Im Morgengrauen stehe ich nackt auf einem Schwarzen ashino -Steindeck, betend, dass in ganz Nord-Honshu niemand mehr wach ist. Die spärlichen Berglorbeeren, die dieses Freibad im Niki Club umgeben, einem modernen, von Terence Conran entworfenen Hotel am Rande des Nikko-Nationalparks, entsprechen nicht meinen entschieden schüchternen westlichen Standards für einen bescheidenen Bildschirm. Ich seife meine Gänsehaut ein, spüle sie aus einem Zypresseneimer ab und bereite mich darauf vor, mich in das heiße Wasser eines flachen Beckens zu tauchen. Es dauert drei Versuche, und während meine Oberschenkel hummerrot sind, tauche ich tief genug ein, um mir keine Sorgen mehr über die morgendlichen Wanderer auf dem Mount Nasu-dake zu machen. Ich bedecke mein Gehirn mit einem kühlen Frottee-Waschlappen, damit es nicht anbrennt. Als ich mich umsehe, entdecke ich Moos, der in Büschelhügeln unter den windzerzausten Kiefern wächst. Sonnenlicht strömt den Berg hinunter. Die Vögel beginnen zu zwitschern, und ich entscheide, dass die Japaner, nachdem sie das Konzept mehrere tausend Jahre lang verfeinert haben, wahrscheinlich ein oder zwei Dinge über heißes Wasser und Seife wissen.

Jeder, der Hayao Miyazaki&s ​​. gesehen hat Sen To Chihiro No Kamikakushi ( Temperamentvoll weg ) braucht keine Einführung in onsen (heiße Quelle) Kultur. Für diejenigen, die es noch nicht getan haben, ist der Film eine animierte Fantasie über ein sterbliches Mädchen, das als Bademeisterin im Geisterreich angestellt wird. Bevor sich Sanitärinstallationen in Innenräumen verbreiteten, wagten sich die meisten Japaner täglich in ein Gemeinschaftsbad oder ich höre , wo sich Männer und Frauen häufig gemeinsame Einrichtungen teilten, die von natürlichen heißen Quellen gespeist wurden. (Raten Sie mal, wer zuerst die Segregation ermutigte? Zwielichtige amerikanische und europäische Gesandte während der Meiji-Zeit des 19. Jahrhunderts.) Altmodische Badehäuser wie das in . abgebildete Temperamentvoll weg haben an Popularität verloren, aber privat onsen baden bei a Ryokan (traditionelles japanisches Gasthaus) ist immer noch ein Teil des Lebens für japanische Familien, Geschäftsleute (die sich wie im Fitnessstudio anmelden onsen Vereine) und alle dazwischen. Jetzt entwickelt es sich eine internationale Anhängerschaft. Zu den Fans zählen Frankreichs Präsident Jacques Chirac, der Asaba bevorzugt, und Küchenchef Nobu Matsuhisa, ein häufiger Gast im Gora Kadan – rivalisierende Gasthäuser, die sich beide durch ihre rigorose Gastfreundschaft auszeichnen, zwei Stunden von der Innenstadt von Tokio im Zentrum von Honshu entfernt. Dann die amerikanische Spa-Guru Sylvia Sepielli, Beraterin für die aufwendigen Bäder im Grand Wailea und Boca Raton Resort, die stark von ihrem 10-jährigen Aufenthalt in Japan beeinflusst wurde, und Michael Stusser, der sein japanisch inspiriertes Osmose-Spa und Meditation eröffnete Garten in Sonoma County nach einem Aufenthalt in einem zen-buddhistischen Kloster in Kyoto. Yael Alkalay, Schöpferin der Beauty-Linie Red Flower, hat gerade eine neue Körperbehandlung mit Wildkirsche und Reiskleie auf ihren eigenen Erfahrungen im Badehaus in der abgelegenen Präfektur Ishikawa basiert. (Das Baderitual von Red Flower steht im Carneros Inn im Napa Valley und im Great Jones Spa in Manhattan auf der Speisekarte.) Traditionell ofuro , oder Zypressenwannen, wurden sogar im Greenhouse in Dallas und Como Shambhala auf Parrot Cay, Turks and Caicos, eingeführt.

