An einem besonders klaren Nachmittag im letzten Juni, am Ende der Eröffnung der 55. Biennale von Venedig, unterhalte ich mich mit Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga in ihrem Garten am Canal Grande. Wir sitzen im Schatten des Palazzo Papadopoli, dem wunderschönen Palast aus dem 16. Jahrhundert, der das Stammhaus ihres Mannes Giberto ist; Lichtscherben glänzen vom sanft gekräuselten Wasser und spiegeln sich auf der frisch verputzten Fassade. Sorgfältig gepflegter Kies grenzt in der Mitte des Gartens an einen übernatürlich perfekten Rasen. Elegante Tische aus gebleichter Eiche und Stühle aus Stahldraht säumen den Umfang; Spiegel in dunklen Holzrahmen lehnten einen exakt gleichen Abstand zum anderen an eine makellose Backsteinmauer. In einer Stadt, deren Ruf auf extravaganten Reichtumsvorstellungen beruht – nicht zuletzt auf dem neben uns aufragenden Palazzo, der noch immer einer der größten in Privatbesitz am Canal Grande ist – und dessen Schönheit heute eher bröckelnd, dekadent ist, Dies ist ein seltsam strenger Raum. Aber dann ist der Garten nicht mehr genau der von Arrivabene. Es steht jetzt unter der Leitung des in Singapur ansässigen Amanresorts, und der Stammsitz ihres Mannes trägt einen neuen Namen: Aman Canal Grande.

Vor nicht allzu langer Zeit, erinnert sich Arrivabene, bewegten sich die Dinge hier entschieden mehr in Richtung des schäbigen Chic-Endes des Wartungsspektrums, wobei Glyzinien in ungehemmter Fülle wuchsen. Nicht mehr: Shabby Chic – eine Ästhetik, bei der Amanresorts, wie jeder, der eines besucht hat, wissen wird, genau null Lkw hat – hat das Haus verlassen. An seine Stelle tritt eine unangreifbar geschmackvolle Verschmelzung von Design des 21. Jahrhunderts mit Neorenaissance und Rokoko-Pracht. Die öffentlichen Salons und 24 Suiten des Aman Canal Grande sind mit kunstvollen Gesimsen und originalen Murano-Kronleuchtern ausgestattet und wurden in einer 18-monatigen Renovierung sorgfältig renoviert, bei der täglich durchschnittlich 100 Handwerker vor Ort waren. Aufwändige Stuckarbeiten und frisch gebleichtes Gold kontrastieren mit kantigen, zeitgenössischen Möbeln in Gunitegrau, Studioweiß und anderen Schattierungen auf dem nicht ganz farbigen Rad. In meiner Suite tummeln sich pummelige Putten über Fresken, die der Tiepolo-Schule zugeschrieben werden; auf dem Piano Nobile sind sie das Werk des Meisters selbst und krönen einen zinnoberroten Damast bedeckten Speisesaal, der mit Porträts der Ahnen der Arrivabene behängt ist.

Für alle, die der Entwicklung Venedigs in den letzten Jahren auch nur oberflächlich Beachtung geschenkt haben, macht eine schicke asiatische Hotelgruppe, die den Palazzo Papadopoli übernimmt, durchaus Sinn. Es ist gerade hier ein entscheidender Moment: Am einen Ende des touristischen Profils stehen die verfeinerten Spektakel der Biennale und der Filmfestspiele von Venedig, bei denen der Guidecca-Kanal jedes Jahr mit Superyachten dicker wird, und bestimmte Viertel der Stadt wimmeln von VIPs aus Beverly Hills und Basel, Kasachstan und Kuala Lumpur. Die diesjährige Biennale ist mit 88 ausstellenden Ländern die bisher größte. Luxushoteliers haben reagiert und Präsenzen aufgebaut (wie in Amans Fall); Einführung neuer Immobilien (wie Francesca Bortolotto Possati, die in Venedig geborene Besitzerin der verehrten Bauers-Hotels mit der exklusiven Villa F); oder ihr Spiel mit ehrgeizigen Renovierungen im Wert von mehreren Millionen Dollar aufstocken (darunter das verehrte Gritti Palace und das Hotel Danieli, beide unter der Flagge der Starwood Luxury Collection).

