Madagaskar: Eine Safari-Tour

Haupt Reiseideen Madagaskar: Eine Safari-Tour

Madagaskar: Eine Safari-Tour

In Madagaskar gibt es nichts Gefährliches oder Bedrohliches. Bei Safaris auf dem afrikanischen Festland müssen Sie in einem Fahrzeug bleiben, da Löwen Sie fressen und Flusspferde Sie zertrampeln und Nashörner und Büffel angreifen. In Madagaskar werden die Tiere Sie nur mit großen Augen betrachten. In den meisten Teilen Afrikas gibt es Giftschlangen und furchterregende Skorpione, aber in Madagaskar gibt es nichts Giftiges. Die Madagassen sind die nettesten Menschen der Welt und sind begeistert, dass Sie so weit gekommen sind, um sie zu besuchen. Sie gehen dorthin, um die Lemuren, die seltsamen Primaten der Insel, die schüchtern und mild sind, aber von Ihrem Besuch nicht gestört werden, und die Menschen sind die gleichen. Das Leben in Madagaskar hat etwas Miniatures und Ursprüngliches.



Die viertgrößte Insel der Welt ist eine weitere Galapagosinsel, die von einigen Ökologen „der achte Kontinent“ genannt wird. Es brach vor etwa 160 Millionen Jahren von der Ostküste Afrikas ab und entwickelte sich isoliert; 80 Prozent der madagassischen Pflanzen und Tiere sind endemisch und konkurriert in seiner Artenvielfalt mit Brasilien. Die bizarre Flora und Fauna scheint das Ergebnis einer verrückten Zusammenarbeit zwischen Dr. Seuss, Jim Henson und God zu sein. Die Menschen sind erst seit 2.000 Jahren hier, und obwohl sie einige Arten eliminiert haben, haben sie die Natur nicht dominiert; es gibt einfach zu viel und zu wenig davon. Die Biologen, die in Madagaskar arbeiten, sind leidenschaftlich engagiert. Alison Richard, Vizekanzlerin der University of Cambridge (de-facto-Universitätspräsidentin; Prinz Philip ist Kanzler), geht jedes Jahr, um ihre Lemurenforschung aufrechtzuerhalten, obwohl sie die geschäftigste Person in England ist. Russ Mittermeier, der Präsident von Conservation International, fand Zeit, als er nicht gerade eine der größten Naturschutzorganisationen der Welt leitete, um zu schreiben Lemuren von Madagaskar , und er besucht sie alle paar Monate.

Ein Freund, mit dem ich unterwegs war, hatte Kontakt mit Russ aufgenommen, und er begleitete uns an unserem ersten Tag und ergänzte die ausgezeichnete Beratung durch die Mitarbeiter von Explore, Inc., dem freundlichen und sehr kompetenten Safariunternehmen mit Sitz in Colorado, das unsere Reise arrangierte. Wir flogen von Antananarivo, der Hauptstadt – kurz Tana genannt – nach Diégo-Suarez, an der Nordspitze der Insel, und checkten in der nahegelegenen Domaine de Fontenay ein, einem einfachen, aber schönen Hotel, das von einem Ehepaar geführt wird, das hervorragend kocht sich. Russ nahm uns mit auf einen Spaziergang im Nationalpark Montagne d’Ambre und wir sahen eine Reihe von Sanford-Lemuren. Russ hat die Idee der Vogelbeobachtung eingeführt, eine Liste mit Primatenleben zu erstellen, und unser Interesse an der Katalogisierung der Arten geweckt, die wir gesehen haben. Am Ende der Reise waren wir bis zu 22 Arten von Lemuren. Ich hatte nicht erwartet, mich für Eidechsen zu begeistern, aber Russ half dabei, ein Brookesia minima-Chamäleon zu finden, eines der kleinsten Wirbeltiere der Erde, das nur auf Madagaskar lebt und in Gefangenschaft nicht gut überlebt. Es war perfekt geformt und weniger als einen Zoll lang, einschließlich seines Schwanzes. Es konnte (und tat) sehr bequem auf der Spitze meines Daumens sitzen, mit Platz, um nach oben und unten zu streben. Dann sahen wir andere Chamäleons in verschiedenen Formen, Größen und Farben, und Russ war sehr bemüht, sie aufzuheben; sie wanderten unsere Arme und Beine auf und ab – die größte war 16 Zoll lang. Sie hatten erstaunliche Farben, mit Schwänzen, die sich wie Fiddleheadfarne zusammenrollten.






