Etwas im Boden des Mississippi-Deltas, eine alluviale Überschwemmungsebene, die sich von den Ufern eines langsam fließenden Flusses ausbreitet, scheint nicht nur hohe Baumwolle, sondern auch erbliche Genialität zu produzieren. Weit unterhalb der Mason-Dixon-Linie gelegen, hat diese Gegend mit ihrer Geschichte von Not und Streit einige unserer größten amerikanischen Volkshelden hervorgebracht. Medgar Evers. William Faulkner. Schlammiges Wasser. Und wäre das Mississippi-Delta ohne den Alten Mann wirklich dasselbe? Für die besten Porträts dieser geschichtsträchtigen Wasserstraße haben wir Mark Twains Memoiren Leben auf dem Mississippi .

Das Erbe des tiefen Südens wird hier auf verschiedene Weise gefeiert: Musik, Essen und Architektur, sei es der Vorkriegs- oder Teerpapiersorte. Juke-Joints, Flaschenbäume und Grillplätze sind nur einige der kulturellen Signifikanten, die vom Straßenrand aus sichtbar sind. Aber als Tochter des Südens stellte ich auf meiner eigenen einwöchigen Reise durch den Magnolia State fest, dass der Rhythmus der Region in drei kleinen Städten verkörpert wurde – Clarksdale, Greenwood und Oxford, die alle etwa 90 Autominuten voneinander entfernt liegen erzählen Sie die wurzelige Geschichte von Mississippi am besten.

Clarksdale: Die Blues-Hauptstadt

Duwayne Burnside stand in Flammen. Selbst von der Rückseite des Hauses im Ground Zero Blues Club, wo der Konzertveranstalter Roger Stolle und ich neben ein paar Billardtischen standen, war es schwer, als dieser wilde Gitarrist, der Sohn eines berühmten Hügellandes, ein Gespräch zu führen Bluesmann, heulte auf der Bühne.

Warum um Himmels Willen hat dieser Typ keinen Plattenvertrag? Ich schrie.

Wir erlebten, wie ein Künstler mit einer ungleichen Vergangenheit plötzlich seinen Groove fand. Vielleicht half es, dass sein Prediger und die Mitglieder seiner Gemeinde nach vorn vertraten. Stolle zuckte die Achseln, dann trank er ein Lazy Magnolia Longneck-Bier. Vielleicht buche ich ihn für das Juke Joint Festival, sagte er.

Größere Städte im Süden – Memphis, Austin, New Orleans – erheben Anspruch auf musikalische Größe, aber Block für Block schlägt das winzige Clarksdale sie um Längen. Seit der Depression war diese Stadt im Mississippi-Delta der Herzschlag des Blues. An der Kreuzung der Highways 61 und 49 soll Bluesman Robert Johnson seine Seele an Satan verkauft haben. Bessie Smith atmete im heutigen Riverside Hotel ihren letzten Atemzug. Ike Turner war ein gebürtiger Sohn. Die nahe gelegene Parchman Farm, ein berüchtigtes Staatsgefängnis, verdient eine unehrenhafte Erwähnung für ihre Kettenbanden-Arbeitsgesänge und die Traditionen der Feldschreier. (Elvis Presleys Vater saß dort.) Und Red's Lounge in der Sunflower Avenue bleibt einer der letzten echten Juke-Lokale, in denen Akustikmusiker der alten Schule wie Robert Belfour fast jede Nacht spielen, während Besitzer Red Paden Rippchen auf seinem Pit-Smoker dreht vor der Haustür.

Stolle stammt aus Ohio und hat vor mehr als 10 Jahren seinen Job in der Werbung gekündigt, um Dokumentarfilme über den Delta-Sound zu produzieren. Wir wurden Freunde, nachdem ich seinen Film von 2008 gesehen hatte M wie Mississippi: A Ausflug Durch die Geburtsstätte des Blues . (Seit ich zu meinem 12. Geburtstag eine Hohner Bluesband-Mundharmonika bekommen habe, bin ich ein Genre-Liebhaber.) Stolle besitzt auch einen Laden in der Stadt namens Cat Head Delta Blues & Folk Art, eine Mischung aus Fanclubhaus und Bibliothek seltener Aufnahmen. Nach Burnsides Set bat ich ihn, fünf Must-Have-CDs aus seiner Sammlung zu kuratieren und versprach, sie abzuholen.