Am anderen Ende steht ein weniger glamouröses, besorgniserregendes Phänomen: Tausende auf dem Markusplatz und auf der Riva dei Schiavoni drängeln sich um ihr Foto von der Seufzerbrücke, um es auf Pinterest (oder zunehmend Weibo) zu posten. Die meisten sind Tagesausflüge von Kreuzfahrtpassagieren und Reisegruppen, und ihre Zahl steigt jedes Jahr um einen alarmierenden Betrag. Befürchtungen, dass diese Bevölkerungsgruppe nicht genug ausgibt, um den Schaden zu kompensieren, den ihre aggregierten Scharen dem historischen Venedig zufügen – hochwassergefährdet; schwach des Fundaments; so physisch verwundbar eine Metropole sein kann – wachsen.

Deshalb liegt die Zukunft hier ebenso in den Händen der Besucher wie derer, die sie zu Hause nennen. Zwischen der Kunst-Diva und dem Tagesausflügler gibt es Platz – ja, es gibt sogar das Bedürfnis – für den Touristen, der an einem anderen Venedig teilnimmt: die lebendige Stadt, die vor moderner Kultur, lokaler handwerklicher Küche, Handwerkern, die Traditionen bewahren, und authentischen Vierteln .

Denn obwohl seine geografische Natur endlich ist, lässt Venedig immer noch glückliche Entdeckungen zu – und überraschenderweise sogar Einsamkeit, trotz eines täglichen Touristenansturms in das Centro Storico, der die tatsächliche Bevölkerung übertrifft. Sie können zum Beispiel eine Route durch das Labyrinth von schnitzen Hühneraugen vom Dogenpalast nach Osten strahlen und innerhalb von 15 Minuten in Castello, der einstigen Seemannsklasse, sein sestiere das umgibt das Arsenale. Seine niedrigen Häuser und winzigen Plätze sind bescheiden hübsch, gesäumt von Wäsche, die in der adriatischen Brise herumwirbelt. Meisterwerke der Schulen von Tintoretto, Bellini und Veronese werden in Kirchen und Kapellen beiläufig wie mehrkarätige Edelsteine ​​​​verstreut im Gartenboden aufbewahrt. In der Via Garibaldi können Sie eine kleine Pause machen Sandwich von Kabeljau und Artischockenpüree in der Bar Mio, oder schlendern Sie hinunter zur Serra dei Giardini, einem hybriden Café-Kindergarten-Veranstaltungsraum, um ein Glas Ribolla Gialla oder einen frisch gemischten Gemüsesaft zu genießen.

Ebenso drüben bei der Rialtobrücke und dem Markt – manchmal voller Freude, manchmal klaustrophobisch voller Leben – führen Sie eine Handvoll strategischer Kurven tief in die Stille von San Polo. Hier, wenn Ihre Karte (und/oder die Wegbeschreibung vom Concierge Ihres Hotels) Ihnen gute Dienste geleistet haben, erreichen Sie Antiche Carampane, wo sich die Gäste unter rustikalen Balken und einer etwas zu hellen Beleuchtung versammeln, die sich in Weichschalenkrabben verstecken (erhaben, wenn in der Saison, im späten Frühjahr und frühen Herbst) und eine charakteristische Beerenpavlova (tödlich lecker, das ganze Jahr über). Antiche Carampane teilt das Ethos lokaler Produkte und traditioneller Zubereitung mit einer Handvoll anderer Restaurants, die sich kürzlich zu einer losen offiziellen Allianz namens La Buona Accoglienza (der herzliche Empfang) zusammengeschlossen haben. Darunter einige der All-Stars der Stadt, wie das winzige Alle Testiere mit seinen Fischen, die mit zarten violetten Sant’Erasmo-Artischocken oder säuerlichem Radicchio aus Bio-Kleingärten auf der Insel Vignole garniert sind. Und auch Al Covo, dessen italo-amerikanische Besitzer Diane Rankin und Cesare Benelli gerade ein neues eröffnet haben Bacaro, CoVino, wo Sie probieren können, was sie nennen terroir Essen: kleine Gänge aller Kleinerzeuger, serviert aus einer offenen Küche in ungezwungener Atmosphäre, mit Weinbegleitung und Verkostung.

