An der Küste von Coromandel
Wo die frühen Kürbisse wehen,
Mitten im Wald
Lebte das Yonghy-Bonghy-Bo...

Als Kind nahm ich an, dass diese Zeilen von Edward Lear, Englands Meister der Nonsens-Poesie des 19. Jahrhunderts, ein magisches Zuhause für den Yonghy, seinen fantastischen Protagonisten, beschreiben. So landete ich mit einem Schauder des Nervenkitzels, als würde ein Zauber wirksam, in Chennai an der südöstlichen Küste Indiens – der eigentlichen Küste von Coromandel. Lear selbst besuchte die Stadt in den 1870er Jahren, als sie Madras hieß.

Die wichtigsten Transportmittel von Lear waren damals Ochsenkarren und Sänften. Ich war dankbar, in einem Toyota-Minivan zu fahren, der von meinem Fahrer S. Jayapaul Sreenevasan gelenkt wurde, einem Gentleman von höfischen Manieren, der ganz in makellosem Weiß gekleidet war und der mit einer Mischung aus Nerven und Elan durch die rauschende Hauptstadt des Bundesstaates Tamil Nadu navigierte. Der morgendliche Berufsverkehr war voll von Verkehr, Krähenrufen und der salzigen Luft des Golfs von Bengalen. Hidesign, eine Boutique in Chennai. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu kann man sich heute am besten als Land im Land vorstellen. Unter seinem charismatischen Führer Jayalalithaa Jayaram (der letzten Dezember plötzlich starb und die Region in politische Unsicherheit stürzte) wurde es zu einem der stabilsten und am weitesten entwickelten Teile Indiens. Seine mehr als 70 Millionen Einwohner treiben den drittgrößten Staat Indiens mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 130 Milliarden US-Dollar an. Doch auch wenn Tamil Nadu die Gegenwart angenommen hat, bleiben die jahrtausendealte traditionelle tamilische Kultur und Sprache lebendig. Die Tempel und Schätze des Staates ziehen seit langem Reisende und Pilger aus anderen Teilen Indiens an, sind aber ausländischen Besuchern weniger bekannt. Da Tamil Nadu wirtschaftlich nicht so stark auf die Entwicklung einer touristischen Infrastruktur angewiesen war wie andere Teile Indiens, wie das benachbarte Kerala, kommen erst jetzt einige schicke Hotels in den Bundesstaat. Sie bieten eine ideale Möglichkeit, die vielfältige lebendige Geschichte von Tamil Nadu zu erleben, die die Denkmäler längst vergangener dynastischer Herrscher, hermetische spirituelle Praktiken und exzentrische abtrünnige Gemeinschaften umfasst. Aus den Inschriften an der Grabstätte von Adichanallur, die 500 v. bis hin zum großen Meenakshi-Tempel in Madurai, wo allabendlich mystische Rituale abgehalten werden, gibt es selbst für Vielreisende in Indien viel zu entdecken.

Als wir die Außenbezirke von Chennai erreichten, wies Sreenevasan auf die glänzenden Hauptsitze mehrerer internationaler Technologieunternehmen hin. Die Gebäude sahen seltsam unpassend neben Lagunen und Sümpfen aus, in denen Reiher pirschten und krumme Bauern Reisfelder pflegten, genau wie zu Lears Zeiten.

Sreenevasan und ich fuhren mehrere Stunden durch eine sich wiederholende Landschaft aus Reisfeldern, Palmen und kleinen Dörfern, bis wir den ersten Schatz der Küste erreichten, das betörende Städtchen Pondicherry. Offiziell Puducherry seit 2006 (obwohl ich den neuen Namen nie gehört habe), ist es ein träger und blumiger Ort, der mit Vögeln und Libellen beschäftigt ist und noch immer die Jahrhunderte der französischen Herrschaft widerspiegelt. Dies ist eine weitere Kuriosität von Tamil Nadu; Während Großbritannien fast ganz Indien kolonisierte, unterhielt Frankreich einige kleine Enklaven an der Coromandelküste, darunter Pondicherry, das es von 1674 bis 1954 kontrollierte. Nach der Unabhängigkeit entschieden sich einige Pondicherrianer, französische Staatsbürger zu werden. Französisch ist heute weniger einflussreich als a Lebensstil .

