Ich saß auf einem Plastikhocker in der Cau Go Street, einem kurzen Straßenabschnitt in der Altstadt von Hanoi mit einer erstaunlichen Konzentration an Essensständen, und aß einen köstlichen Teller mit Brötchen : gegrilltes Schweinefleisch, Reisnudeln, geschnittene Papaya, zerkleinerte Karotten, ein Haufen Kräuter. Einheimische rasten auf Motorrädern, die wie Laubbläser surrten, an mir vorbei. Am nächsten Tag würde ich mich mit meinem eigenen Zweirad auf den Weg machen, um das nördliche Binnenland Vietnams zu erkunden, ein Ort mit atemberaubender Topographie, in dem viele der mehr als 50 ethnischen Minderheiten des Landes leben.

Viele Besucher des Landes, die eine intimere Verbindung mit der Landschaft suchen, folgen dem Beispiel der Einheimischen und reisen mit leichten Motorrädern. Ein Brite, den ich in Mittelamerika kennengelernt hatte, hatte mir von dem Phänomen erzählt und erklärt, dass einige Reisende von einer Episode von . inspiriert wurden Top-Ausrüstung in dem die Gastgeber von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Hanoi ritten. Auf der vietnamesischen Craigslist herrscht unter den Besuchern ein reger Handel mit gebrauchten Motorrädern. Ich entschied mich stattdessen zu mieten und erzielte eine einfache Honda Wave von Vietnam Motorcycle Tour in der Altstadt.

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Natürlich hätte ich mit dem Auto fahren können, aber ich war auf der Suche nach Abenteuern. Ich hoffte, etwas vom Backpacker-Geist meiner Jugend wiederzuerlangen und vielleicht sogar ein wenig matschig zu werden.

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Tag 1: Unruhiger Reiter

Nach dem Laden beim Frühstück pho , verließ ich Hanoi über enge Gassen voller Busse und anderer kreischender, hupender Fahrräder und folgte einer Route entlang des Roten Flusses. An den Straßenrändern waren Eukalyptusstreifen zum Trocknen ausgelegt, bevor sie zu Möbelfurnieren verarbeitet wurden. Als ich meine ersten Reisfelder sah, konnte ich nicht glauben, wie sehr die Landschaft wie in jedem Vietnam-Film aussah, den ich je gesehen hatte. Wie viele Amerikaner, die mit dem Babyboomer-Kino aufgewachsen sind, habe ich eine klare Vorstellung davon, wie das Land aussehen soll (auch wenn viele dieser Filme, wie z Apokalypse jetzt und Zug , wurden tatsächlich auf den Philippinen gedreht). Das glitzernde grüne Gitter, das sich vor mir ausbreitete, war also irgendwie seltsam vertraut.

Die Landschaft wurde nur noch großartiger, als ich mich dem Öko-Resort La Vie Vu Linh näherte und auf einem schmalen Schlammpfad ritt, der von Reisfeldern und sanften Hügeln flankiert wurde. Es war hart auf der Honda, und es gab nur wenige Wegweiser. Ich hielt immer wieder an Häusern an, deren Bewohner mich weiterwinkten. Schließlich erreichte ich mein Ziel, eine strohgedeckte Lodge am Ufer des Thac-Ba-Sees. Ich saß an einem Feuer, auf dem ein riesiger Topf kochte, bevor ich mich zum Essen mit den Angestellten hinsetzte. Wir aßen im traditionellen Stil der Dao, einer ethnischen Gruppe der Region, und schnappten uns einzelne Bissen von dampfenden Gemeinschaftstellern mit Schweinefleisch, Brokkoli, Kohl und Reis. Nach dem Abendessen traf ich einige Geschäftsleute, die an diesem Morgen aus Hanoi angereist waren, um auf einer nahe gelegenen Farm als Freiwilliger zu arbeiten. Wir verbrachten den Abend damit, Geschichten auszutauschen und Reiswein zu trinken, der auf dem Grundstück gebraut wurde. Links: Beef Pho in der Altstadt von Hanoi. Rechts: Reisfelder in der Nähe des Öko-Resorts La Vie Vu Linh. Christopher Wise

Tag 2: Erklimme jeden Berg

Mein nächster Halt war Sapa, eine französische Kolonialstadt auf einem Hügel mit Blick auf neblige, terrassierte Farmen, aber die Mitarbeiter des Resorts schlugen mir vor, stattdessen in die Marktstadt Bac Ha zu fahren – genauso schön, aber weniger touristisch. Ich habe die Wettervorhersage überprüft: starker Regen in Sapa, klarer Himmel in Bac Ha. Beim Motorradfahren ist es immer ratsam, Regen zu vermeiden.