In dieser Nacht machten wir mit Taschenlampen einen Spaziergang durch ein privates Reservat, das an das Hotel angeschlossen war. Wir haben nachtaktive Sport- und Maus- und Zwergmakis gesehen, deren Augen zurückleuchten, wenn man sie anstrahlt, wie reflektierende Streifen an Straßenrändern, und wir haben alle Arten von Geckos und Chamäleons gesehen, darunter den Blattschwanzgecko, dessen riesiger Schwanz ähnelt einem gesprenkelten braunen Wedel. Wir sahen eine Motte, die wie ein Muster florentinischen Papiers aussah, und eine andere, die aus durchscheinendem Moiré zu bestehen schien. Die Gegend war bei Nacht nicht viel erkundet worden, und es gab erstaunliche Varianten bekannter Eidechsen. Russ zeigte uns, was sie ausmachte und schlug vor, dass eine Art eine neue Art sei und wir die ersten waren, die sie erfassten. Ich fühlte mich wie Darwin. Madagaskar hat so viele Kreaturen, die es anderswo nicht gibt, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten, insbesondere weil Teile der Insel nur teilweise erforscht sind. Regelmäßig werden neue Arten gefunden und einige, die ausgestorben waren, wurden wiederentdeckt. 'Die Taxonomie der Zwergmakis ist ein schändliches Durcheinander', sagte Russ.

Am nächsten Tag machen wir uns mit unserem Guide Philippe, dem Sohn der Königin von Antakarana, auf den Weg nach Ankarana. Wir hatten das Glück, einige gekrönte Lemuren aus der Nähe zu sehen. Wir sahen auch einen grün gefärbten Gecko, von dem ich dachte, dass er von Leuten erfunden wurde, die Säure fallen ließen, mit ein paar purpurroten Punkten auf seinem Rücken, als wäre er von Anna Sui ausgestattet. Dann sahen wir die tsingys , große Nadeln und wellenförmige Kalksteinwellen, die vom Meer geschnitzt und dann durch die Verschiebung tektonischer Platten emporgehoben wurden. War es nicht genug, dass Madagaskar so seltsame Pflanzen und Tiere hat? Musste es auch eine seltsame Geologie haben? Dann kamen wir mit Philippe zu einer riesigen Höhle, in der die Geister seiner königlichen Vorfahren leben sollen.

Der nächste Tag führte uns durch unsere erste Dritte-Welt-Erfahrung: Unser Flug, für den wir Tickets hatten, existierte nicht, aber mit einer unerwarteten Verbindung machten wir uns schließlich auf den Weg zum Tsara Komba, unserem paradiesischen Hotel. Es gehört einem Franzosen und ist völlig lässig, aber auf sehr kontinentale Art und Weise schick, mit einem eleganten zentralen Bereich, in dem die Mahlzeiten serviert werden, und nur drei Zimmern, jedes davon ein privater Bungalow mit einer großen Terrasse mit Blick auf das Wasser.

Unser Guide holte uns am nächsten Morgen mit dem Boot ab, da es auf Nosy Komba, der Insel, auf der wir wohnten, keine Straßen, Autos oder sogar Fahrräder gibt. Madagaskar ist eine große Insel; und Nosy Be ist eine kleinere Insel vor dem Norden Madagaskars; und Nosy Komba ist eine kleinere Insel vor Nosy Be; und wir fuhren nach Nosy Tanikely, einer kleineren Insel vor Nosy Komba. Nosy Tanikely war ein paar Palmen, weiße Strände, ein Hügel in der Mitte mit einem verlassenen Leuchtturm und das Leuchtturmwärterhäuschen, in dem der Leuchtturmwärter noch lebt, der einzige Bewohner der Insel. Wir schnorchelten am Riff entlang und sahen wunderschöne Korallen, eine wie ein Wald aus cremefarbenen Spargeln mit blauen Spitzen, und viele Fische, darunter eine pralle blasse mit leuchtend türkisfarbenen Augenlidern, die einer Aeroflot-Flugbegleiterin ähnelte. Die Meeresschildkröten waren schwerfällig, mit riesigen Flossen bewegten sie sich wie Flügel, flatterten stetig und versuchten gelegentlich, Ecken zu überwinden.