Ich denke die meiste Zeit auf Französisch, sagte Christian Aroumougam im Café des Arts in der Rue Suffren. Er wurde in Pondicherry geboren und dort und in Frankreich ausgebildet, wo er eine Yogaschule leitete, bis er nach Indien zurückkehrte, um seinen Eltern bei der Eingewöhnung in den Ruhestand zu helfen. Die französische Herrschaft in Pondicherry war nicht so hart wie die britische Herrschaft im Rest Indiens, erklärte Aroumougam. Sie waren toleranter und freizügiger gegenüber lokalen Traditionen und Künsten. Sie haben die Statue von Joseph Dupleix gesehen?

Auf einem Sockel am Meer steht eine bronzene Hommage an den Gouverneur von Pondicherry aus dem 18. Jahrhundert, der prächtig in einem langen Mantel und Reitstiefeln gekleidet ist. Wie die französischen Straßenschilder, die Küche des French Quarter und die Trikolore, die über dem französischen Konsulat fliegt, ist es ein Symbol des Stolzes auf Pondicherrys ungewöhnliches Erbe. Straßenhändler verkaufen Waren auf der Straße außerhalb des Meenakshi Amman Tempels. Mahesh Shantaram

Meine Basis war La Villa, ein entzückendes Hotel in einem kolonialen Herrenhaus, das mit fantasievollen architektonischen Verzierungen modernisiert wurde, wie eine Wendeltreppe, die zu einem Pool führt, der von eleganten Zimmern überragt wird. Jeden Abend machte ich mich auf den Weg, um mich der Menge der Flaneure anzuschließen, die durch die Strandpromenade von Pondicherry schlendern. Wir genossen die milchig-grüne Gewalt des Golfs von Bengalen, die auf dem Wellenbrecher platzte, und die Kühle des Seewinds. Im Le Café, einem Strandrestaurant, tranken Studenten und Familien Café au lait und aßen dosas während auf der anderen Straßenseite Männer spielten Bälle . Sie posierten mit der gleichen meditativen Ahnung, die Hände auf dem Rücken, die Gentlemen in ganz Frankreich annehmen, wenn sie die Stahlkugeln schleudern. Zwischen den Runden sprach einer kurz mit mir.

Ich habe zwanzig Jahre bei der Polizei in Paris gearbeitet, sagte er. Natürlich kümmern wir uns um Frankreich. Soldaten aus Pondicherry kämpften in Vietnam für Frankreich.

Als er zu seinem Spiel zurückkehrte, dachte ich über die jenseitige Atmosphäre des Ortes nach: die leuchtenden Farben der Frauensaris, die gegen das Meer glühten, die Melancholie in den verblassenden Schatten der Boulevards, die absolute Leichtigkeit in der Luft. Es ist kein Zufall, dass Spiritualität eine der Branchen von Pondicherry ist. 1910 kam der indische Nationalist, Dichter und heilige Mann Sri Aurobindo auf der Flucht vor einem britischen Haftbefehl zur Anstiftung einer Rebellion in Pondicherry an. Sicher innerhalb der französischen Gerichtsbarkeit begann er, Erleuchtung und spirituelle Evolution durch Yoga und Meditation zu predigen. Aurobindo und seine Schülerin Mirra Alfassa, eine charismatische Pariserin, die er Mutter taufte, gründeten 1926 den Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry Motive des Eigeninteresses an der Wahrheit und dem Dienst an einer größeren Realität als dem Ego, wie er in seinen Memoiren schrieb. Heute bietet der Ashram Hunderten Nahrung und Unterkunft und leitet das Leben von Tausenden. Der Hauptsitz, die Bibliothek, die Cafeteria, der Verlagsbetrieb, das Stickereigeschäft, das Postamt und die Geschäfte sind in Kolonialgebäuden im nördlichen Teil des French Quarter von Pondicherry untergebracht.