Was nicht heißen soll Venezianische Küche wird nicht auf abenteuerliche neue Weise modernisiert. Im Il Ridotto macht der 39-jährige Chefkoch Ivano Mestriner, der 2011 das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Dal Vero in Treviso verließ, eine schwarze Spaghetti – Tintenfischnudeln, neu gemischt mit Seeigel, leuchtend grünem Mönchsbart und gehacktem Pfeffer – das ist so lebendig und raffiniert wie die Umgebung: warme Backsteinwände; elegante Lederstühle; Glastische mit skulpturalen Murano-Highballs und Vintage-Porzellan-Teetassen.

Auch kulturell ist Venedig seit einiger Zeit zeitgenössisch. Die Breite der Biennale unterstreicht dies natürlich. Martin Bethenod, der seit 2010 Direktor der François Pinault Foundation ist, der öffentlichen Kunstsammlung des Luxusgütermagnaten, weist auf die zahlreichen Biennale-Veranstaltungen hin, die in den prominenten historischen Gebäuden der Stadt präsentiert werden, wie eine reizvolle ästhetische Schatzsuche, die verbindet den (gelegentlichen) Schock des Neuen mit dem ehrwürdigen Alten, wie es nur Venedig leisten konnte. Wir reden über ein Paar Spritzes – was sonst? – auf der Terrasse der Bar Longhi im Gritti Palace. Im Februar entstand die Gritti wie eine außergewöhnlich verzierte Puppe aus ihrer eigenen 15-monatigen Renovierung im Wert von 55 Millionen US-Dollar – eine, die wie beim Aman Canal Grande von städtischen Behörden überwacht wurde. Dort endet jedoch die Ähnlichkeit. Die Designer beauftragten die 155 Jahre alte Textilfirma Rubelli, eigens für das Hotel Stoffe aus ihren Archiven zu reproduzieren; der neue Gritti greift den historischen Kontext vollständig und elegant bis zum letzten Stück seidener Posamenten auf. Es überrascht nicht, dass es auch VIP-Glaubwürdigkeit in Pik hat: Nur wenige Aussichten in der Stadt können mit denen von der 2.690 Quadratmeter großen Terrasse der Dreizimmer-Suite Redentore Terrazza mithalten.

Aber die zeitgenössische Kultur geht heute weit über die gesellschaftlichen Höhepunkte Venedigs hinaus. Der Palazzo Grassi sowie die neuere Fondazione Prada – die 2011 im Palazzo Ca’ Corner della Regina aus dem 18. Jahrhundert gegründet wurde – sind Eckpfeiler eines robusten Ganzjahresangebots. Bethenod und ich verbinden unsere Bewunderung für die neue Stanze del Vetro in der Fondazione Giorgio Cini auf der Isola San Giorgio Maggiore – einem Ausstellungsraum für venezianisches Glas und Glasherstellungstechniken des 19., 20. und 21. Jahrhunderts, entworfen von Annabelle Selldorf ; und die Fondazione Querini Stampalia, ein Hausmuseum, das ein vierstöckiges Palimpsest der Stadtgeschichte aus fünf Jahrhunderten darstellt: Sie haben dort einen der schönsten Bellinis der Welt, sagt Bethenod, aber auch Carlo Scarpa, das 20. Jahrhundert Architekt, der den Garten und das Erdgeschoss des Palazzo in modernistischer, symmetrischer Perfektion umgestaltete.

Bethenod hatte mir früher am Tag das gerade eröffnete Teatrino Grassi gezeigt. Wie der Palazzo Grassi selbst vom Pritzker-Preisträger Tadao Ando restauriert, wird er fortlaufend Konferenzen, Performances, Vorträge und Kinoreihen in die Stadt bringen. Auf dem Weg zum Gritti machten wir Halt in der winzigen Kunstgalerie von Giorgio Mastinu. Seine Vitrinen enthalten Drucke und Poster, kleine Gemälde, seltene Monografien und Objekte – an und für sich schon schöne Installationen. (Giorgio ist außerhalb des Marktes, bemerkte Bethenod, ein definitiver Kunstinsider, anerkennend. Es geht ihm nicht darum, eine große Show zu machen. Es geht ihm um das richtige Archiv, das richtige Foto.) Weiter unten, im Campiello della Feltrina, stießen wir auf die Store – ein Pop-up-Shop zur Biennale, der unter anderem exquisite Textilien von Chiarastella Cattana verkaufte, deren Name für unverwechselbares modernes venezianisches Design steht. Ihre Stoffe, Tischwäsche und Accessoires sind in ihrem gleichnamigen Atelier in der Salizada San Samuele erhältlich. Sie ist eine von einer Handvoll lokaler Designer, die das wesentliche Erbe des venezianischen Handwerks durch zeitgenössische Formen ehren, die sich perfekt in die Umgebung des 21. Jahrhunderts einfügen.