Ich fand es toll, was unser Führer über die islamische Minderheit in Madagaskar sagte. „Wir sind keine Fundamentalisten. Fundamentalisten trinken keinen Alkohol. Aber wir sagen, trink Alkohol, aber versuche, dich nicht zu betrinken. Das islamische Gesetz sagt, dass man keine Flughunde und Krebse essen darf. Aber wir mögen Krabbenfleisch, also lassen wir die Flughunde einfach aus. Fundamentalisten sagen, dass eine Frau ihre Haare bedecken sollte, aber wir sagen, eine Frau muss das nicht tun, es sei denn, sie ist fröstelnd.

Nach dem Mittagessen gingen wir in den Park, wo die Leute die schwarzen Lemuren füttern, die aus den Bäumen springen und sich auf deiner Schulter setzen, wenn du eine Banane hältst. Es gab Muttermakis mit Babys unter dem Bauch, und die sinnliche Freude der Intimität mit diesen halbwilden Tieren war unermesslich. Am späten Nachmittag hatten die Luft und das Wasser in Nosy Komba die ideale Temperatur, die Brise war himmlisch, es gab keine Käfer und alles, was ich wollte, war eine Möglichkeit zu finden, ein Jahr zu bleiben, auf der Terrasse meines Bungalows zu sitzen und einen anderen anzuschauen kleine Insel in der Mitte und die großen Schattenformen der madagassischen Küste dahinter, wie kleine Einbaumpirogen unter viereckigen oder dreieckigen Segeln vorbeisegelten und ein paar segellose gerade ruderten und in keiner Richtung eine andere Seele in Sicht war, und die Luft riecht nach Meer und nach Blumen.

Als nächstes gingen wir zum Anjajavy L’Hôtel. In den 1990er Jahren teilte der Besitzer seinem Pariser Reisebüro mit, dass er Madagaskar besuchen wolle, und der Agent sagte, es gebe keine Hotels, die seinen Standards entsprachen, also flog er die Küste entlang des Mosambik-Kanals hinauf, bis er den perfekten Ort gefunden hatte, und baute ein fabelhaftes Luxushotel, das einzige seiner Art in diesem Land - Klimaanlage, WLAN-Internetzugang, ein wunderschöner Pool, Rosenholzvillen am Meer verstreut. Dorthin gelangen Sie mit dem Privatflugzeug des Hotels; unser Flug war eine exquisite Stunde. Das Hotel hat eine eigene Zeitzone erklärt, eine Stunde vor dem Rest von Madagaskar, ein individuelles Sommerzeit-Paket. Der Besitzer ist Franzose und das Management Südafrikaner, also ist alles stylisch und jeder spricht Englisch. Der Ort liegt auf 1.100 Hektar Parklandschaft. Es gibt Motorboote für Wasserski und Hochseefischen und private Expeditionen. Der Nachmittagstee wird auf einer grasbewachsenen Anhöhe serviert, auf der mehrere Lemurenarten die Touristen beobachten, darunter Coquerels Sifakas, anmutige Lemuren mit braunem und weißem Fell. Es gibt auch erstaunliche Vögel, die wegen der Krümel kommen.

Wir haben ein Boot gechartert, um Sonnenaufgangsvögel in der Moromba Bay zu beobachten, einem glatten Gewässer voller kleiner runder Inseln, wie eine Flottille von Bunkerhüten, von denen viele von unten erodiert sind, sodass sie sich über dem Wasser verjüngen. Entlang der darauffolgenden Küste gab es 20 Meilen lang nichts von Menschenhand geschaffenes außer gelegentlichen Fischerdörfern, die aus Holz und Schilf auf dem Sand gebaut waren. Wir hielten an einem heiligen Affenbrotbaum, etwa 1.600 Jahre alt, eher die Größe eines kleinen Wohnhauses als eines Baumes. In der Nähe war eine andere – eine der sechs endemischen madagassischen Baobabs – unten breit, mit einem geraden Stamm und dann verrückten Zweigen oben, so dass sie wie eine indische Göttin mit einem gespreizten Rock und Dutzenden von Armen aussieht, die sich wie verrückt drehen . An manchen Stellen gab es Mangroven entlang des Wassers und „Meeressalat“, den wir in der saftigen, salzigen Handvoll aßen. Wir hielten an einem einsamen Strand und schwammen; an einem anderen war für uns ein Picknick in einer Palmblatthütte eingerichtet.

