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Englands Südwestküste befindet sich inmitten einer stillen, raffinierten Transformation mit der Eröffnung zahlreicher neuer Hotels, Gasthöfe und Restaurants. Die Landschaft von Cornwall, Devon und Dorset, so wild sie auch ist, ist seit langem ein Magnet für Künstler – darunter die herausragende Bildhauerin Barbara Hepworth, die ab 1949 in St. Ives lebte – und in jüngerer Zeit Gastronomen wie Mark Hix, der eröffnete das Hix Oyster & Fish House in Dorset vor einigen Jahren. In Begleitung meines Freundes Olly verbrachte ich eine Woche mit Hotel-Hopping, eine winzige Hafenstadt nach der anderen.

London nach St. Ives (300 Meilen)

Wir verlassen die A30 bei St. Ives, einem idyllischen Badeort mit verwinkelten Gassen. Es ist so etwas wie ein Kunstmekka unter den alten Zinnminen von Cornwall. Wenn Sie zum Salt House fahren, in einer Straße, die von traditionellen verputzten Cottages gesäumt ist, denken Sie vielleicht, Sie wären nach Palm Springs abgebogen.

Das Gasthaus ist ein moderner Kubus aus Beton, Holz und Glas hoch über dem Atlantik – das Werk der stilvollen Londoner Transplantate Alan und Sharon Spencer. Unser Zimmer (eines von nur zwei) ist mit einem Paar kirschfarbener Ligne Roset Mini-Pop-Stühle und einem roten, handförmigen Taschenbügel ausgestattet, der das A-OK verleiht, mit raumhohen Fenstern mit Blick auf St. Ives Bucht. Den Abend verbringen wir auf der privaten Terrasse des Zimmers und sehen zu, wie die Sonne verschwindet.

Ein Küstenweg führt vom B&B in die Stadt voller Kunstgalerien. Im Vergleich zu ihren Londoner Pendants ist die strahlend weiße Tate St. Ives klein und leicht zu befahren – und gegenüber einem unberührten Sandstrand. Nicht weit entfernt halten wir an, um das gleichnamige Museum und den Garten von Barbara Hepworth zu besichtigen, der mit ihren abstrakten Skulpturen aus Bronze und Stein übersät ist.

St. Ives nach Mousehole (15 Meilen)

Die bemerkenswerte heidnische Landschaft, so beschrieb Hepworth einst die Spitze von Cornwall. Wenn wir die Route B3306 in Richtung Land's End, Englands westlichstem Punkt, entlang fahren, können wir sehen, warum. Die Straße ist ein Strudel aus Schwarz in einer Weite von Grün, während wir durch Weiden mit weidenden Rindern zum Gurnard's Head fahren, einem Restaurant-Pub mit Zimmern in Zennor. Bei einem Teller mit frischem Fisch und Kartoffeln erzählt uns der freundliche Barmann, dass die Besitzer gerade das Old Coast Guard Hotel im 16 km entfernten Fischerhafen Mousehole übernommen haben.

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Für einen Ort von der Größe von Mousehole – ein Fleckchen eines Dorfes mit einem winzigen ummauerten Hafen – ist die Alte Küstenwache riesig. Trotzdem fühlt es sich intim an. Nach dem Abendessen in einem Speisesaal mit Tischen aus Eiche und Kiefer, die von einem großen Kamin aus Stein umrahmt sind, räumt der Generaldirektor unsere Teller ab; Die Haushälterin erzählt uns von der lokalen Kunst, die im Hotel verkauft wird. Die 14 Zimmer sind gemütlich mit warmen gelben Wänden und durchdachten Details wie den alten Roberts-Radios und Cornish Tea.

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Mousehole nach Fowey (60 Meilen)

Wir schwingen am St. Michael’s Mount vorbei – einer Insel vor der Stadt Marazion mit einer legendären mittelalterlichen Burg – und kehren dann auf den Hauptstraßen durch Ackerland in Richtung der historischen Hafenstadt Fowey zurück.

