André Breton, der in Frankreich geborene Anführer der surrealistischen Bewegung, bezeichnete Mexiko bei seinem Besuch im Jahr 1938 als das surrealistischste Land der Welt. Ich bin hier an der Costa Alegre, einem glückseligen unterentwickelten Teil der mexikanischen Pazifikküste, um seine neuer konzeptueller Luxus – ein monierter Nachkomme von Bretons Welt, der sich sowohl an Infinity-Pools als auch an die verträumte Fantasie eines Frida Kahlo-Gemäldes orientiert.
Also bin ich natürlich auf der Jagd nach Hotelito Desconocido (sein Name bedeutet Unbekanntes kleines Hotel), das vage Anweisungen des Reservierungsmitarbeiters per E-Mail ausarbeitet. Hotelito…irgendwo im Pazifik, hieß es auf der Website. Unnötig zu erwähnen, dass ich mich sehr verirre: verstopfte Feldwege, grasende Esel, idyllische Felder, Kakteenkratzer am Mietwagen. Schließlich kommen wir (mein Reisebegleiter ist ein Freund aus New York City) an einem unmarkierten, festungsähnlichen Tor an, das von bewaffneten Wachen besetzt ist, die ausdruckslos anstarren, wenn ich ihnen meinen Namen nenne.
Ich habe diesen Teil Mexikos schon immer wegen seiner unverfrorenen Dekadenz geliebt. Von Puerto Vallarta verankert, erstreckt sich die Costa Alegre südlich von Banderas Bay in die Bundesstaaten Jalisco und Colima, entlang des Highway 200, auch bekannt als Carretera Pacífico. Spätestens seit den 1960er Jahren (als Die Nacht des Leguans, mit Richard Burton und Ava Gardner, wurde in Puerto Vallarta gedreht) hat die Region utopische Freizeitvisionäre, Naturforscher, Surfer und Exzentriker aller Bräune angezogen. Sie haben eine tolerante lokale Kultur gefunden, zu der die Huichol-Indianer gehören – die trippige Peyote-Ritual-Handwerke herstellen, einige mit fluoreszierenden Pompons – und die üppige, einladende Schönheit von Bougainvillea und grasbewachsenen Feldern, Nachtluft, die sich wie Seide anfühlt, und ein Klima so nahezu perfekt, dass viele Häuser ohne Mauern gebaut werden.
Einer dieser dekadenten Praktiker war der italienische Modedesigner Marcello Murzilli, der in den 1990er Jahren an die Costa Alegre kam, um seinen Traum von einem skurrilen Öko-Luxushotel zu verwirklichen. Das Fellini-meets-Robinson-Crusoe-Anwesen wurde in der Nähe eines von der Unesco ausgewiesenen Naturschutzgebietes erbaut und war übersät mit einigen Dutzend solarbetriebenen Palafitos (strohgedeckte Hütten auf Stelzen). Es zog eine hochkarätig besetzte Kundschaft an, darunter das Model Rachel Hunter, die versehentlich einen Teil des Hotels niederbrannte, während sie dort für eine Playboy Fotoshooting im Jahr 2004. Die neuen Eigentümer von Hotelito, ein Konsortium mit Sitz im nahe gelegenen Guadalajara, haben kürzlich eine Renovierung im Wert von 20 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um die Annehmlichkeiten zu verbessern und gleichzeitig Murzillis liebenswerte Vision zu bewahren.
Wir werden durch das Labyrinth der psychedelischen Gärten von Hotelito geführt, wo Arbeiter vergeblich den Sand im Wind harken. Unsere Palafito ist poetisch, bis die Sonne untergeht und schnell klar wird, dass es in meinem Zimmer kein elektrisches Licht gibt – zweifellos ein Überbleibsel aus Murzillis Tagen. Da ich mich nicht sehr surrealistisch fühle, gerate ich in Panik und sammle an der Rezeption Vorräte (eine batteriebetriebene Leselampe, Trinkwasser usw.). Doch schon bald werden Hunderte von Fackeln und flackernden Wachskerzen angezündet und das gesamte Anwesen erstrahlt in einer exotischen Schönheit.
Später am Abend treffen wir uns mit einer Handvoll Gäste in juwelenbesetzten Kaftanen und versammeln uns im Restaurant, das im eleganten Philippe Starck Ranchero-Stil gestaltet ist. Wie glamouröse Schiffbrüchige schlürfen wir Margaritas an einer großen Holzbar, hören Jazz und blicken an einer Reihe fuchsiafarbener Ruderboote in der Lagune vorbei zum äußeren Ufer, wo die Wellen des Ozeans krachen und ein Lagerfeuer unter den Sternen tobt.