Einer von Aurobindos zeitgenössischen Anhängern ist Jagannath Rao N., ein energischer Sechsjähriger, der mir sagte, dass die Begegnung mit der Mutter eines der großen Ereignisse seines Lebens sei. Ich war vierzehn und hatte das Gefühl, dass alle meine Probleme gelöst waren, erinnerte er sich. Sie schien auf alles eine Antwort zu haben. Rao N., der seine Karriere im Diamantenhandel verbrachte, ist Freiwilliger im Ashram. Es ist ihre Arbeit, sagte er, Wir werden unser Ego los. Kein Job ist zu klein oder zu groß.

Ein paar Kilometer nördlich von Pondicherry liegt Auroville, die utopische Gemeinde Alfassa, die 1968, als sie 90 Jahre alt war, im damals trockenen Buschland gegründet wurde. Sie nannte es die Stadt der Morgenröte und konzipierte Auroville als eine Stadt, die sich neuen Lebensweisen verschrieben hat: bargeldlos, international, dem Frieden und der spirituellen Harmonie verpflichtet. Heute nimmt es mehr als 2.000 Hektar ein und beherbergt 2.000 Menschen aus 43 Ländern, die unter dem Blätterdach der 2 Millionen Bäume, die sie gepflanzt haben, zusammenleben. Aurovilianer führen Unternehmen in Bereichen, die von der Technologie bis zur Textilindustrie reichen. Der Mittelpunkt des Campus ist der Matrimandir, ein Meditationsraum in einer Struktur, die einem riesigen goldenen Golfball auf einem makellosen Fairway ähnelt. Besucher sind herzlich eingeladen, in Auroville zu bleiben, Kurse zu besuchen, ihre Arbeit freiwillig zu leisten, an einer Yoga-Sitzung teilzunehmen oder eine Meditationszeit im Matrimandir zu buchen. Links: Das Meditationszentrum in Auroville, in der Nähe von Pondicherry. Rechts: La Villa, ein Hotel in einer ehemaligen Kolonialvilla in Pondicherry. Mahesh Shantaram

In Dreamer's Café, das zu einem Komplex von Ständen und Boutiquen im Informationszentrum gehört, traf ich eine der neuesten Bewohnerinnen von Auroville, Marlyse, 70, die nur ihren Vornamen trägt. Sie beschrieb die Reise, die sie drei Monate zuvor aus der Schweiz hierher geführt hatte. Ich habe in der Unternehmens-IT gearbeitet, sagte sie. Ich musste mein Kind erziehen! Dann fand ich die Website von Auroville und wusste sofort – hier gehöre ich hin.

In ihrem Leinenhemd, um den Hals ein Maori-Anhänger, der Freundschaft symbolisiert, strahlte Marlyse Begeisterung für ihr neues Leben aus. Ich möchte nur zu diesem Unterfangen beitragen, sagte sie. Auroville macht es Ihnen leicht, wenn Sie einen Traum haben. Sie ist Teil eines Teams, das elektrische Verkehrsmittel für die Gemeinde entwickelt und einen Teil des Unternehmens aus ihren eigenen Ersparnissen finanziert. Bei ihrer Ankunft sei sie entsetzt über all die Motorräder gewesen, sagte sie. Wenn sie sich nicht diesem Projekt widmet, arbeitet Marlyse hinter dem Informationsschalter und auf der Website. Sie wird von ihren Aurovilians-Kollegen beurteilt, die entscheiden, ob sie die persönlichen Qualitäten und die Arbeitsmoral hat, um als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft zu bleiben.