Zurück im Hotel stand ein Trupp Sifakas in den Bäumen direkt vor unserer Villa, und wir machten tausend Fotos davon; dann ließen wir uns bei Sonnenuntergang auf unserer Terrasse massieren.

Als nächstes fuhren wir nach Andasibe. Die Farben der grün-grünen Reisfelder und der rot-roten Erde waren wie eine Kinderkreidezeichnung. Wir schritten in das Analamazaotra Special Reserve, um den einen Meter großen Indri zu sehen, die größte lebende Lemurenart (Fossilien zeigen ausgestorbene, gorillagroße Riesenmakis). Unser sehr energischer Guide führte uns tief in den Wald, und dann hörten wir unsere ersten Indris, wie Buckelwale, gekreuzt mit Luftschutzsirenen, ein seltsamer, hoher, wackelnder Ton, der von einem Landsäugetier, geschweige denn von einem Primaten, unvorstellbar scheint. Sie müssen wissen, wie man den Geräuschen folgt: Obwohl sie zwei Meilen weit zu hören sind, können Amateure aufgrund der Art und Weise, wie die Geräusche widerhallen, nicht sagen, wie nah oder fern sie sind. Wir rannten durch dichtes Unterholz, und gerade als ich die Hoffnung verlor, befanden wir uns direkt darunter. Ihr Geschrei war ohrenbetäubend, diese großen Riesen mit neugierigen schwarzen Pelzgesichtern, die sich in den Bäumen aufsetzten und Blätter fraßen und dann mit unwahrscheinlicher Anmut zu anderen Bäumen sprangen, als sie fertig waren.

Am nächsten Tag standen wir früh auf und machten uns auf den Weg in den Mantadia Nationalpark, kletterten schnell einen Berg hoch und runter und rauf und runter, und wir fühlten uns alle ein wenig missbraucht, als wir nach zwei Stunden nichts gefunden hatten. Dann stießen wir auf eine große Truppe diademierter Sifakas, athletisch und skurril. Wir sahen Baumfarne und einen endemischen Bambus, der wie ein riesiger Bogen wächst, wie eine überdimensionale Krocketpforte. Wir machten uns auf den Weg aus dem Wald und auf eine magische Straße, die mit Graphitstaub aus der nahe gelegenen Mine bedeckt war. Es sah im hellen Sonnenlicht silbern aus, direkt aus Der Zauberer von Oz , und wenn Sie es berührten, sah Ihr Finger aus, als hätten Sie ein Tablett mit Lidschatten gewischt.

Dann fuhren wir zu einem Inselreservat, wo die Lemuren komplett an den Menschen gewöhnt sind. Wir sahen gemeine Braunmakis, die auf unsere Schultern sprangen und auf unseren Köpfen saßen und uns zum Lachen und Lachen brachten; und schwarz-weiße Varis; und ein weiterer Sifaka mit Diadem, die süßeste Kreatur, die man sich vorstellen kann. Während die braunen Lemuren stießen und packten und schluckten, schaute der Sifaka mit dem Kopf zur Seite, und wenn man ein Stück Banane hochhielt, streckte er seine Hand aus, hob sie vorsichtig an und aß sie dann in mehreren Bissen. Er hatte das schönste Fell, leuchtend orange und weiß und unglaublich weich. Wenn er springen wollte, merkte man, wie stark er war, aber er hatte eine unmögliche Sanftheit an sich, als wäre er sehr schüchtern, wollte aber freundlich sein. Die braunen Lemuren blieben eine Stunde, aber der Sifaka schien irgendwann zu sagen, er habe sich genug Zeit genommen und schwang sich in den Busch.

Auf dem Rückweg nach Tana hielten wir an einem Reptilienpark, wo mich besonders der große, errötende Tomatenfrosch angetan hat.

