Auf dem Weg zum Leuser verbrachte ich eine Nacht in Medan, der Hauptstadt der Provinz Nord-Sumatra, bevor es am nächsten Tag in den Dschungel ging. Außerhalb der Stadt konnte ich mir kaum vorstellen, dass ich in kürzerer Zeit als für die Fahrt von New York City nach Boston am Rande eines der reichsten Wälder Asiens ankommen würde. Medan war ein Gedränge von Menschen und Motorrädern und Lastwagen und endlosen Reihen von Straßenständen, die wirtschaftliche Nischen füllten, von denen ich nicht wusste, dass sie existierten. Wir kamen an einem Stand vorbei, an dem nur Küchenuhren verkauft wurden, an einem anderen, der nur Vogelkäfige verkaufte, und an einer Handtaschenverkäuferin, die mangels eines Standes ihre Waren an die ausladenden Äste eines Baumes gehängt hatte, was meinen Reisebegleiter Stefan Ruiz veranlasste, der die Fotos dafür gemacht hat Geschichte, um eine seiner charakteristischen Beobachtungen zu machen: Es ist buchstäblich ein Geldbaum.

Schließlich wurde der Verkehr dünner und die Stadt verblasste, und wir rumpelten durch die Palmenplantagen, Hektar um Hektar, die hohen, spärlichen Bäume erstreckten sich so weit wir sehen konnten in alle Richtungen, in Reihen so gerade wie Supermarktgänge. Palmöl ist das am häufigsten verwendete Pflanzenöl der Welt, das in Snacks, Seifen, Kosmetika und vielen anderen Produkten in unseren Regalen enthalten ist, und Indonesien produziert mehr davon als jedes andere Land, das etwa ein Drittel der die Weltversorgung. Wenn es in Indonesien einen Geldbaum gibt, dann ist es die Ölpalme.

Als wir uns dem Wald näherten, fragte ich unseren Fahrer Adi, der nicht viel Englisch sprach, ob er im Laufe der Jahre viele Wildtiere gesehen hatte. Er begann aufgeregt über etwas zu sprechen, das man Mina nannte, von dem ich annahm, dass es eine Art Affe war oder vielleicht ein lokales Wort für Orang-Utan. Tatsächlich war Mina der Name, den Forscher einem besonders berüchtigten Orang-Utan gaben. Wie ein Einheimischer später sagen würde, hatte sie psychische Probleme. Es gab Gerüchte, dass Mina Touristen gebissen hatte. Es stellte sich heraus, dass sie eine bewegte Vergangenheit hatte: Als Baby gefangen genommen, hatte sie Jahre in einem Käfig verbracht. Schließlich wurde sie gerettet und in ein Rehabilitationszentrum für Orang-Utans in Bukit Lawang, einem Dorf am Rande des Leuser-Regenwaldes, gebracht . Aber bis dahin hatte ihre Zeit mit den Menschen ihren Tribut gefordert.

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Das Bohorok-Rehabilitationszentrum wurde in den 90er Jahren geschlossen, aber einige der Orang-Utans, die es passierten, leben immer noch in dem dem Dorf am nächsten gelegenen Teil des Dschungels, ebenso wie ihre Nachkommen, die dazu neigen, ihnen nachzugehen. Sie gelten als halbwild und haben im Allgemeinen keine Angst vor Menschen, und einige der Guides nutzen diese Furchtlosigkeit aus und locken sie mit gebratenem Reis näher an Touristen heran.

Green Hill, ein Unternehmen, das Dschungelwanderungen organisiert und das Dorfgasthaus betreibt, in dem wir übernachtet haben, macht sich auf so etwas nicht ein. Andrea Molyneaux, die mit ihrem Mann Green Hill verwaltet, ist eine Engländerin mit einem Master in Primatenschutz, die ihre Feldforschung in Camp Leakey auf Borneo durchführte. Das Camp wurde von der bahnbrechenden litauisch-kanadischen Naturschützerin Birutė Mary Galdikas gegründet, die für Orang-Utans das ist, was Jane Goodall für Schimpansen ist. Andreas Motto steht auf einem großen Schild vor der Tür: Keep wild wild.