Um uns herum konsultierten junge Leute ihre Laptops. Der Glaube an die Lehren der Mutter und Aurobindo ist nicht mehr erforderlich, erklärte Marlyse – aber man muss arbeiten. Die Gemeindemitglieder arbeiten sechs Tage die Woche. Die Atmosphäre war von ruhiger Aufregung geprägt, fleißig und engagiert für etwas, das über den persönlichen Fortschritt hinausging.

Am folgenden Abend fand ich mich in der Stadt Thanjavur auf dem Rücken eines Mopeds wieder und schlängelte sich erschreckend durch den Verkehr wie ein Kieselstein in einer Lawine. Mein Fahrer, der verschmitzte und charismatische K. T. Raja, piepste ständig, schaute nie nach rechts, links oder hinten, navigierte aus Instinkt und Glauben. Als die Stadt vorbeifegte, dachte ich wieder an Lear: Heftige und unglaubliche Freude an der wunderbaren Vielfalt des Lebens und der Kleidung hier. Die Gelassenheit von Auroville fühlte sich weit weg an.

Am Morgen setzte Raja, ein staatlich ausgebildeter Fremdenführer, wie auf seinem Abzeichen angegeben, meine Ausbildung in der Geschichte von Thanjavur fort. Die Stadt war die Hauptstadt der mittelalterlichen Chola-Dynastie, die sich vor 1.000 Jahren über Südindien, Nordsri Lanka und die Malediven ausbreitete. Wir gingen um Brihadisvara herum, den mächtigen Tempel, der von König Rajaraja I im Jahr 1010 fertiggestellt wurde, und bewunderten sein charakteristisches Merkmal, einen hoch aufragenden orangefarbenen Granitturm, der mit Tausenden von Figuren, Nischen und Gesimsen verziert ist. Wir schlossen uns einer Reihe von Anhängern von Shiva an, die sich seit Jahrhunderten jeden Tag formiert. Wir gingen an geschnitzten Säulen vorbei in das Herz des Schreins, wo ein Priester eine Feuerpyramide aus kleinen Kerzen erhob. Die Rufe der Menge ließen den Raum mit Flehen ertönen. Eine Leistung von bharata natyam , eine Form des klassischen indischen Tanzes, außerhalb des Brihadisvara-Tempels. Mahesh Shantaram

Tempel bedeuteten Beschäftigung, sagte mir Raja. Wenn die Leute Arbeit und Nahrung haben, gibt es Tanz, Bildhauerei, Malerei. Sittiche und Mauersegler flogen über die großen Mauern und um den 80 Tonnen schweren Deckstein des Turms – aufgezogen, sagte Raja, von Elefanten, die ihn über eine große Erdrampe bis zur Spitze beförderten.

Wir studierten eine riesige Schnitzerei von Nandi, Shivas heiligem Stier, die aus dem 16. Jahrhundert stammt. In der Nähe gab es Skulpturen von Shiva, die vier Arme und vier Beine zu haben schienen. Diese waren sowohl hingebungsvoll als auch lehrreich, erklärte Raja und zeigten die Gottheit, die gleichzeitig zwei Posen einnahm. Im königlichen Palast, heute ein Museum, zeigte er mir erstaunliche Bronzeskulpturen von Shiva und seiner schönen Gemahlin Parvati aus dem 11. Jahrhundert, der Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und Hingabe. Ihre detaillierten Halsketten und Armbänder klimperten bei den anschwellenden Bewegungen ihrer Muskeln. Links: Der Kaffeezähler bei Svatma. Rechts: ein vegetarisches Thali-Mittagessen im Svatma. Mahesh Shantaram

Danach kehrte ich nach Svatma zurück, einem neuen Hotel in einem alten Kaufmannshaus in einem ruhigen Viertel von Thanjavur. Seine Philosophie basiert auf der Beziehung zwischen einem gesunden Körper und einem ruhigen Geist. Das Restaurant ist rein, teilte mir mein Kellner mit, das heißt, es serviert nur Gemüse. Zu Beginn jeder üppigen Mahlzeit präsentierte er ein Tablett mit Zwiebeln, Paprika, Auberginen, Kartoffeln und Gewürzen, wie ein Zauberer, der den Gast herausfordert, sich vorzustellen, wie der Chefkoch solch banale Gerichte in die köstlichen Currys und Saucen verwandeln könnte, die er bald machen würde Dienen.