Ein Spaziergang durch die Innenstadt von Clarksdale dauert nicht lange. Von meinem Hotel, den Lofts at the Five and Dime, ist es nur ein kurzer Spaziergang um die Ecke zu Stolles Laden; Auf dem Weg kam ich an einem altmodischen Barbershop, Blues-Memorabilia-Galerien und Miss Dels General Store vorbei, der von Grit Girl-Maismehl bis hin zu Schrotflintenmunition alles bietet. Cat Head befindet sich in der Delta Avenue gegenüber dem WROX-Radiomuseum, das über einen eigenen historischen Marker für den Mississippi Blues Trail verfügt. Ich stöberte in Kisten mit neuem Vinyl, bis Stolle sich vom Telefon lösen konnte, um mir einen Stapel Aufnahmen in limitierter Auflage zu geben, darunter Tracks aus seinem neuesten Dokumentarfilm. Wir jukeen hier rein. Ich fragte, ob er etwas von Burnside hätte.

Er hat nur ein paar CDs geschnitten, und die sind längst vergriffen, entschuldigte sich Stolle.

Naja. Denke, du musstest einfach da sein.

Greenwood: Gut isst

Während des Mittagsservice im Crystal Grill kam eine Kellnerin vorbei, um meinen süßen Tee nachzufüllen. Entschuldigen Sie, Ma'am, sagte sie, wollen Sie noch ein Stück von dem Kuchen?

Ich schaute auf die Reste meines Zitronenkühlschranks, der heute Morgen in der Küche gebacken wurde, und schüttelte widerstrebend den Kopf. In einer weiteren Stunde musste ich einen Kochkurs besuchen und war nach den Worten meiner Nana schon platzungsfähig.

Das Crystal Grill, ein traditionelles Mittagessen, ist auf Grundnahrungsmittel wie gebratene Hühnerleber mit gedünsteten Limabohnen und kandierte Yamswurzeln spezialisiert. Aber die Zeiten, in denen südliches Essen leicht durch ein fettiges Präfix kategorisiert werden konnte, sind vorbei. Aufeinanderfolgende Wellen von Einwanderern haben sizilianische Nudelsoße, libanesisches Kibbeh, vietnamesische eingeführt pho, und mexikanische Tamales in die Region. Allein Greenwood hat sieben Einträge auf dem Mississippi Delta Hot Tamale Trail.

Die Stadt ist auch die Heimat der Viking Range Corporation. Der örtliche Bauunternehmer Fred Carl hat bereits in den 1980er Jahren ein kommerzielles Sortiment für den Wohngebrauch adaptiert; jetzt beherbergen historische Gebäude Satellitenunternehmen, die vom Geräteriesen finanziert wurden, darunter das Alluvian Hotel, in dem ich wohnte; Giardinas Restaurant; und die Viking Cooking School, die wöchentliche Kurse abhält. Eine beliebte Vorführung basiert auf Gerichten von Kathryn Stockett’s Die Hilfe. (Hauptsequenzen der Filmversion wurden in Greenwood gedreht.) Nach meinem Mittagessen ging ich in das sonnige Klassenzimmer, als ein Kellner Gläser Weißwein für eine Rezeptstunde für die Heckklappenparty einschenkte.

Die Einheimischen, die hinter mir saßen, amüsierten sich riesig und achteten nicht besonders darauf, dass der Artischocken-Krabben-Dip vorne auf dem Herd zubereitet wurde. Später am Abend, als der Spaß auf die andere Straßenseite in die Giardina überging, luden mich die Kursteilnehmer Ashley und Stephen Big Sexy Farmer in ihren privaten Speisestand ein, eine Speakeasy-Tradition, die aus den Prohibitionstagen des Restaurants übrig geblieben ist. Greenwood ist eine große Trinkstadt, sagte der stämmige Küchenchef Lee Leflore und öffnete die Vorhänge des Standes, um eine Platte mit gebackenen Austern mit brutzelndem Bentons Speck zu liefern. Hier kann man laut werden und sich aufregen.