Als ich auf den Landstraßen in Richtung Lao Cai fuhr, jagten mir Kinder freudige Hallos hinterher. Ich liebe die Freiheit des Alleinreisens, aber nach ein paar Tagen allein lässt nichts die Endorphine so wirken wie ein Chor kleiner Kinder, der dich anfeuert. In einem Laden am Straßenrand lächelte mich der Ladenbesitzer an und zeigte auf einen Hocker aus einem Baumstumpf. Wir setzten uns zu grünem Tee und Tabak aus seiner Bambus-Wasserpfeife. Ein einziger Treffer ließ mich taumeln. Als ich den Mann benebelt betrachtete, dachte ich über die gemeinsame Geschichte unserer Länder nach. Machte er dasselbe? Er goß mehr Tee ein.

Die Welt glänzte auf den Switchbacks bis zu Bac Ha. Üppige Farmen, in Wolken gehüllt, tauchten hinter der Leitplanke auf. Ich musste die Straße mit Wasserbüffeln und Hühnern teilen. Als ich am späten Nachmittag ankam, rief ich den Besitzer von Sa House an, der einfachen Gastfamilie, die ich für die Nacht gebucht hatte. Er kam lächelnd auf seinem eigenen Motorrad an und führte mich eine kurvenreiche Straße hinauf. Die kühle, nasse Luft umhüllte mich wie ein Mantel. Links: Na Hang, ein ländlicher Distrikt in der Provinz Tuyen Quang, nordwestlich von Hanoi. Rechts: Frauen in traditioneller Flower Hmong-Kleidung auf dem Markt in Bac Ha. Christopher Wise

Tag 3: Wenn es hart auf hart kommt

Während ich über die Landstraßen fuhr, jagten mir Kinder hinterher und riefen fröhlich Hallo.

Früh am nächsten Morgen fand ich den Markt von Bac Ha. Männer in bauschigen Jacken und Frauen in den bunten Kleidern der ethnischen Gruppe der Flower Hmong feilboten Gemüse, Fleisch, Kaffee, Textilien, Plastik, Elektronik und Vieh. Die Käufer trugen Taschen mit sich windenden Kreaturen darin. Ich kaufte mir ein Paar Lederhandschuhe, bevor ich die schwierigste Etappe meiner Reise antrat.

Der erste Teil meiner Tagesreise hatte Haarnadelkurven und gelegentlich eigensinnige Wasserbüffel, aber immerhin hatte er frischen Asphalt. Dann, an einem Schild für die Provinz Ha Giang, wurde die Straße zu Schotter und ich fiel vom Fahrrad. Ich hatte meinen Wunsch erfüllt – ich war mit Schlamm bedeckt. Ich war hocherfreut, einige Stunden später wieder auf einer richtigen Straße aufzutauchen.

Ein paar Tage zuvor hatte ich in einem Museum in Hanoi ein Foto von einem Foto von Ho Chi Minh gemacht und es als Hintergrundbild für mein Telefon festgelegt. Als ich im Nha Nghi Hoan Nuong, einem Hotel in der ländlichen Stadt Na Hang, eincheckte, bemerkte es der Besitzer und zeigte auf einen älteren Mann, der auf einer Couch saß. Er wiederum lenkte meine Aufmerksamkeit auf ein Bild von sich an der Lobbywand, das er aufgenommen hatte, als er viel jünger war und Uniform trug. Er lachte und hielt ein imaginäres Maschinengewehr hoch und sagte dann: Sah-a-tat-tat-tat.