Südlich von Thanjavur wird die Landschaft trockener und weniger bevölkert. Über der Ebene erhebt sich ein Granitfelsen. Ich hatte eine Zone der weniger bekannten und mysteriösen Glaubensrichtungen Indiens erreicht. Einer ist der Jainismus, der im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde. von Mahavira, einem Gefährten Buddhas. Meditation, Fasten und die Ablehnung jeglicher Handlung, die einem anderen Lebewesen schaden könnte, führen nach Ansicht der Jains zur Befreiung der Seele.

Sreenevasan bog von der Straße ab, damit wir den Sittannavasal-Höhlentempel besichtigen konnten, einen zwei Meter hohen Kubus, der im 7. Jahrhundert von Jain-Handwerkern aus der Klippe gehauen wurde. Im Inneren waren geschnitzte Buddha-ähnliche Figuren namens tirthankaras und leuchtende Wandgemälde mit religiösen Figuren, Schwänen und Lotusblumen. Wir standen mittendrin und summten. Der Stein nahm das Geräusch auf. Es blieb, auch nachdem wir verstummt waren. Wir konnten fühlen, wie es durch den Felsen, der uns umgab, pulsierte.

Weiter entlang der Straße, im abgelegenen Dorf Namunasamudram, säumten Hunderte von Terrakottapferden den Weg zu einem Schrein. Dies waren Artefakte des Aiyanar-Glaubens, eines egalitären Ablegers des Hinduismus, der Anbeter aller Kasten und Religionen gleichermaßen anerkennt. Die wilde Wachsamkeit der Pferde in Verbindung mit der unheimlichen Stille des Schreins verursachte mir ein prickelndes Gefühl im Nacken. Halten Sie sich von den Pferden fern, sagte Sreenevasan. Es gibt Schlangen. Im Inneren des Schreins fanden wir Vorhänge und Farbpigmente, die vor kurzem zurückgelassen worden waren, aber keine Spur von jemandem - nur das Gefühl, beobachtet zu werden, während man auf heiligem Boden steht. Im Inneren des Brihadisvara-Tempelkomplexes in Thanjavur. Mahesh Shantaram

Das Gefühl, durch einen Spalt in die Moderne zu fallen, verstärkte sich erst bei unserer Ankunft in der Region Chettinad. Die Chettiars, eine in einer Clanstruktur organisierte hinduistische Kaufmannsklasse, etablierten sich im 17. Jahrhundert, wahrscheinlich durch den Salzhandel. Ihre Blütezeit erreichte sie im späten 19. Jahrhundert, als sie anfingen, Geld von britischen Kolonialbanken zu leihen und es kleinen Händlern zu einem höheren Zinssatz zu verleihen. Das Vermögen, das sie machten, ermöglichte es ihnen, den Bau von Tausenden von palastartigen Häusern zu finanzieren, viele davon im Art-déco-Stil, die in einer Reihe geplanter Dörfer angeordnet waren. Der Pariser Architekt Bernard Dragon, der mir die Geschichte von Chettiar erklärt hat, hat eines der Herrenhäuser renoviert und führt es nun als verträumtes Hotel namens Saratha Vilas. Es wurde 1910 erbaut und besteht aus einer Abfolge von Sälen und Innenhöfen aus italienischem Marmor, englischen Keramikfliesen und burmesischem Teakholz, die alle nach den Prinzipien der Vastu shastra , die hinduistische Philosophie der architektonischen Harmonie.