Am nächsten Tag besuche ich einen weiteren lokalen Handwerker, den Juwelier Alberto Nardi, dessen Familienausstellungsraum seit den 1920er Jahren ein Eckpfeiler des Markusplatzes ist. Nardis förmliches, gelehrtes Auftreten wird merklich weicher, wenn die Stadt, die er liebt, im Gespräch ist. Mein Rat ist, immer aus diesem Bereich herauszukommen, sagt er und lächelt leicht, vermutlich wegen der Ironie, potenzielle Kunden von seinem Geschäftssitz wegzuschicken. Gehen; steigen Sie mit einem Führer aus; oder verloren gehen. In den ephemeren Zonen – Castello; Canareggio; Giudecca – Sie sehen gotische und Renaissancepaläste, bedeutende Fresken. Aber Sie sehen auch die lebendige Stadt. Jahrzehntelang schmückte Nardi Könige – sowohl die echte gekrönte Sorte als auch ihre Hollywood- und Park Avenue-Korrelate – mit maßgefertigten Juwelen, die von Hand gefertigt wurden. Heute hat sich der Geschmack geändert; Nardi hat, wie so viele andere auch, sein Geschäft schnell weiterentwickelt. Ich bewundere eine Linie namens Mosaico, die er auf den Markt bringt. Rohsteine ​​– braune Diamanten; Blautopas; Citrin; peridot – sind in abstrakten Mustern auf klobige Cocktailringe und breite Manschetten gesetzt. Obwohl ihre Designs eine Hommage an die traditionellen Terrazzoböden sind, die in sechs- und siebenhundert Jahre alten Palästen in der ganzen Stadt zu finden sind, sind sie absolut zeitgenössisch.

Eine Stunde später stehe ich auf der Fondamenta delle Zitelle auf der Insel Giudecca. Hinter mir liegt Villa F, die Mitte 2011 eröffnet wurde. Es ist das neueste Projekt von Francesca Bortolotto Possati; Ein paar Häuser weiter liegt das Il Palladio Hotel and Spa, das sie 2007 in einem ehemaligen Kloster eröffnete. Die weitläufigen Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern der Villa F sind um einen 1 1/2 Hektar großen ummauerten Garten herum angelegt, der mit Kletterpflanzen und Hortensien üppig bewachsen ist. Ihre Innenräume sind zurückhaltend, einige fast flämisch in ihrer kargen Nüchternheit, mit breiten Dielenböden und rauen Balken über ihren Köpfen. Obwohl es im Erdgeschoss eine Jewel-Box-Bar und ein Restaurant im nahe gelegenen Il Palladio gibt, sind die Wohnungen für Selbstversorger gedacht, mit glatten Stahlküchen, die hinter dicken Leinenvorhängen versteckt oder in elegante Schränke eingebaut sind. Für die wiederkehrenden Besucher unter ihren Gästen bieten sie eine ideale Redoute vor der Presse der Menschheit jenseits des Kanals.