Hier wird jedes Jahr ein Fest gefeiert Rebecca Die Autorin und ehemalige Bewohnerin Daphne du Maurier und die Hotelierin Angelique Thompson, die uns in einem Seidenkleid und Netzstrümpfen begrüßt, scheinen die Gothic-Stimmung einzufangen. Thompson eröffnete im vergangenen Frühjahr mit ihrem Mann das skurrile Upton House. Das Snow Bubble-Zimmer, unser für die Nacht, ist ein Arbeitszimmer in Weiß – ein juwelenbesetztes cremefarbenes Lederkopfteil hier, ein Schaffell-Teppich dort – mit einer Prise Kitsch. (Von der Decke hängt sogar eine silberne Glitzerkugel.) Olly macht es sich in dem Bubble Chair bequem, als ich ins Badezimmer mit seiner eiförmigen Wanne und der Bossini-Dusche, die von innen beleuchtet wird und mit dem Wasser. Wie alles andere kann es in der Boutique im Erdgeschoss gekauft werden.

Fowey nach Salcombe (60 Meilen)

Nach der Überquerung des Flusses Tamar und in Devon erreichen wir Salcombe – ein Segelresort in den South Hams.

Das South Sands Hotel liegt an einem goldenen Strand und verfügt über 27 luftige Zimmer und ein nautisch-schickes blau-weißes Dekor, das an die Hotels von Nantucket erinnert. Kellner in karierten Crew-Hemden und Khakis servieren uns Muscheln aus dem Fluss Exe, bevor wir mit der Fähre des Anwesens zum Einkaufen in die Hauptstraße von Salcombe fahren. Inspiriert vom Preppy-Chic-Stil des Hotels kaufe ich Streifen sowohl bei Quba & Co. als auch bei Jack Wills, zwei britischen Bekleidungsunternehmen, die von der Segeltradition der South Hams beeinflusst sind.

Salcombe nach Bridport (80 Meilen)

Die malerische Route auf der A379 in Richtung Dorset führt durch Slapton Sands, einen ungewöhnlichen Strandabschnitt (und eine Straße), der auf beiden Seiten von Wasser flankiert wird. In die Grafschaft führen keine großen Autobahnen, daher fühlt sie sich abgelegener an als Devon und Cornwall.

Aber dank solcher Gastronomen wie dem einheimischen Sohn Mark Hix gibt es in letzter Zeit einen Zustrom von Feinschmeckern. Im Hix Oyster & Fish House, einem verglasten Restaurant mit Blick auf den Hafen von Lyme Regis, wo wir hausgeräucherten Lachs essen, suchen die Mitarbeiter täglich nach Zutaten.

Entlang der Küste von Dorset befindet sich die Jurassic Coast, Englands einziges natürliches UNESCO-Weltkulturerbe. Ein weiteres Highlight in der Gegend ist Bridport, eine kleine Marktstadt mit dem Spitznamen Notting Hill on Sea wegen ihrer blühenden Kunstszene und zahlreichen Antiquitätenläden. Im Zentrum des Geschehens steht das Bull Hotel, ein Gasthof aus dem 16. Jahrhundert; einzigartige Schmuckstücke wie ein restauriertes indisches Rohrsofa und ein Buntglasfenster füllen die 19 Zimmer.

Vor dem Auschecken laufen wir am Rand der nahegelegenen Klippen entlang, vorbei an ein paar Kühen und Schafen und zwei weißen Villen. Einer gehört dem Sänger Billy Bragg; das andere wurde kürzlich von Mary-Lou Sturridge (von Londons exklusivem Groucho Club) gekauft, die plant, daraus ein Hotel zu machen. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass diese Küste zu einem der nächsten großartigen Strandfluchten in Europa wird.

Christine Ajudua ist eine in London lebende Autorin.

Hotels
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$$$$ 500 bis 1.000 US-Dollar
$$$$$ Mehr als 1.000 US-Dollar

Restaurants
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Bleibe

Bull Hotel Bridport; thebullhotel.co.uk . $$

Alte Küstenwache Mäuseloch; oldcoastguardhotel.co.uk . $

Salzhaus St. Ives; Salthousestives.co.uk . $$

South Sands Boutique Hotel & Strandrestaurant Salcombe; Southsands.com . $$

Upton-Haus Fowey; upton-house.com . $$

Essen

Gurnards Kopf Zennor; gurnardshead.co.uk . $$

Hix Austern- und Fischhaus Lyme-Regis; hixoysterandfishhouse.co.uk . $$$

Tun

Barbara Hepworth Museum & Skulpturengarten St. Ives; tate.org.uk .

St. Michaelsberg Marazion; stmichaelsmount.co.uk .

Tate St. Ives St. Ives; tate.org.uk .

Geschäft

Abercrombie and Fitch Salcombe; jackwills.com .

Quba & Co. Salcombe; quba.com .