Bukit Lawang ähnelt größtenteils den anderen Städten der Region – bescheidene Betongebäude mit rostigen Wellblechdächern. Doch am anderen Ende mündet die Straße in einen Fußweg, der sich durch die Bäume schlängelt, und wenn man dem Weg entlang des Flusses folgt, vorbei an den Geschäften, die Orang-Utan-T-Shirts und Orang-Utan-Schnitzereien verkaufen, befindet man sich im Hotelviertel , eine Art Fantasie eines indonesischen Dorfes voller Gästehäuser aus Bambus, Dschungelstämmen und Ästen.

In dieser Nacht schliefen Stefan und ich in rustikalen Zimmern mit Blick auf den Dschungel. Am nächsten Tag wollten wir direkt in diese brodelnde grüne Masse marschieren. Wir sollten den Morgen in der Nähe des Dorfes verbringen, um nach halbwilden Orang-Utans zu suchen, die wir praktisch garantiert sehen konnten. Dann führten uns unsere Guides tiefer in den Wald, in ein Gebiet, das selten von Menschen besucht wird, wo das Laub dichter, die Pfade rauer und die Tierwelt wirklich wild ist. Wir wollten dort zwei Nächte campen. Wenn wir einen Orang-Utan im tiefen Wald sehen würden, wären wir unter den ganz wenigen Menschen, die jemals einen haben.

Früh am nächsten Morgen, als die Sonne über den Bäumen auf der anderen Seite des Flusses aufging, gingen wir in den Wald. Stefan und ich wurden von unserem Leiter Anto Cebol, seinem Assistenten Ipan und zwei College-Studenten aus Colorado begleitet. Anto, ein gebürtiger Bukit Lawang, ist 38 Jahre alt und hat die langen Haare und die philosophische Einstellung eines Menschen, der von klein auf mit den Überzeugungen und Bräuchen bekiffter australischer Rucksacktouristen in Berührung gekommen ist. Auf einem Felsbrocken sitzend, sagte er: Niemand weiß, wie lange die Erde noch sein wird. Er lächelte trotzig. Vielleicht fliegen wir zum Mond.

Wir verfolgten ihn erst seit ein paar Minuten, als er auf eine Gruppe von Thomas-Blattaffen mit dem schwarzen Mohawk in den Bäumen hinwies. Obwohl wir uns noch auf einfachen, ausgetretenen Pfaden befanden, begann der Schweiß in einer Geschwindigkeit, die ich nie für möglich gehalten hätte, aus mir herauszulaufen. Dann sahen wir es: unseren ersten Orang-Utan. Das war natürlich aufregend, dieses Orangenblitzen in den Bäumen, aber sie war eindeutig nicht wild. Sie war auf einem Ast ausgestreckt, ohne Angst und unbeeindruckt. Antol erkannte sie; er sagte, er kenne ihre Mutter. Als wir da standen und starrten, ging ein Langschwanzmakaken direkt an uns vorbei und machte sich nicht einmal die Mühe, in unsere Richtung zu blicken. Dann näherte sich eine Gruppe Homo sapiens in Flip-Flops und machte Selfies.

Als wir also auf die Motorräder stiegen und die Straße hinunter in eine abgelegenere Gegend fuhren, war ich bereit, etwas tiefer zu gehen. Nach einer holprigen Fahrt durch Palmenplantagen kamen wir in Bukit Kencur an, einem Weiler am Rande des Dschungels, den die Mitarbeiter von Green Hill als unberührt beschrieben hatten. Es war klar, dass dieser Ort nicht viele ausländische Besucher anzog. Im Dreck vor den sonnengebleichten Holzhütten lagen rötliche Palmfruchtbüschel. Die Dorfbewohner, die vorbeikamen, um uns anzuschauen, versuchten nicht, Englisch zu sprechen, und niemand versuchte, uns Orang-Utan-Schnitzereien oder etwas anderes zu verkaufen.