Bei der Delta-Landwirtschaft geht es übrigens nicht nur um Baumwolle. Wie Leflore erklärte, ist dies auch ein Maisanbaugebiet, und Farmen in den weiten Ebenen rund um Greenwood bauen Tomaten, Ackererbsen, Auberginen und Paprika für seine Küche an. Nach seinem Abschluss an der University of Mississippi absolvierte Leflore eine Ausbildung am Culinary Institute of America im kalifornischen Napa Valley und arbeitete für Emeril Lagasse in New Orleans. Aber die Giardina, wo er in der Highschool gekocht hatte, winkte. Ich habe es so sehr vermisst, gestand Leflore. Greenwood zieht dich einfach zurück. Ich bestellte seine panierten Mississippi-Welskuchen mit Comeback-Sauce, eine würzigere lokale Variante der kreolischen Remoulade. Stephen Farmer schenkte mir ein Glas Champagner ein und drängte mich, mit ihm und seiner Frau auf eine Tour durch die Locations zu gehen Die Hilfe der nächste Tag.

Wie bist du zu deinem Spitznamen gekommen? Ich fragte ihn.

Früher war ich viel größer, bevor ich eine Diät machte, sagte er und zwinkerte, während er eine geschälte Tamale auf meinen Teller löffelte. Aber ich bin immer noch genauso sexy.

Oxford: Sei Miss Spirit

Was ist ein Hotty-Toddy? Aus irgendeinem Grund dachte ich, es muss ein Cocktail sein, denn die meisten Südländer meiner Bekannten mögen starke Getränke. Annie und Brittany Zeleskey, zwei Schwestern in den Zwanzigern, die in der Nähe des Stadtzentrums eine süße kleine Frühstückspension namens Z betreiben, sahen mich an und begannen zu kichern.

Schaust du nie Fußball? antwortete Anni. Es ist unser Schuljubel.

Technisch gesehen liegt Oxford im Hügelland von Mississippi, nicht im Delta. Die Musik hat ein wenig mehr Schwung und das Essen (Dank an Chefkoch John Currence von City Grocery) ist etwas raffinierter, aber diese Universitätsstadt ist zu einem wichtigen Aufbewahrungsort für die Bräuche des Deep South geworden. Die University of Mississippi, oder Ole Miss, war während der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre ein wichtiges Schlachtfeld gegen die Rassentrennung und beherbergt heute das Center for the Study of Southern Culture (CSSC), das die Berührungspunkte der Region dokumentiert, von der Rassenintegration bis hin zu Jahrmärkten . Es ist auch der Schauplatz für Amerikas aufwendigste Heckklappenpartys. Die Zeleskey-Schwestern, beide frisch gebackene Absolventen, laufen als Hausbesetzerinnen vor dem Spiel eine zügige Nebentätigkeit; Fans stecken ihnen viel Geld aus, um Immobilien im Grove abzustecken, einem 10 Hektar großen Campus-Rasen, auf dem am Spieltag Zelte mit ächzenden Buffettischen, voll ausgestatteten Bars und Flachbildfernsehern auftauchen.

Die Zeleskeys wuchsen in Texas auf, beschlossen aber, nach ihrem Abschluss hier zu bleiben, um den Gästebungalow mit drei Schlafzimmern zu verwalten, den ihre Eltern gekauft und renoviert hatten, damit sie während der Grillsaison eine Unterkunft haben konnten. Da die Rebellen bei meinem Besuch nicht spielten, steuerten mich meine Gastgeber stattdessen zum zentralen Platz der Stadt, der an vier Seiten von Kaffeehäusern, Bars und Geschäften begrenzt ist, die die Art von Ole Miss-Waren führen, die garantiert jede ehemalige Heimkehrkönigin glücklich macht. Es stellte sich heraus, dass die Schwestern auch Fans von Duwayne Burnside waren, dem Musiker, den ich in Clarksdale gehört hatte. Er spielt hier und da in den Clubs, sagte Brittany.