Für unsere letzte Woche fuhren wir in die Wildnis des südlichen Madagaskars. Wir flogen nach Tuléar, wo ein Minivan voller Essen mit einem Guide auf uns wartete. Wir fuhren eine Stunde lang auf einer schönen asphaltierten Straße hinaus und fuhren dann in die tiefe Landschaft. Ich hatte angenommen, wir sitzen in einem Allradfahrzeug, aber das waren wir nicht. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer noch nie zuvor in Beza-Mahafaly gewesen war, also hatte er wenig Ahnung davon, was es bedeutete, dorthin zu gelangen. Da unser Gepäck auf dem Dach war, hatten wir einen hohen Schwerpunkt, aber unser niedriges Fahrwerk verhinderte eine einfache Passage auf einer Straße mit riesigen Felsen, Schlaglöchern, ausgewaschenen Stellen und pulvrigen Sandstreifen wie ein trockenes Flussbett. Wir hatten ein lebendes Huhn (Abendessen) im Fahrzeug, das immer wieder kreischte. Wir mussten die Fenster offen lassen oder ersticken, aber das Fahrzeug wirbelte Staub auf, der unsere Gesichter und Haare sofort verkrustete. Wir erreichten die letzte richtige Stadt gegen 17.30 Uhr, und als wir an einer Tankstelle anhielten, erwähnte der Tankwart, dass jemand eine Mitfahrgelegenheit brauchte und wir einen zusätzlichen Passagier mitnehmen könnten? Leiter des Lagers, zu dem wir unterwegs waren. Es dauerte nicht lange, bis das Fahrzeug im Sand versank, und so stiegen wir alle aus und schoben und hievten uns und kamen daran vorbei und etwa drei Minuten später sanken wir wieder. Wir brauchten noch fast drei Stunden, und der letzte Teil der Reise war bei Mondschein.

Als wir das Lager erreichten, war ich bereit, den Boden zu küssen. Das Abendessen wurde von zwei stillen Frauen über ein großes Feuer gebeugt, und dann gingen wir zu unseren Zelten und brachen zusammen.

Pünktlich um sieben Uhr am nächsten Morgen tauchte eine Truppe von Kattas im Lager auf. Es müssen 30 gewesen sein, darunter einige Mütter mit Jungen unter dem Bauch, und obwohl sie vom Lagerpersonal als vertraute Plagegeister behandelt wurden, war es für uns total urkomisch, und es machte mir nichts aus, dass sie schnappten und aß mein Frühstück aus Bananen mit Kondensmilch. Wir waren verzaubert, und sie schienen glücklich genug zu sein, sich in unserer Verzauberung zu putzen und komische Posen einzunehmen. Es waren Schurken und Banditen, waschbärartige Persönlichkeiten, und sie sprangen endlos, manchmal auf den Tisch, an dem wir aßen, und kletterten dann am Brunnen in die Plastikeimer und wieder heraus und rannten nach Resten in der Nähe der Kochdamen herum bei der Arbeit (hatten sie die ganze Nacht das Feuer gehütet?) und sich zwischen Bäumen hin und her schwingen.

Wir fanden einen Sifaka von Verreaux, der die Sonne auf einem Tamarindenbaum am Lagereingang genoss und auf all das herabstarrte, als wäre es ihm ebenso fremd wie uns, und vielleicht ein wenig peinlich.

Das Reservat von Beza-Mahafaly ist in zwei Abschnitte unterteilt. Parzelle 1 ist „Galeriewald“, trocken und ausgerichtet auf einen Fluss, der in der Regenzeit fließt, und Parzelle 2 ist „Stachelwald“, ausgedörrt und wüstenartig. Es war Alison Richard, die uns hierher geschickt hatte, wo sie seit drei Jahrzehnten die Lemurenpopulationen überwacht. Das Team dokumentiert den Standort und die Situation jedes Kattas und Sifaka in Parzelle 1 mit monatlichen Volkszählungsdaten und Diagrammen der Truppenbewegungen. Es war großartig, die Wissenschaft nach wochenlangem Safari-Voyeurismus zu verstehen.