Es war eine ruhige Sonntagnacht. Es gibt mehrere Restaurants an der Hauptstraße, aber nur eines mit Leuten drinnen. Mit seinen Plastiktischen und -stühlen fühlte es sich an, als hätte es überall auf der Welt sein können. Als ich auf mein Rindfleisch wartete pho , ließ ein junger Mann einen Ellbogen auf meinen Tisch fallen und wollte Armdrücken. Ich schüttelte den Kopf, aber er bestand darauf. Wir haben die Hände geschlossen. Seine Freunde waren von Reiswein betrunken, und bald wollten auch alle mal an der Reihe sein. Sie forderten mich auf, Aufnahmen zu machen. Ich habe stattdessen ein Bier bestellt. Links: Die Bar im La Vie Vu Linh. Rechts: Ba Be Lake im Ba Be Nationalpark, Teil der Provinz Bac Kan. Christopher Wise

Tag 4: Die Wasserkur

Am nächsten Tag zog ich meinen Helm über meinen schmerzenden Kopf und tauchte in Na Hang ein, das wie eine Bergversion von Vietnams ikonischer Halong-Bucht aussah. Schiere Gipfel ragten in den Himmel, als hätten unterirdische Riesen ihre Finger durch die Erdoberfläche gestochen. Ich war vom Gelände so abgelenkt, dass mir fast das Benzin ausgegangen wäre. Im letzten Moment kaufte ich eine halbe Gallone von einer jungen Frau in einer Hütte am Straßenrand.

Innerhalb weniger Stunden war ich den ganzen Weg hinunter in das grüne Tal des Ba Be Nationalparks. Im Ba Be Lake sah ich Spiegelungen der gleichen Berge, durch die ich an diesem Morgen geritten war. Die schmale Straße schlängelte sich unter einem Baumkronendach an Wasserfällen und Höhlen vorbei. Ich hätte einen ganzen Tag dort verbringen können, um die Affen, Bären und Schmetterlinge zu beobachten, aber die Autobahn lockte.

In der Nähe der Stadt Tuyen Quang hielt ich bei My Lam Hot Springs, um meine angeschlagenen Knochen einzuweichen. In einem bescheidenen blauen Gebäude, umgeben von sanften Hügeln und üppigen Bäumen, begann ich meinen Weg zur Verjüngung. Ich lag in einer mit lauwarmem Mineralwasser gefüllten Porzellanbadewanne und genoss die Stille nach vier holprigen Tagen unterwegs. Am nächsten Morgen hatte ich vor, lange zu schlafen und dann zurück nach Hanoi zu fahren, direkt in die Altstadt, um einen weiteren duftenden Teller Brötchen .

Roadtrip-Spickzettel

Tag 1

Experte für Vietnam-Motorradtouren: Unerschrockene Reisende können gebrauchte Fahrräder kaufen auf Craigslist Vietnam oder mieten Sie von Vietnam Motorcycle Tour (84-973-812-789) . Aber die sicherste Option ist dieser Betreiber , die geführte Ausflüge in ganz Nordvietnam organisiert.

Leben Vu Linh: Diese Öko-Lodge im Bezirk Yen Binh ist eine Initiative für nachhaltigen Tourismus, um die Dao-Bevölkerung der Region zu stärken. 30 Dollar pro Person.

Tag 2

Im Haus: Eine saubere, schlichte Unterkunftsmöglichkeit in der Nähe von Bac Ha. 84-984-827-537; verdoppelt sich ab 13.

Tag 3

Bac Ha-Markt: Hier verkaufen die Flower Hmong-Frauen sonntags Waren. Nha Nghi Hoan Nuong Einfache Ausgrabungen in der Provinz Ha Giang. 84-273-864-302; verdoppelt sich ab 15 US-Dollar.

Tag 4

Ba Be Nationalpark: Dieses beeindruckende Reservat in der Provinz Bac Kan wurde 1992 gegründet und umfasst Kalksteingipfel, immergrüne Wälder und einen glitzernden Süßwassersee.

My Lam Hot Springs Spa & Resort: Bei Medizintouristen bekannt für seine heilenden Mineralwässer. 84-273-774-418; verdoppelt sich ab 25 US-Dollar.