Einer der Dorfbewohner näherte sich mit einem Korb voller Vorräte. Sein Name war Chilik, und er sollte für den Rest unserer Reise als zusätzlicher Führer dienen. Seine Ausbildung war, wie ich später erfahren sollte, unkonventionell gewesen. Vor einigen Jahren verirrte er sich beim Sammeln von Heilpflanzen im Wald und ernährte sich fünf Tage lang, indem er die Orang-Utans beobachtete, welche Früchte sie aßen. Chilik sprach kein Englisch. Im Gegensatz zu Anto trug er sein Haar kurz und kümmerte sich nicht um die Gummi-Trekkingschuhe der Guides in Bukit Lawang. Er führte uns barfuß durch den Dschungel, kratzte sich mit einer rostigen Machete Blutegel von den Knöcheln und trug die meisten unserer Vorräte auf dem Rücken in einem Korb aus Rattanranken, den die Bukit Lawang Guides längst für Rucksäcke im westlichen Stil aufgegeben hatten . In den Imbisspausen ging er alleine los und hockte auf dem Waldboden, kettenrauchend, bis es Zeit zum Aufbruch war.

An diesem ersten Tag wanderten wir nur eine kurze Strecke, vielleicht eine Viertelmeile. Trotzdem war es hart, wie der Rest der Reise. Der Weg stieg und fiel so steil an, dass wir oft an Wurzeln und Ranken greifen mussten, um aufrecht zu bleiben. Manchmal verschwand er ganz, woraufhin Chilik an die Spitze des Rudels rückte und mit seiner Machete einen Weg durch den Busch hackte. Endlich kamen wir zum Campingplatz. Es stand an einem Hang mit Blick auf einen malerischen Fluss. Als wir uns im kühlen, klaren Wasser abspülten, tauchten aus dem Nichts zwei Köche auf und machten ein Feuer. Sie kochten einen Topf Reis, frittierten Tempeh, sautierten einen Sack voller Tapiokablätter und zauberten ein köstliches Gericht aus getrockneten Sardellen mit wildem Ingwer und Chili.

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Wir schliefen unter einer Plane, die über einen Rahmen aus zusammengezurrten Bambusstangen gespannt war. Die Geräuschkulisse war eine vielschichtige Mischung aus Zikade, Vogel, Bach und Regen, dazu ein paar Affengeheul. Wir wachten am nächsten Morgen früh auf, als der erste Hauch von Tageslicht. Toast, Eier, starker Sumatra-Kaffee, dann zurück auf den Weg, alle 15 Minuten pausieren, damit Anto Blätter- und Rindenstücke verteilen und uns über die Namen und medizinischen oder kulinarischen Anwendungen jeder Art informieren konnte. Da war die knallrosa Blume eines Baumes, den er Assam Kimchin nannte. (Ein zitroniges Kraut; passt gut zu Curry). Der holzige Stiel von Pasak Bumi. (Bitter; verteidigt gegen Malaria). Das glänzende Blatt des Satykop-Buschs. (Per Anto: Um das erste Baby nicht kaputt zu machen, wenn Baby noch von Mama trinkt und Mama schwanger.) Auf unserer Wanderung wanderten unsere Augen zu den Baumwipfeln, als Anto plötzlich etwas sah, das ihn in einen Sprint brechen ließ. Mawa! schrie er und krachte durch das Laub. Glücklich!

Mawa, das wusste ich inzwischen, ist das lokale Wort für Orang-Utan.

Einen wirklich wilden Orang-Utan zu sehen fühlt sich anders an als einen, der mit Menschen aufgewachsen ist. Du siehst in seinen Augen, dass er Angst hat, und in seiner Unschuld und Ehrfurcht erinnert er dich an ein Kind. Sie verspüren einen Hauch von Nostalgie für Ihre eigene Kindheit, als sich die ganze Welt wie diese Ecke des Waldes anfühlte, mysteriös und voller Wunder. Gleichzeitig können Sie sich des Verdachts nicht erwehren, dass Sie sich vor allem deshalb so fühlen, weil Sie aus dem Westen kommen, wo Sie und Ihre Landsleute, die von jahrhundertelangen umweltzerstörenden landwirtschaftlichen und industriellen Praktiken profitiert haben, die Härten des Waldlebens vergessen haben. Dies ist einer der Gründe, warum Sie es sich leisten können, auf diese vergangene Existenz durch eine romantische Linse zurückzublicken, ähnlich wie Sie es sich leisten können, Ihre Kindheit erst zu romantisieren, nachdem der Schmerz des Erwachsenwerdens zurückgegangen ist. Sie denken diese Dinge und fragen sich, was der Orang-Utan denkt. Und dann demonstriert der kreischende Affe seine Beherrschung einfacher Werkzeuge, indem er einen Stock abbricht und nach dir wirft. Wenn Sie wissen, was Sie über Menschen wissen, können Sie es ihm verdenken?