Nachdem wir mit dem Frühstück fertig waren, das wir retten konnten, machten wir uns mit Jacky, der Forschungsleiterin von Beza, auf den Weg durch Paket 1. Wir fanden bald Kattas in den Bäumen und versuchten, ihre Sprünge auf Film festzuhalten, zwei Dutzend Fotos, auf denen ein sich bewegender Fuß den oberen Bildrand einnimmt, der Rest des Tieres war vollständig aus dem Bild gesprungen. Ein bisschen weiter fanden wir eine Sifakas-Familie, und ich könnte wirklich mein Leben damit verbringen, Sifakas zu beobachten, so elegant wie Audrey Hepburn. Sie warfen uns ihre zärtlichen Blicke zu und nahmen tänzerische Posen in den Bäumen ein, und ihre Art war irgendwie höflich, als seien sie von unserer freundlichen Aufmerksamkeit berührt und überrascht; Tatsächlich waren sie so höflich, dass ich dachte, sie könnten nach unserem Besuch Dankesschreiben schicken. Schließlich rissen wir uns los und gingen auf das Flussbett zu. Dabei fanden wir mehrere nachtaktive Lemuren schlafend vor, von denen einer jedoch aufwachte, als wir ihn fotografierten. Wir haben auch Reptilien und Vögel gesehen. Es hatte eine intime Magie: Die Lemuren waren weder zahm wie in Nosy Komba – eigentlich ein privater Zoo – noch so wild, dass sie dunkel weit weg blieben.

Nach dem Mittagessen machen wir uns auf zu einer Dorfbeerdigung in Mahazoarivo. Unter den Völkern im Süden Madagaskars ist eine Beerdigung ein großer Abschied, eine teure Angelegenheit, die mehrere Tage dauert und mit dem Konsum vieler Zebu (Ochsen) und viel Alkohol verbunden ist. Dafür muss die Familie genug Geld sparen, die Toten werden einbalsamiert und in eigens für sie gebauten Leichenhütten untergebracht. Einer meiner Reisegefährten gab Jacky Informationen weiter, dass Leichen einst in Käsestücken aufbewahrt wurden, die den Geruch von Fäulnis überdeckten und enthielten. Ein weiteres Gespräch mit Jacky enthüllte, dass sie tatsächlich in „Baumstämmen“ aufbewahrt wurden (er hatte einen leichten Akzent): eingehüllt in einen ausgehöhlten Baumstamm. Die Beerdigung an diesem Tag in Mahazoarivo war für zwei Menschen, die beide seit etwa einem Jahr tot waren; Am Ende wurden die Verstorbenen in die Hügelgräber gebracht und ihre Leichenhütten verbrannt.

Es wird für das ganze Dorf geschlemmt, und die Männer tragen Speere oder Gewehre und die Frauen tragen ihre leuchtendsten Farben. Dies sind auch Nächte der Liebe; Jedes Mädchen, das während der Beerdigung schwanger wird, soll Glück haben, und ihr Ehemann kann sie nie fragen, wer der Vater ist, sondern muss das Kind als sein eigenes Kind annehmen. Unverheiratete Mädchen versuchen, schwanger zu werden, um ihre Fruchtbarkeit unter Beweis zu stellen, was ihre Chancen auf eine spätere Heirat verbessert. Das Dorf besitzt einen Generator für diese Gelegenheiten, und die Dorfmusiker verbinden sich mit kratziger Verstärkung und spielen funkige traditionelle Musik. Wer Lust zum Tanzen hat, versammelt sich einfach davor und tanzt. Die großen Zebukarren halten überall im Dorf. Die Familie des Verstorbenen sitzt vor ihrem Haus und empfängt Besucher und beschenkt alle (wir haben eine Flasche Zitronenlimonade bekommen). Die Männer schießen mit selbstgebastelten Leerpatronen, wenn jemand eintrifft, etwa alle fünf Minuten. Neuankömmlinge ziehen durch das Dorfzentrum; das ist alles extrem dramatisch. Die Musik war gut und die Leute waren wunderschön und es war überall viel Freude. Wir wurden als Würdenträger begrüßt, weil wir Ausländer waren und mit Jacky und Andry gekommen waren; Wir hatten hundert beste Freunde und eine ganze Reihe von Kindern, wohin wir auch gingen. Ich fühlte mich wie ein Glücksbringer.