Viele der umliegenden Herrenhäuser sind geschlossen und verfallen. Dragon und sein Partner führen die Bemühungen um ihre Erhaltung an, dokumentieren ihre vielen Wunder und beantragen im Namen der Regierung von Tamil Nadu bei der UNESCO den Schutzstatus. Im Dorf Athangudi, im Lakshmi House – benannt nach der Göttin, die eine Schutzpatronin des Reichtums war, ein Liebling der Chettiar – wird der Eingang von Statuen britischer Kolonialsoldaten mit Gewehren und Tropenhelmen bewacht, ein Beweis für eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung. Später spazierte ich durch die Gassen des Dorfes Pallathur und erfreute mich an der architektonischen Symphonie der großen Häuser und der langen italienischen Scheunen, der Sittiche und Schwalben über mir und der Reiher, die in zerlumpten Strängen von den Reisfeldern strömten. Da diese engen Straßen wenig motorisiert sind, bleibt die Geräuschkulisse das, was sie vor einem Jahrhundert war: Vogelgesang, Fahrradklingeln und ferne Gespräche.

Jeder, den ich in Tamil Nadu traf, vom Fahrer bis zur Geschäftsfrau, trug die Geschichten über die Beziehungen und Streitigkeiten der Götter wie eine gemeinsame und universelle Seifenoper. Die großen Tempel sind der Ort, an dem sie sich diese Geschichten ansehen, und kein Tempel ist größer als Meenakshi Amman in Madurai, einer der ältesten durchgehend bewohnten Städte Indiens. Der Tempel wird in den Briefen von Megasthenes, einem griechischen Gesandten des 3. Jahrhunderts v. Chr., erwähnt und war zu dieser Zeit etwa 300 Jahre alt. Der Großteil des Komplexes wurde jedoch im 17. Jahrhundert von Thirumalai Naicker, einem Herrscher der Nayak-Dynastie und Kunstmäzen, erbaut. Meenakshi bleibt das spirituelle Herz von Madurai und zieht Pilger aus dem ganzen Subkontinent an. Es ist eine 16 Hektar große Stadt in einer Stadt, die von 14 aufragenden Türmen geschützt wird, die sich mit kunstvoll bemalten Figuren winden. Da ein Großteil des Geländes überdacht ist, ist das Betreten des Gebäudes wie das Betreten einer unterirdischen Zitadelle. Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn der heiße Mond durch den Nachtdunst glänzt, drängeln sich die Besucher vor den Toren. Fünfzehntausend sollen jeden Tag kommen, aber der Raum im Inneren ist so groß, dass es keinen Gedränge gibt.

Ich ging hohe Korridore zwischen steinernen Bestien entlang und löste mich mit der Zeit. Es gab keine Fenster. Der Stein war heiß unter den Füßen. Die Gerüche waren blumig, sauer, süß. Ich hörte Glocken, Gesänge, Stimmen. Die Männer beteten niedergestreckt, als würden sie auf den Platten schwimmen. Kegel flackerten, Wachs tropfte. Statuen wurden mit Girlanden, Öl, Zinnoberrot und mysteriösen Kreidestrichen geschmückt. Hier war Kali, die Zerstörerin, in Opfergaben gehüllt, ihre Füße mit Pulver verkrustet. Es gab ein Gefühl von ängstlichen Mächten, die in Schach gehalten, besänftigt und besänftigt wurden. Links: Meenakshi Amman Tempel in Madurai. Rechts: Rosen und Madurai-Modell , eine lokale Variante von Jasmin, im Svatma, einem Hotel in Thanjavur. Mahesh Shantaram