Irgendwann beruhigte sich der Orang-Utan und hing einfach nur an den Zweigen und starrte uns an. Dann hörten wir in einiger Entfernung ein Rascheln von Blättern. Noch einer! Anto weinte. Genau genommen zwei – eine Mutter und ein Baby. Deshalb war der erste bei unserem Anblick nicht geflohen: Er beschützte seine Familie. Die Mutter und das Baby bewegten sich langsam durch die Baumwipfel, sprangen nicht wie Affen, sondern planten einen vorsichtigen Kurs, verlagerten ihr Gewicht von Fuß zu Fuß und von Hand zu Hand.

Meine letzten Tage in Nord-Sumatra verliefen in einem weitläufigen Hotel am Ufer des Toba-Sees, acht Stunden südöstlich von Bukit Lawang. Mit 436 Quadratmeilen – etwa der Größe von Los Angeles – ist der Lake Toba der größte vulkanische See der Welt und vielleicht der schönste. Das Wasser ist sprudelnd und ruhig. Rundherum erheben sich sanfte grüne Berge. Das Hotel Carolina Cottages ist eine Ansammlung von Bungalows mit spitzen Dächern und kunstvoll geschnitzten Holzfassaden, eine Hommage an den traditionellen Baustil der Einheimischen. Eine Brise wehte auf die Hotelveranda und zerzauste die Kanten der Batik-Tischdecken. An den Stränden kam die Cola in Glasflaschen und die Kokosnüsse mit Strohhalmen.

In der Mitte des Sees liegt die Insel Samosir, das Kernland der Batak, einer indigenen Gruppe, die für ihre Liebe zum Singen bekannt ist. Eines Nachts feierten wir mit einer Schar von Batak-Lehrern in ihren Sommerferien. Sie fütterten uns mit gekochten Eiern mit Chilipaste und verteilten Tassen Kräuterlikör und holten eine Gitarre heraus und sangen für uns und flehten uns an, mit ihnen zu tanzen und lachten hysterisch, wenn wir es taten. Selbst Stefan, der schon überall war und sich nicht so leicht beeindrucken lässt, räumte ein, dass einer der Gäste einen soliden Fall hatte, als er Lake Toba den Himmel auf Erden nannte.

Auf dem Rückweg nach Medan, als ich eine Fähre über den See bestieg, reichte mir ein Fremder eine Taschenkarte. Es stellte sich heraus, dass er ein Kartograph aus Java war, der für seine Arbeit durch ganz Indonesien gereist war. Er sagte mir, Toba habe einen besonderen Platz in seinem Herzen. Die indonesische Regierung habe jahrelang zu wenig getan, um die Tourismusindustrie in diesem provinziellen Außenposten zu entwickeln, aber das begann sich zu ändern. In der Nähe war ein Flughafen gebaut worden, und es gab Pläne, die Autobahn von Medan bis zum See zu verlängern. Wir wollen, dass die Leute die Geschichte von Toba kennen, sagte er.

Die Geschichte von Toba ist wissenswert. Der massive Vulkanausbruch, der den See vor etwa 70.000 Jahren schuf, hat fast die gesamte menschliche Spezies ausgelöscht – und hat uns möglicherweise zu dem gemacht, was wir heute sind. Laut der Toba-Katastrophentheorie, die ursprünglich von der Wissenschaftsautorin Ann Gibbons aufgestellt wurde, stürzte die Explosion die Erde in einen sechsjährigen Winter und ließ nur 3.000 Menschen auf dem Planeten leben. Diese Überlebenden waren die einfallsreichsten unserer Art, und sie gaben diese Eigenschaften an ihre Nachkommen, unsere Vorfahren, weiter und legten damit die Saat der menschlichen Zivilisation.

Es war vielleicht wegen Toba, dass unsere Vorfahren lernten, Feuer zu machen, Getreide anzubauen, Krankheiten zu heilen und kluge Theorien über die menschliche Zivilisation zu entwickeln. Und vielleicht haben wir Toba zu verdanken, dass wir gelernt haben, Wälder zu roden, und uns angewöhnt haben, andere Arten vom Angesicht der Erde zu tilgen.