Dann ging es zu Parcel 2, dem Stachelwald. Ein endemischer Baum hat keine Blätter und Photosynthese durch Chlorophyll in seiner Rinde, die sich immer wie ein schlimmer Sonnenbrand abschält; Krakenbäume sind seltsame, dornenbedeckte Dinger mit mehreren in die Luft gewundenen Ästen; und Euphorbien haben geometrische grüne Äste, die komplexe würfelförmige Räume beschreiben und wie Modelle der Kristallstruktur von Phosphor aussehen. Wir bekamen den seltenen Anblick eines Sifaka, der über die Straße tanzte; auf offenem Boden gehen sie mit einem Seitensprung auf den Hinterbeinen. Dann beobachteten wir eine Familie von ihnen in den stacheligen Bäumen, und es war dieses wunderschöne hyper-goldene Licht, das am späten Nachmittag in Madagaskar auftauchte und es erleuchtete die Sifakas, so dass sie wie pelzige Engel aussahen, die in ihrem eigenen privaten Glanz erstrahlten .

Wir kehrten ins Camp zurück, als gerade ein Forscher in einem Allradfahrzeug ankam, und wir verhandelten mit dem Fahrer, uns am nächsten Tag mitzunehmen. An diesem Morgen fuhren wir weiter und kamen rechtzeitig für ein spätes Mittagessen in Isalo an. Das Hotel dort, Relais de la Reine, gehört einem Franzosen, der in die Steinlandschaft gebaut hat, so dass man nur halb erkennen kann, dass es dort Gebäude gibt; Das Essen war ausgezeichnet und das Zimmer frisch und ansprechend und eine schöne Abwechslung zu den Zelten in Beza. Isalo ist berühmt für eine Landschaft, die an die Tafelberge des amerikanischen Südwestens erinnert. Große Canyons weichen steilen Steinbergen voller Höhlen, in denen die Einheimischen ihre Toten begraben. Obwohl die Landschaft größtenteils trocken und karg ist, gibt es gelegentlich Reisfelder, die sich an die Feuchtigkeit der Bachufer klammern. Die berühmtesten endemischen Pflanzen sind der Elefantenfuß, ein kurzer und bauchiger Pachypodium mit einer gelben Blüte, und das rosa Madagaskar-Immergrün.

Am nächsten Tag standen wir früh auf, damit wir reiten konnten – das Hotel hatte schöne Pferde – und trotteten über die Ebenen und sahen Formen in den riesigen Steinen, die die Landschaft übersäten: einen König, einen Löwen, einen Wollmaki. Dann sind wir zum Naturschwimmbad . Man schleppt sich über karge Strecken und klettert durch Felsformationen und dann plötzlich hinab in eine Gletscherspalte und da ist es, die Fantasie eines genialen Landschaftsgärtners vom Himmel, zu exquisit, um es zu glauben: eine üppige Fülle von wiegenden Palmen und dichte Vegetation, und in seiner Mitte ein unglaublich schöner Wasserfall, der in ein tiefes, klares Becken mit sandigem Boden stürzt. Wir krempelten unsere Hosen hoch und badeten unsere müden Füße im kühlen Nass. Nur ein paar Mal habe ich etwas so vollkommen Angenehmes gesehen.

Anschließend fuhren wir weiter nach Ranomafana, dem beliebtesten Regenwaldpark, wo wir einen Sonnentag erlebten. Der Park ist extrem gebirgig, so dass Sie die ganze Zeit damit verbringen, schlammige Pfade hinauf und hinunter zu klettern, aber es lohnt sich, wenn Sie ein Lemurenliebhaber sind. An einem Tag sahen wir Rotstirnmakis, Rotbauchmakis, Milne-Edwards-Sifakas, einen Braunen Mausmaki und eine Gruppe größerer Bambusmakis sowie einen Katta und eine Zibetkatze. Wir wurden sehr schlammig, und meine Beine und mein Rücken schmerzten, aber die Artendichte überstieg alles, was wir bisher gesehen hatten, als ob dies das wohlhabende Ende des Ökosystems wäre – die bevorzugten Nahrungsmittel der Tiere sind in dieser feuchten Umgebung sofort verfügbar Domain.

