Diese alten italienischen Städte haben die ganze toskanische Schönheit und keine der Massen

Haupt Reiseideen Diese alten italienischen Städte haben die ganze toskanische Schönheit und keine der Massen

Diese alten italienischen Städte haben die ganze toskanische Schönheit und keine der Massen

Jeden Tag gehe ich die Reben entlang, sagt Gabriele da Prato und deutet auf das üppige Laub, das uns umgibt. Alle meine Sinne sind beteiligt. Ich schaue, rieche, berühre, höre, schmecke. Ich habe ein Gespräch mit der Natur. Ich bin im Einklang mit der Erde.



Der esoterische Winzer harmoniert nicht nur durch die Reben mit der Erde. Ab und zu bringt er ihnen auch ein paar Takte seiner Jazzposaune zum Ständchen.

Wir stehen auf einem Hügel bei Podere Còncori, einem kleinen, biodynamischen Weinberg, eingebettet in eine Ecke der Toskana, die nicht viel für ihren Wein bekannt ist. Tatsächlich ist die Gegend kaum bekannt. Aber Produzenten wie Gabriele könnten dies ändern und Reisende anziehen, die den Massen des Chianti entfliehen und einen neuen Weg in die beliebte Region einschlagen möchten.






Tief im Nordwesten der Toskana liegt ein verstecktes Tal, das nach wie vor einer der unerschlossensten Orte Italiens ist. Abwesend sind die klassischen Ausblicke auf Kalenderseiten – keine riesigen Sonnenblumenfelder oder wogenden Weintrauben in Sicht. Stattdessen definieren steil bewaldete Kämme und grüne Landschaften auf der einen Seite von den Apuanischen Alpen – deren Marmor Michalangelo zu Meisterwerken geschliffen hat – und dem Apennin auf der anderen Seite das wilde Serchio-Tal.

In der gesamten Region, die als Garfagnana bekannt ist, warten mittelalterliche Dörfer im Taschenformat, versteckt in zerklüfteten Hügeln, darauf, erkundet zu werden. Wochenmärkte mit Steinpilzen, Akazienhonig, gepökelt Vogel Salami und Pasta mit Mehl, das aus den dicken Kastanien der Region gemahlen wird. Biodynamische Winzer wie Gabriele pflegen ihre Reben in Verbindung mit den Mondphasen.

Kathedrale von Barga in der Toskana Kathedrale von Barga in der Toskana Bildnachweis: Gina DeCaprio Vercesi

Das Taxi schlängelt sich eine lange Auffahrt entlang, die von Olivenbäumen und üppigen Lavendelhecken gesäumt ist, und bringt mich zum Renaissance Tuscany Resort and Spa. Auf einem Hügel im historischen Il Ciocco Estate gelegen, fühlen sich die weitläufige Terrasse des Hotels und die hellen, lachsrosa Wände mit berauschenden Glyzinien-Clustern wie eine elegante italienische Villa an.

Von meinem Balkon aus kann ich die antike Stadt Barga sehen, ihre toskanisch getönten Gebäude – Creme, Ocker, Rost – die im Nachmittagssonnenlicht leuchten, im Hintergrund die Berge, die in Wolkendecke gehüllt sind. Ich war fast 17 Stunden unterwegs, aber die Terrakottadächer und gepflasterten Gassen der winzigen Stadt locken, ein Anruf, den ich nicht ablehnen kann.

So fahre ich mit Georges Midleje, dem geselligen Manager der Renaissance, der mich im Mini Cooper seiner Tochter vom Il Ciocco herunterfährt und mich mit einer Zigarre und einem Versprechen neben dem Eingang zu Bargas mittelalterlichem Zentrum absetzt zurückkehren, nachdem er ein paar Besorgungen gemacht hat.

Georges ist vielleicht der größte Fan der Region. In einer Zeit, in der das Wort „authentisch“ zum Klischee geworden ist, gilt die Beschreibung im Serchio-Tal immer noch. Dies ist das Real Toskana, erzählt mir Georges, schleudert den kleinen Wagen um blinde Kurven, während er gleichzeitig auf die Landschaft gestikuliert und die entgegenkommenden Fahrer mit Hupen warnt. Diese Berge, die Aromen, die Antike borghi Dörfer . Es ist eine seltene, authentische Ecke. Die Garfagnana leben auf die alte Art und Weise.

Der Himmel öffnet sich, kurz nachdem ich die Porta Reale passiert habe, eines von zwei verbleibenden Toren, die durch die alten Befestigungsanlagen der Stadt führen. Ich sause die Via Mezzo entlang zu einer kleinen Piazza und warte den Wolkenbruch unter einer Arkade aus Stein und Holzbalken im Caffé Capretz ab, nippe Campari und Limonade, während der Regen nur Zentimeter von meinem Tisch herabströmt und eine italienische Flagge im Wind flattert. Auf der anderen Seite des Da Aristo singt eine kleine Gruppe zu einer Gitarre, die eine amerikanische Rockmusik klimpert. Ich habe keine Karte und keinen Plan – es ist auch nicht erforderlich, durch Bargas mittelalterliches Gassengewirr zu wandern.