Bortolotto Possati engagiert sich stark für das Wohl ihrer Stadt (sie und Alberto Nardi sind zwei von nur drei Venezianern im Vorstand der Organisation Save Venice). Sie rattert Listen von Venedigs beeindruckenden Stiftungen herunter: 33 Museen, über 150 Kirchen (und wegen der Feuchtigkeit hier sind die Kirchen nicht mit Fresken, sondern mit Gemälden behängt – also im Grunde die Hälfte der Zeit, in der Sie sich aufhalten) Galerie oder Galerie). Sie erläutert zukünftige Pläne, Symposien und Gastkünstlerprogramme für Gäste zu veranstalten – etwa Chinesen oder Aserbaidschaner, die ihr Land repräsentieren, für Vorträge und private Besuche in die Stadt zurückzubringen, um die Anziehungskraft der Biennale das ganze Jahr über zu verbreiten. Ohne Storytelling, sagt sie, sei zeitgenössische Kunst nutzlos. Dies gilt jedoch für alles. Der Tagesausflügler weiß vielleicht nicht einmal, warum er hier ist; er weiß nur, dass er heiß ist, gelangweilt von Menschenmassen, enttäuscht von dem, was er sieht. Ohne Hintergrund und Kontext macht Venedig auch für Sie keinen Sinn.

Etwa 200 Meter östlich am Kai signalisiert das Flackern von Kerzenlicht auf einer zeltförmigen Plattform über dem Wasser Ihre Ankunft im Cip's Club, dem Restaurant am Kanal des Hotels Cipriani. Dies ist natürlich Venedigs traditionsreichstes Hotel (Der Pool! Die Bellinis! Der Garten, in dem Casanova angeblich seinen unwiderstehlichen Charme entfaltete!) und ist das einzige echte Resort. Die Hälfte des Personals scheint, wie sie über das bevorstehende Filmfestival diskutieren, mit George Clooney beim Vornamen zu sein; aber dann sind sie alle so kompetent, so energisch, so sehr nett, dass Sie keine Schwierigkeiten haben, es zu glauben.

In den letzten drei Jahren hat das Hotel fast alle Zimmer und Suiten in aller Ruhe neu gestaltet. Abgesehen von einem besonders kühnen Murano-Glas-Design hier, einem Streifen extra reichhaltiger Seidenstickerei oder zart geädertem Marmor dort ist alles wie immer. Alles ist elegant, lichtdurchflutet, eminent privat, aber nichts ist glatt oder schick.

Es kann jedoch nur wenige mehr beständig stilvolle Orte geben, um einen Vorspeise als über dem Wasser bei Cip’s – ein Erlebnis auch für Nicht-Gäste. Auf der anderen Seite des Giudecca-Kanals erstrahlen die üppigen Kuppeln des Markusdoms im Abendlicht rosig. Als ich früher am Tag den Platz überquerte, hatte ich beobachtet, wie Freiwillige in orangefarbenen Trikots Rucksacktouristen höflich anwiesen, nicht auf der Treppe zu schlafen; erinnern ausländische Reisegruppen daran, ihren Müll zu entsorgen. Unter Tausenden hatte die Basilika unwirklich ausgesehen – wie die Vergangenheit im horizontalen Splitscreen, unvereinbar mit der Kakophonie der Gegenwart darunter. Von hier aus ist die Aussicht sanfter, nur das Plätschern des Wassers auf dem Kai und das leise Tuckern eines Vaporetto-Motors im Vorbeifahren. Die Basilika, das Licht, das Quadrat: alle existieren im Gleichgewicht. Ein wohlüberlegter Perspektivwechsel hat Venedig für einen Moment gerettet.

Anreise und Umgebung

Es gibt Nonstop-Flüge nach Venedig von New York, Philadelphia und Atlanta. Andernfalls müssen Sie Verbindungen über Mailand oder Rom herstellen. Dort angekommen, können Sie mit der Fähre, dem Wassertaxi oder dem Bus anreisen.

Bleibe

Sie lieben Canal Grande 1364 Tiepolo-Straße; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, ein Luxury Collection Hotel 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Cipriani Hotel & Vendramin Palace 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Jenseits des Gartens Ein modernes Juwel mit sechs Zimmern im ruhigen San Polo. 2542 San-Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa Restaurant Hostel Auf der Insel Mazzorbo bietet dieser stilvolle Gasthof ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Essen

Zu den Kopfteilen 5801 Schloss; osterialletestiere.it . $$$

Uralter Karampane 1911 San-Polo; antichecarampane.com . $$$

Meine Bar 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 Schloss; covinovenezia.com . $$$

Die Reduzierte 4509 Schloss; ilridotto.com . $$$

Gewächshaus der Gärten 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Tun

Giorgio Cini-Stiftung 864 Dorsoduro; cini.it .