Nach zwei Nächten in Ranomafana fuhren wir durch eine erhabene Landschaft, eine Art langwieriger Aufenthalt auf einer Postkarte, und hielten in Ambositra, berühmt für seine Holzschnitzer. Zurück in Tana besuchten wir eine glamouröse Dinnerparty und aßen unter einem Winterhalter-Porträt von Napoleon III. Die Bettwäsche war passend zum Empire-Limoges-Porzellan unseres Gastgebers bestickt, und wir trafen einen Engländer, der die madagassische Textiltradition wiederbelebt und ein Stück an das Metropolitan Museum verkauft hat; eine Madagassin, die weltweit für die UNO gearbeitet hat; ein australischer Naturschützer; und ein paar Industriemagnaten. Ich dachte an Alison Richard und Russ Mittermeier, die so oft gegen große Widerstände zurückkehrten, und fragte einen der Gäste, ob er sich wegen der Geschäftsmöglichkeiten für Madagaskar entschieden hatte. Er breitete die Hände aus und sagte: „Zu Hause habe ich Gott die ganze Zeit für Dinge gedankt. Hier habe ich gelernt, Gott für jeden Tag selbst zu danken.' Seine Augen funkelten. „Dieses Mal hast du dich in die Lemuren und die Landschaft verliebt. Dies ist der erste Schritt. Jedes Mal, wenn Sie zurückkehren, wird diese Insel einen neuen Schleier in ihrem Tanz der Verführung vergießen. Wenn Sie sich einmal verliebt haben, können Sie den Gedanken nicht mehr ertragen, zu gehen. Sehen Sie – und ich bin gereist – alles hier sagt Ihnen: Dies ist der freundlichste Ort der Welt.'

Andrew Solomon ist ein beitragender T+L-Redakteur.

Wann zu gehen

Die Tagestemperaturen reichen das ganze Jahr über von den niedrigen 50er bis Mitte 80er Jahre; Vermeiden Sie die Regenzeit, die von Januar bis März dauert.

Wie man dorthin kommt

Air France bietet Anschlussflüge über Paris an. T+L empfiehlt, einen Reiseleiter (siehe unten) zu beauftragen, um Landreisen zu organisieren.

alle

Visa sind erforderlich; wenden Sie sich an die Botschaft von Madagaskar. 202 / 265-5525.

Reiseveranstalter

Erkunden, Inc.

888/596-6377; exploreafrica.net ; zweiwöchige Touren ab 5.000 USD pro Person.

Wo übernachten und essen

Anjajavy The Hotel

Das Hotel liegt im Herzen des Territoriums Menabe Sakalava, 145 km nördlich von Majunga. 33-1/44-69-15-00 (Pariser Reservierungsbüro); anjajavy.com ; Doppelzimmer für drei Nächte ab 1.661 US-Dollar inklusive privatem Flugtransfer.

Die Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33/ 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; verdoppelt sich ab 238 $.

Staffel der Königin

Ranohira, Isalo; 261-20/223-3623; verdoppelt sich ab 100 US-Dollar.

Gute Komba

Südliches Nosy Komba; 261-33/148-2320; tsarakomba.com ; verdoppelt sich ab 238 $.

Vakôna Forest Lodge

Panoramaaussichten. In der Nähe von Andasibe; 261-20/222-1394; hotel-vakona.com ; verdoppelt sich ab 154 US-Dollar.

Nationalparks

Genaue Wegbeschreibung zu Nationalparks werden am besten von Tourismusbüros in Madagaskar bereitgestellt. Englischsprachige Reiseleiter sind in allen Parks verfügbar und werden für Erstbesucher dringend empfohlen.

Sonderreservat Analamazaotra

In der Nähe von Andasibe

Isalo-Nationalpark

In der Nähe des Dorfes Ranohira.

Mantadia-Nationalpark

In der Nähe von Andasibe.

Amber Mountain Nationalpark

Südwestlich von Joffreville.

Ranomafana-Nationalpark

Außerhalb von Ambodiamontana, einer Stadt westlich von Ranomafana.

Umweltstiftung

Tany Meva

Eine nationale gemeinnützige gemeinnützige Organisation, die sich für den Schutz der Wildnis Madagaskars einsetzt. tanymeva.org.mg .