Die vom Regen hinterlassene Feuchtigkeit verstärkt den kalkigen Duft des mittelalterlichen Kopfsteinpflasters und ich atme tief in die Jahrhunderte ein, während ich verlassen folge Gassen bis zum Duomo San Cristoforo, der romanischen Kathedrale von Barga. Wenn man neben der schlossähnlichen Kirche steht, mit ihrem üppigen Rasen und der Piazza mit Blick auf die grünen Kämme des Apennins, fühlt man sich eher wie in den schottischen Highlands als in den toskanischen Hügeln. Eine Tatsache, die vielleicht angesichts der Tatsache, dass Barga mit mehr als der Hälfte seiner Einwohner familiäre Bindungen zu Schottland beanspruchen, als die schottischste Stadt Italiens gilt.

Obwohl die Stadt ein paar Mal im Jahr zum Leben erwacht, wenn sie ihre Sommer-Jazz- und Opernfestivals veranstaltet, habe ich heute Barga – seine Straßen, seine Kathedrale, seine Aussichten – ganz für mich allein, ein gewisses Maß an Einsamkeit Besucher der eher ausgetretenen Hügelstädte der Toskana selten, wenn überhaupt, Erfahrung.

Auf dem Rückweg nach Il Ciocco erwähne ich Georges gegenüber, dass ich vergessen habe, Parmesan zu kaufen. Sekunden später schwenkt er das Auto an den Bordstein und schaltet die Zündung aus und ruft, hier bekommt man das Beste Parmesan in ganz Italien! als er in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite verschwindet. Ich trete ihm auf den Fersen ein und finde ihn bereits im angeregten Gespräch mit den beiden lächelnden grauhaarigen Männern hinter der Theke.

Seit über 100 Jahren versorgt Alimentari Caproni die Küchen der Familie Barga und heute leiten die Brüder Agostino und Rico den typischen italienischen Markt. Während Georges ihr Lob singt, beschäftigen sich die Brüder mit dem Parmesan . Rico sägt zwei Keile aus einem dichten toskanischen Laib und drapiert jede mit hauchdünnen Scheiben rosigen Prosciutto – ein Snack für Georges und mich, während ich die Waren durchstöbere. Ich wähle einen großen Sack mit den Schätzen des Territoriums aus farro , ein uraltes Getreide, das als Hauptnahrungsmittel der römischen Ernährung gilt, und Agostino fummelt am Vakuumierer, um mein Kilo Käse für seine Rückreise nach New York zu konservieren.

Kirche von Gombereto, Toskana, Italien Kirche von Gombereto, Toskana, Italien Bildnachweis: Gina DeCaprio Vercesi

Früh am nächsten Morgen machte ich mich auf, die raue Seite der Garfagnana zu erkunden. In den letzten Jahren hat sich die Region einen Namen auf dem italienischen Abenteuerreisemarkt gemacht und bietet alles von Wildwasser-Rafting auf den Flüssen Serchio und Lima bis hin zu schwindelerregenden Trekkings Klettersteig — Eisenweg — durch die Apuanischen Alpen. Ich entscheide mich für einen sanfteren Weg in die Wildnis der Region, indem ich die Cinque Borghi wandere, eine 10-Kilometer-Tour, die fünf alte Weiler inmitten von tiefen Kastanienwäldern und grünen Almwiesen verbindet.

Ich treffe Alice Bonini, meine Führerin für den Morgen, im Agriturismo Pian di Fiume, einem familiengeführten Bauernhof, der das erste der fünf Dörfer markiert. Wir folgen den Sentieri della Controneria – einer gewundenen Schleife von Bergpfaden, die einst von Garfagnina-Ziegen und den Bauern, die sie hüteten, gebahnt wurden – entlang von Bächen und einen felsigen Pfad hinauf. Aus dem Wald kommend, betreten wir Guzzano, die zweite mittelalterliche Enklave, deren Ursprünge bis ins Jahr 777 zurückreichen. Ich fülle meine Wasserflasche an einem Steinbrunnen in einer Mauer in Guzzanos einziger Straße und wir adoptieren einen Hundegefährten namens Jack, der neben uns trabt für den Rest unserer Waldwanderung.

Außer dem Hund begegnen uns nur sehr wenige andere, obwohl jeder winzige Weiler ein Lebenszeichen trägt. Leuchtend rote Geranien und sonnige Ringelblumen strömen aus Terrakotta-Töpfen, die Treppen säumen, Türen, die zu Steinhäusern führen, tragen glänzende Anstriche, moosbedeckte Kopfsteinpflasterstraßen erscheinen frisch gefegt. In Gombereto trete ich ein, um einen Blick auf die kleine Kirche der Stadt zu werfen, makellos wie das Haus einer Großmutter, Holzbänke und Topfpflanzen schmücken die angrenzende Piazza.