Hotelito ist der barfuß-schicke Cousin von Costa Careyes, einem Ferienort/Fantasy-Spielplatz etwa zwei Stunden südlich. Der italienische Unternehmer Gian Franco Brignone gründete 1968 das exklusive Refugium für seine Jetset-Freunde, darunter Egon von Fürstenberg und der französisch-britische Milliardär James Goldsmith. (Goldsmith kaufte später das benachbarte Grundstück namens Cuixmala und baute ein Resort, das heute seiner Tochter Alix Marcaccini gehört.)
Wir machen ein paar Nächte in Costa Careyes halt und feiern eine Geburtstagssoiree für einen Playboy-Typen aus Los Angeles. Ziemlich normal hier, wo Partys über Margaritas-Runden ausbrechen und alle eingeladen sind – das ist meine Vorstellung von Utopie. Brignone ist da, trägt immer noch seine charakteristische Djellaba und hält einen Treibholz-Spazierstock an seinem schattigen Tisch im mediterranen Restaurant Playa Rosa am Hauptstrand von Careyes. Brignones Engagement für das gute Leben der Bohème zeigt sich in der umgebenden Architektur: Meditationsplattformen, elektrische Gondeln, ein menschliches Nest, orangefarbene und pinkfarbene Burgen auf den tropischen Hängen. Die Wahrnehmung verzerrt sich – auf beste Weise – und schon bald finden sich die Gäste beim Baden oder beim Beobachten des Sonnenaufgangs in La Copa del Sol, Brignones niemeyeresque riesigem Zementbecher auf einer Klippe mit Blick auf den Pazifik, der zu bestimmten Jahreszeiten die Sonne einfängt. Brignones Architektentochter, Emanuela Brignone Cattaneo, ist auf der gleichen Frequenz und hat kürzlich mehrere neue Villen namens Constellations entworfen - mein Favorit ist ein regenbogenbemalter rechteckiger Turm.
Nach ein paar Nächten an der Costa Careyes fahren wir wieder die Küste hinauf und checken in Las Alamandas ein, die dringend einen Urlaub von unserem Urlaub brauchen. Die Hacienda im Boutique-Ranch-Stil gehört Isabel Goldsmith – der ältesten Tochter von James Goldsmith – und ist trotz des erforderlichen unmarkierten Eingangstors nicht so sehr surrealistisch, sondern nur luxuriös. (Frau Goldsmith erbte das 1.500 Hektar große Grundstück von ihrem Großvater Antenor Patiño, Sohn des bolivianischen Zinnkönigs Simón Patiño.) Las Alamandas, eine Mischung aus Palm Beach, Beverly Hills und Gstaad, hat wenige Schilder, wenige Regeln und ist perfekt Altgeld-Service. Es gibt 16 Zimmer, drei neue Villen und einen Asphalt für Privatjets; Ich fühlte mich eher wie der geschätzte Hausgast von Frau Goldsmith als wie ein zahlender Kunde. Ich schlenderte durch die großen Salons, die mit spanischen Antiquitäten eingerichtet waren, hielt mich auf den von Palmen beschatteten Daybeds, die mit weichem rosa Frottee bedeckt waren, ein Nickerchen und wanderte von wildem Strand zu wildem Strand. Im Las Alamandas wird den Gästen nicht empfohlen, sich zu entspannen - sie wissen es bereits.
Puerto Vallarta mit seinen Schmuckgeschäften und überfüllten Bars entlang der Seebrücke, und Betonwucht von Eigentumswohnungen und Einkaufszentren, ist eine Stadt, die viele vermeiden wollen, aber eine, die ich gerne ausprobieren würde. In den letzten Jahren haben Künstler und eine wachsende schwule Community die Altstadt wiederentdeckt, einst das Zentrum des Touristenbooms der 1960er Jahre, in der Hollywoodstars wie Richard Burton und Elizabeth Taylor Häuser besaßen; die Neuankömmlinge renovieren die spanisch-kolonialen Villen und eröffnen Restaurants und Gästehäuser. Die coolste Gegend befindet sich in den Hügeln hinter der Stadt mit engen Kopfsteinpflasterstraßen, die von verfallenen Herrenhäusern gesäumt sind, die von Hafenmeistern und Schiffskapitänen aus dem 18. Jahrhundert erbaut wurden. Das ist der Standort unseres nächsten Halts, der Hacienda San Angel, einer Reihe von miteinander verbundenen Villen, darunter die, die Burton als Valentinstagsgeschenk für seine Frau Susan Hunt gekauft hat und die später von Janice Chatterton gekauft wurde, einer Amerikanerin, die die Hacienda 2003 eröffnete. Als besessener Sammler hat Chatterton jede Spalte der Gästesuiten, der begrünten Innenhöfe und der Open-Air-Kapelle mit Orientteppichen, antiken spanischen geschnitzten Betten, katholischen Altären und Heiligenstatuen gefüllt. Es erinnert mich an einen aufgeräumten, kleineren Cousin des Chateau Marmont.