Eine kleine Menschenmenge beobachtete eine Prozession, die seit dem 17. Jahrhundert allabendlich stattfindet. Zuerst kamen Zimbeln, Trommeln und ein Horn, und dann, angeführt von zwei Männern, die flammende Dreizack trugen, eine kleine Sänfte, silbern und mit einem Vorhang, getragen von vier Priestern aus dem Schrein von Shiva. Mit großer Feierlichkeit trugen die Priester es durch Gänge und um Ecken zum Schrein von Parvati. Sie brachten die beiden Liebenden zusammen. Sie stellten die Sänfte vor den Toren des Schreins ab, während die Band einen lebhaften, tanzenden Rhythmus spielte (zwei Schüler schwankten, filmten mit ihren Handys) und begasten sie dann mit Weihrauchwolken. Die Menge drängte auf einen der Priester zu, der ihre Stirnen mit grauer Asche salbte. Er bereitete eine Opfergabe aus Sandelholzpaste, Jasmin und Kräutern vor und zündete sie dann an. Die Menge erhob einen großen Ruf und eine Trompete ertönte. Dann schulterten die Priester die Sänfte wieder und führten Shiva in Parvatis Schrein.

In der Menge herrschte ein staunenswertes, gehobenes Gefühl, und wir lächelten uns an. Obwohl ich beobachtet und Notizen gemacht hatte, fühlte ich mich jetzt nicht getrennt von dem, was ich erlebt hatte, sondern ein Teil davon, als ob auch ich eine Rolle dabei gespielt hätte, die Götter ins Bett zu bringen. Tamil Nadu hat diesen Effekt: Sie kommen als Außenseiter an, nur um sich als Teilnehmer zu finden.

Was tun in Tamil Nadu, Indien

Reiseveranstalter

Unser persönlicher Gast Dieser in New York City ansässige Betreiber bietet eine Reiseroute nach Tamil Nadu mit Stopps in Chennai, Pondicherry, Madurai und Thanjavur an. Alle Unterkünfte, Transfers, Guides und Eintrittsgelder sind inbegriffen. ourpersonalguest.com ; 12 Nächte ab 7.878 $ für zwei Personen.

Hotels

Gateway Hotel Pasumalai Dieses Herrenhaus im Kolonialstil ist von Gärten umgeben und bietet Blick auf die Hügel von Pasumalai. Madurai; verdoppelt sich ab 80 US-Dollar.

Das Villa-Hotel Ein charmantes Kolonialhaus mit sechs Suiten, einem Pool auf dem Dach und einer ausgezeichneten Speisekarte. Pondicherry; verdoppelt sich ab 180 US-Dollar.

Saratha Vilas Ein exquisites Chettiar-Herrenhaus mit coolen, komfortablen Zimmern, schönem Essen und einer besinnlichen Atmosphäre. sarathavilas.com ; Chettinad; verdoppelt sich ab 5 .

Svatma Dieses große, renovierte Anwesen verfügt über ein ausgezeichnetes vegetarisches Restaurant und Spa. Probieren Sie die Detox-Massage, die in einem Honig-Milch-Kokos-Peeling endet. svatma.in ; Thanjavur; verdoppelt sich ab 215 US-Dollar.

Aktivitäten

Auroville Besucher können gerne Sitzungen im Matrimandir buchen, einem Meditationszentrum im Herzen dieser utopischen Gemeinschaft. auroville.org

Pondicherry-Museum Diese renommierte Institution ist gefüllt mit Sammlungen von Münzen, Bronzen, Keramik und französisch-kolonialen Artefakten. St. Louis St., Pondicherry.

Sarasvati Mahal Bibliothek Sie finden diese mittelalterliche Bibliothek auf dem Gelände des Königspalastes in Thanjavur. Es ist gefüllt mit seltenen Manuskripten, Büchern, Karten und Gemälden. sarasvatimahal.in

Tempelbesuche Der Eintritt zu Brihadisvara, Meenakshi Amman und anderen Stätten ist kostenlos, Sie müssen jedoch möglicherweise für die Schuhaufbewahrung bezahlen.