Der intellektuelle Spin-off der Universität ist überall in der Gesellschaft sichtbar. Filme, Vortragsreihen und Symposien, die vom CSSC unterstützt werden, ziehen ein vielfältiges Publikum von Akademikern und Enthusiasten an. Das jährliche Herbsttreffen der Southern Foodways Alliance ist innerhalb von Minuten ausverkauft, möglicherweise weil reichlich Bourbon und Speck im Spiel sind. Das Thacker Mountain Radio zeigen jede Woche Live-Übertragungen vom Platz. Die Rockband The Black Keys, deren Label Fat Possum Records hier beheimatet ist, taucht zu Gigs im Lyric auf. R. L. Burnside, Duwaynes Vater, war einer der ursprünglichen Künstler von Fat Possum.

Für mein letztes Frühstück backten die Zeleskeys Cheddar-Käse-Kekse und servierten sie mir, während ich auf einer Schaukel auf ihrer Veranda saß. Da bemerkte ich, dass ein nächtlicher Zelebrant einen Ole-Miss-Go-Cup auf dem Kofferraum meines Autos hinterlassen hatte.

Ich habe es behalten.

Shane Mitchell ist Sonderkorrespondent von T+L.

Clarksdale

Bleibe

Lofts im Five & Dime Sechs attraktive Einzimmerwohnungen über einem umgebauten Kaufhaus. 211 Yazoo Avenue; fiveanddimelofts.com . $

Essen

Oxbow Der in Clarksdale geborene Chefkoch Hayden Hall macht hervorragende Burger, Tacos und Schokoladen-Bananen-Pudding. 115 Dritte Str.; 662/627-6781. $

Tun

Ground Zero Blues Club Live-Musik von Mittwoch bis Samstag und eine gesellige Atmosphäre. 387 Delta Ave.; Groundzerobluesclub.com .

Reds Lounge Das authentischste Blues-Erlebnis der Stadt. 395 Sonnenblumenallee; 662/624-5992.

Geschäft

Katzenkopf Delta Blues & Volkskunst 252 Delta Ave.; cathead.biz .

Grünwald

Bleibe

Alluvian Hotel Elegante Gästezimmer und großzügiges kostenloses Frühstück. 318 Howard-Str.; thealluvian.com . $

Essen

Kristallgrill 423 Carrollton Avenue.; 662 / 453-6530. $

Giardinas 314 Howard-Str.; 662/455-4227. $$

Tun

Wikinger Kochschule 325C Howard St.; 866/451-6750.

Oxford

Bleibe

Das Z 1405 Pierce Avenue; thez-oxford.com . $

Essen

Stadtlebensmittelgeschäft Saisonales Südstaaten-Menü von Küchenchef John Currence. 152 Gerichtsgebäude; citygroceryonline.com . $$

Geschäft

Quadratische Bücher Signierte Erstausgaben und Autorenlesungen. 160 Gerichtsgebäude; squarebooks.com .

Blechpfannengasse Kunst und Antiquitäten Attraktive Auswahl südländischer und europäischer Einrichtungsgegenstände. 1 Town Square Lane, Taylor; 662/281-1970.

Hotels

$ Weniger als 0
$$ 0 bis 0
$$$ 0 bis 0
$$$$ 500 bis 1.000 US-Dollar
$$$$$ Mehr als 1.000 US-Dollar

Restaurants

$ Weniger als
$$ bis
$$$ bis 0
$$$$ Mehr als 0

Die Alluviane

Wikinger Kochschule

Der Unterricht wird von Sterneköchen wie Susan Spicer vom Bayona Restaurant geleitet.

Quadratische Bücher

An Herbstsamstagen, wenn das Vaught-Hemingway-Stadion mit 65.000 jubelnden Fans gefüllt ist, kann es schwierig sein, Oxford mit etwas anderem als Fußball in Verbindung zu bringen. Aber an einem Ort, der nach einer wissenschaftlichen englischen Stadt benannt ist, haben Taschenbücher Vorrang vor Quarterbacks, insbesondere bei Square Books. Seine Zehntausende von Bänden enthalten handsignierte Kopien von Werken südlicher Autoren wie Eudora Welty.

Stadtlebensmittelgeschäft

Spielen Sie den Gentleman aus dem Süden auf der Veranda im Obergeschoss des City Grocery, indem Sie einen Bourbon-Mojito „Just North of South“ bestellen.