Ein Mitarbeiter, ein Amerikaner mit südländischem Akzent, reicht uns zur Begrüßung Margaritas, während wir in der Lobby sitzen und einen Poncho aus Oaxaca bewundern, von dem er sagt, dass er einst Yul Brynner gehörte. Wir können das romantische Gebrüll einer Mariachi-Band hören, also machen wir uns auf den Weg zum Dachrestaurant mit Blick auf die bunten Terrakotta-Dächer und die Banderas Bay. Die Gäste füllen die Tische, während die Kellner in Uniform mit ordentlich frisierter Frisur herumflitzen und stapelweise Tabletts mit Poblano-Paprika und verärgert . Nach ein paar weiteren Getränkerunden stellen wir fest, dass wir, wenn wir nach lautem Spaß suchen, hier bleiben sollten.
Stattdessen fahren wir nach Punta de Mita, etwa eine halbe Autostunde nördlich, das sich zu Vallartas Luxusvorort entwickelt hat, wo seine gepflegten Resorts in Sandbuchten in der Nähe einiger der besten Surfbreaks der Umgebung liegen. Imanta – was frei übersetzt als magnetische Anziehungskraft übersetzt wird – ist eine neue Eigenschaft mit einem übertriebenen, vorspanischen, verlorenen Zivilisationsthema, das selbst Surrealisten schwer zu träumen gewagt wäre. Es ist, als ob ein alter Maya-Tempel mitten in einen Bergdschungel mit einem Privatstrand, geschnitzten Totems und Tagesbetten mit hauchdünnen weißen Baldachinen geflogen worden wäre. Die Gäste übernachten nicht in Zimmern, sondern in freistehenden, minimalistischen Häusern, die aus riesigen Felsbrocken gebaut wurden, die vor Ort abgebaut wurden. Groß genug für eine fünfköpfige Familie – aber mit nur einem riesigen Bett – jedes verfügt über eine aus Stein gehauene Badewanne. Alle Zeichen der modernen Welt, einschließlich Steckdosen und Plasma-TVs, werden geschickt versteckt.
Zum Abendessen fahren wir nach Sayulita, ein paar Minuten entfernt eine quirlige Surfstadt mit Smoothie-Ständen, Taquerias und vielen jungen, gebräunten Hippies auf der Suche nach einer Party. Wir treffen meine Freundin Nathalie Mignot, Teil des in Frankreich geborenen Clans, der für seine schwarzen Perlenketten berühmt ist, in Pachamama, der Boutique, die sie mit ihrer Familie führt. Sie besitzen auch eine Kunstgalerie und ein Hotel, Petit Hotel Hafa, sowie eine Villa, Les Oiseaux Volants. Wir schlendern durch die breiten Straßen, vorbei an kleinen Restaurants und Bars bei Kerzenschein, die von Generatoren und skurrilen Designkonzepten angetrieben werden. Wir wählen eine mit Schaukeln, die an Ästen anstelle von Stühlen befestigt sind. Der italienische Koch, tagsüber Surfer, kocht auf einem kleinen Campingkocher hausgemachte Pasta. Seine spanische Frau ist gleichzeitig unsere Kellnerin. Es ist eine Herausforderung, Linguine mit Meeresfrüchten in Weißweinsauce zu essen, während man auf einer wackeligen Schaukel sitzt, aber ich begrüße ihre Bemühungen, das konventionelle kulinarische Erlebnis zu untergraben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass André Breton auch zugestimmt hätte.
Dahin kommen
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Bleibe
Costa Careyes Resort Km 53,5, Crta. Barra de Navidad – Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta. Barra de Navidad – Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Unbekanntes kleines Hotel Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Bucht von Banderas; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas km 83,5, Krta. Bundes 200; alamandas.com . $$$
Die fliegenden Vögel 4A Calle Delfin, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Hotelpreisschlüssel
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$$$ 0 bis 0
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Die fliegenden Vögel
Hacienda San Angel
Koloniale Kunst schmückt die geheimen Innenhöfe und Winkel dieses romantischen Hotels mit 19 Suiten.