Strandbar suchte, waren die einzigen Lebensformen, an denen wir vorbeikamen, die Kühe und Ziegen, die frei über die Insel wandern. (Fünf Pferde streifen ebenfalls umher, obwohl ihr Besitzer sie täglich in der Abenddämmerung zurückfordert.)

Die wenigen Restaurants im Anegada sind ansprechend unpoliert. Lauren hielt am Strand Flash of Beauty Restaurant & Bar , wo der einzige Bewohner ein Hund war, der auf einem Tisch saß. „Der Besitzer wundert sich, warum er nicht erfolgreicher ist“, sagt sie lachend. 'Aber er schließt um ein Uhr abends, selbst an einem guten Tag.' Unten am Strand hatten wir mehr Glück Kuhwrack-Strandbar , im Besitz und betrieben von Laurens Mutter Bell; ihre Schwester Ann; und Anns Ehemann Andrew. „Es braucht eine gewisse Einstellung, hier zu leben“, gab Andrew zu, der vor fünf Jahren aus Miami gezogen ist. „Aber es ist so gut für dich. Früher bin ich um Mitternacht schlafen gegangen. Hier sind wir alle um acht Uhr abends im Bett.“

Die Familie hat das Geschäft seit dem Hurrikan erweitert und einen Geschenkeladen errichtet. An der Vorderwand hängt ein Foto vom Besuch der Obamas im Jahr 2017 – ein Ereignis, das die Bewohner überaus stolz machte. Ann hat außerdem hinter dem Haus ihrer Mutter vier charmante Gästehäuser gebaut, die in Orange, Türkis, Grün und Blau gestrichen sind.

Mit Rumschlägern in der Hand schlenderten wir anderthalb Kilometer am menschenleeren Strand entlang Anegada Beachclub , das aus neun Villen am Meer, einem Hotel mit 16 Zimmern und einem Restaurant besteht. Es war leer bis auf einen einsamen Gast, der in der Brandung fischte. Ursprünglich für Glamping gebaut, verlor das Resort seine Zelte im Hurrikan und wurde seitdem mit traditionelleren Palapas wieder aufgebaut – die jetzt trotz fehlender Klimaanlage in der Hochsaison ausgebucht sind – und es ist jetzt einfacher denn je zu erreichen, auch wenn Sie kein eigenes Boot chartern, dank der neuen täglichen Fährverbindung von Tortola. Weitere Flüge sind in naher Zukunft geplant.

Wir verbrachten die Nacht vor Anegada vor Anker, bevor wir zu dem in Privatbesitz befindlichen Schiff fuhren Normannische Insel , schnappte sich Getränke Pirate's Bight Restaurant & Bar , dem einzigen Restaurant der Insel, vor unserer letzten Nacht auf dem Boot. Im Morgengrauen machten wir einen letzten Schnorchelstopp bei den Indianern, einem Archipel aus vier felsigen Inseln. Wir waren allein und schwammen in einer Schneekugel aus blauen und grünen Kaiserfischen, französischen Grunzern und gelben Meerbarben. Ich sah zu, wie ein gefleckter Adlerrochen unter uns über das Riff glitt, und ich dachte an etwas, das unser Kapitän zuvor gesagt hatte: „Kein Seemann schaut jemals vom Wasser aus auf ein Resort und sagt: „Ich wünschte, ich wäre stattdessen dort.““ In diesem Bild Kakophonie von Unterwasserfarben, mit dem einzigen Geräusch meines eigenen Atems, war ich vollkommen einverstanden.

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Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Februarausgabe 2019 von Travel + Leisure unter der Überschrift Paradise Rediscovered. The Moorings unterstützte die Berichterstattung über diese Geschichte.