Als die Fähre anlegte, verabschiedete ich mich vom Kartographen und schleppte mein Gepäck zu dem an Land wartenden Fahrer. Dann traten wir die Rückreise nach Medan an, mit seinen mit Lastwagen verstopften Straßen, vorbei an Palmenplantagen, wo früher Wald war. Mit etwas Glück besuchen Sie einen der verbliebenen Wälder. Wenn Sie dies tun, halten Sie Ihre Augen auf die Baumkronen gerichtet. Vielleicht sehen Sie jemanden, den Sie früher kannten.

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Erkunden Sie diese unbesungene indonesische Insel am Ende einer zweiwöchigen Reise. Sein außergewöhnlicher Naturreichtum ist ein idealer Auftakt zu den kulturellen Wundern Javas oder den Stränden von Bali.

Anreise und Umgebung

Fliegen Sie über ein regionales Drehkreuz wie Singapur zum internationalen Flughafen Kualanamu in Medan. Der beste Weg, um den Gunung-Leuser-Nationalpark und den Toba-See zu erreichen, besteht darin, ein Auto mit Fahrer zu mieten (Ihr Hotel kann dies problemlos arrangieren). Obwohl die touristische Infrastruktur von Sumatra besser wird, bleiben die meisten Straßen rau und überfüllt. Rechnen Sie also damit, einen Tag zu jedem Ziel zu verbringen.

Feld

Für die meisten Reisenden ist Indonesiens viertgrößte Stadt ein Tor zu den Naturattraktionen von Nordsumatra. Ich kam nach Einbruch der Dunkelheit an und machte mich am nächsten Morgen auf den Weg in den Dschungel, wobei ich solche Sehenswürdigkeiten ausließ wie Unsere Liebe Frau von Velangkanni , eine Kirche im Indo-Mogul-Stil, und das Museum im Maimun-Palast (66 Jl. Sultan Ma'moen Al Rasyid; 62-61-452-4244) . Ich bin in meinem Hotel geblieben, Aryaduta Medan (Doppelzimmer ab 0) , lang genug, um ein großartiges Frühstück zu probieren, das amerikanisches, chinesisches und indonesisches Essen kombiniert. Eine weitere komfortable Möglichkeit ist die JW Marriott (Doppelzimmer ab 58 $) , das einen schönen Pool auf dem Dach hat.

Bukit Lawang

Diese Stadt am Flussufer am Eingang zu Gunung Leuser Nationalpark Hier beginnen die meisten Orang-Utan-Treks. Ich war im Grüner Hügel (Pakete ab 240 $) , einer Pension, in der die Mitarbeiter Ausflüge in den Dschungel arrangieren. Für optimale Orang-Utan-Sichtungen sollten diejenigen, die bereit sind, es zu versuchen, eine drei- oder viertägige Wanderung zu buchen.

Tobasee

Nach einer achtstündigen Fahrt von Bukit Lawang nahm ich eine Fähre zur Insel Samosir mitten im See. Unterkunft in Carolina Cottages (Doppelzimmer ab ) war einfach, aber komfortabel. Probieren Sie für einen luxuriöseren Aufenthalt das Taman Simalem Resort (Doppelzimmer ab ) , eine Gruppe von Lodges und privaten Villen mit Blick auf den See. Ich empfehle einen Besuch im Huta Bolon Simanindo (Jl. Simanindo Hafen, Insel Samosir; 62-813-9672-1133) , ein erhaltenes historisches Dorf mit traditionellen Holzhäusern.

Reiseveranstalter

Jarrod Hobson von ATJ ist in der Branche als Indonesien-Typ bekannt und seit langem auf der A-Liste der Top-Reiseberater von T+L vertreten. Er kann individuelle Reiserouten erstellen, die Sumatra mit anderen Inseln wie Java und Bali kombinieren. atj.com; ab 350 USD pro Person und Tag.

Was zu packen

Sie benötigen ein starkes Insektenschutzmittel, Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor, eine Stirnlampe, eine wasserdichte Brieftasche für Pass und Papiere, robuste Wanderschuhe sowie leichte, langärmelige Hemden und lange Hosen.