Prada-Stiftung 2215 Weihnachtsmann; fondazioneprada.org .

Stiftung Querini Stampalia 5252 Schloss; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Geschäft

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu Bildende Kunst 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Hotels

$ Weniger als 0
$$ 0 bis 0
$$$ 0 bis 0
$$$$ 500 bis 1.000 US-Dollar
$$$$$ Mehr als 1.000 US-Dollar

Restaurants

$ Weniger als
$$ bis
$$$ bis 0
$$$$ Mehr als 0

Punta della Dogana

Zu den Kopfteilen

Mit nur 24 Sitzplätzen und einer starken Fangemeinde kann es eine Herausforderung sein, eine Reservierung zu bekommen, aber wenn Sie Erfolg haben, werden Sie mit frischen Meeresfrüchten - darunter saisonale Spezialitäten wie winzige Softshell-Krabben -, einer abwechslungsreichen Weinkarte und freundlichem Service belohnt. Sommelier Luca Di Vita leitet das winzige Wohnzimmer , ausgestattet mit einer Bar mit antiker Marmorplatte, wo er die Gäste berät, wie man die besten venezianischen Weißweine kombiniert. Gerichte des Tages könnte sautierten John Dory mit Zitrone und Orange, bestreut mit Estragon, und Lucas hausgemachtes Ingwer-Vanille-Eis enthalten.

Gritti Palace, ein Luxury Collection Hotel

Die Luxury Collection von Starwood hat alle Register gezogen, um Venedigs legendäres Hotel am Canal Grande mit einem geschätzten Preis von 55 Millionen US-Dollar zu renovieren. Die Ergebnisse der Restaurierung sind überwältigend: Mehr als 200 Rubelli-Seidentapeten und -Textilien, darunter zuletzt im 18. Jahrhundert entstandene Archivmuster, wurden nachgebaut und rund 280 Antiquitäten aufgearbeitet sowie rund 600 Leuchten, darunter Dutzende von einmaligen Murano-Kronleuchtern. Geräumige Zimmer verfügen über reichhaltige Terrazzoböden und eine gedämpfte Farbpalette, eine Kombination, die eher zu dezenter Pracht als zu übertriebenem Luxus führt. Die Badezimmer kompensieren ihre oft winzige Größe mit extravaganten Verkleidungen in Marmor aus fünf Regionen Italiens. Wir würden uns über ein etwas entspannteres Mittagsmenü im Club del Doge Restaurant am Kanal freuen, aber nachdem wir beim Abendessen eine tadellose Zitrone, schwarzen Pfeffer und Parmesan-Linguine gegessen haben, ist es lächerlich, sich zu beschweren.

Belmond Hotel Cipriani

Giuseppe Ciprianis legendärer Kurzurlaub aus den 1950er Jahren – Lampenschirme aus Seide und Badezimmer aus Marmor – flankiert von zwei Palästen aus dem 15. Jahrhundert.

Jenseits des Gartens

Uralter Karampane

Nur Kenner finden den Weg zu diesem versteckten Juwel in einem Labyrinth verwinkelter Gassen. In den letzten Jahren sind die Portionen weniger großzügig geworden, aber Antipasti wie saure Auberginen und Rahmkabeljau gehören zu den besten der Stadt.

Museum der Stiftung Querini Stampalia

Venissa Restaurant Hostel

Das Ass in der Tasche von Venissa ist die Lage auf der abgelegenen Insel Mazzorbo – ganz zu schweigen vom Sternekoch in der Küche. Sechs Gästezimmer mischen rustikale Elemente (Holzsparren; Vintage-Kleiderschränke) mit italienischem Haute-Design (bunte Driade-Teppiche; Leuchten von Artemide). Es gibt keine Minibar, aber es ist ein kleiner Preis, wenn Sie Paola Budel unten haben. Die ehemalige Küchenchefin des Mailänder Hotel Principe di Savoia, Budel, ist unter Italiens Spitzenköchen für ihre experimentellen Gerichte bekannt. Probieren Sie ihren gebratenen Lagunenaal mit Brokkolicreme aus Zutaten aus den Gärten von Venissa.