Meine eigene Verbindung zu Japan reicht bis in die sechziger Jahre zurück, als Onkel Bob, ein auf Okinawa stationierter Air Force-Pilot, eine neue Braut nach Hause brachte. Tante Yoshi schenkte mir einen geblümten Kimono – genau das Kostüm für ein 10-jähriges Mädchen mit dramatischem Flair. Sie ließen sich schließlich in Shreveport, Louisiana, nieder, und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, wer eine härtere kulturelle Trennung erlebte: Bill Murray wanderte durch Tokio in In der Übersetzung verloren oder meine zierliche japanische Tante im Cajun-Land. Seit ich diesen ersten Kimono angezogen habe, finde ich jedoch jeden Trend, der aus dem Land der aufgehenden Sonne kommt, absolut unwiderstehlich. In der Jugend waren das Astro Boy und Hello Kitty. Jetzt bin ich verrückt nach Soba-Nudeln, Comme des Garçons und dem skurrilen Romanautor Haruki Murakami. Und seit dem onsen Bewegung rückt meiner eigenen Haustür so viel näher, das Eintauchen in die Quelle, metaphorisch und buchstäblich, scheint endlich unumgänglich.

Der japanische Archipel liegt entlang des zirkumpazifischen Vulkangürtels – besser bekannt als der Feuerring – und hat ungefähr die Größe von Kalifornien, enthält aber fast ein Zehntel der aktiven Vulkane der Welt. Mit anderen Worten, dieser gebirgige Inselstaat ist übersät mit kochenden Schwefelquellen und geothermischen Geysiren, darunter mehr als 3.000 klassifizierte heiße Quellenregionen. Vor der Einführung des Buddhismus im 8. Jahrhundert war Japans Hauptreligion Shinto, dessen Kerngebot die Ehrfurcht vor der Natur war. Shinto ist im Wesentlichen animistisch und meint, dass jeder Aspekt des Landes – Felsen, Flüsse, Laub – einen Geist verkörpert, oder wir. Schreine wurden an Orten errichtet, die als besonders heilig empfunden wurden, und es ist kein Zufall, dass sich viele neben oder direkt über heißen Quellen befinden. In Vorbereitung auf die Anbetung mussten sich die Priester reinigen, und wie könnte man besser über die Natur meditieren, als während eines Reinigungsbads in einem dampfenden Teich oder Bach? Japans hochgradig ritualisiertes Bad – das Schrubben jeder Pore mit Bürste, Pickel und Lappen, Seifen- oder Shampooflecken wegspülen und dann in eine überhitzte Wanne sinken – das ist einfach die Version für Laien. Das Shinto-Glaubenssystem hilft auch zu erklären, warum das moderne Japan – für Außenstehende – eine Nation von zwanghaft-hygienischen Verrückten zu sein scheint. Das saubere Gen manifestiert sich auf unzählige Arten, von Handwaschpraktiken an Tempeltoren bis hin zu wunderbar komplizierten computergesteuerten Bidets in vornehmen Tokioter Hotels. Ganz zu schweigen von mikrobenhemmenden Gesichtsmasken, Fingertüchern und Toilettenschuhen, die ausschließlich im Badezimmer getragen werden. Natürlich, onsen hat eine hellere Seite. Die Tradition hat sogar eine beliebte japanische Seifenoper hervorgebracht – Onsen und Ikou (Gehen wir zu Onsen !) ist Das Liebesboot trifft Fawlty Towers . Dennoch, onsen ist kein Prozess, den Sie zwischen dem Klingeln des Weckers und Ihrem ersten Mokka-Latte überstürzen. Es geht um Reinigung.

Japans Quellwasser hat den Ruf, einen therapeutischen Wert für Menschen mit Hautkrankheiten, Muskelschäden und Erkrankungen des Nervensystems zu haben onsen enthalten einen hohen Anteil an Spurenelementen, einschließlich Eisen und Natriumchlorid. Konfrontiert mit einer überwältigenden Vielfalt an onsen , schränke ich meine Reise auf drei Regionen ein, die von Tokio aus leicht erreichbar sind: die Izu-Halbinsel, das nördliche Honshu und das östliche Kyushu. Alle sind für die Reinheit ihres Wassers bekannt und alle haben Ryokan daran gewöhnt, Westler in den Badeprozess einzuleiten. Tatsächlich pflegen die meisten klassischen japanischen Gasthäuser eine ähnliche Routine: eine Tasse Tee zur Begrüßung, festgelegte Abendmenüs und Hausmädchen, die sich um die Schlafräume jedes Gastes kümmern. Es sind die subtilen Details – maßgeschneiderte Outdoor-Badezimmer Yukata (ein lässiger Baumwollmantel) und regionale Gaumenfreuden – das macht den Unterschied.

Hakone ist seit dem neunten Jahrhundert ein Erholungsgebiet. Etwa eine Autostunde südwestlich von Tokio ist es das Tor zum Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark. Sobald ich den Stau in den Großstädten verlassen habe, steigt die Autobahn schnell durch eine Reihe von Serpentinen zu einer vulkanischen Enklave an, wo schwefelhaltiger Dampf aus Schloten zwischen felsigen Hügeln bläst. Selbst an einem nebligen Nachmittag ist es immer noch schwer, den 12.390-Fuß-Gumper mit Schnee zu übersehen. Mein erster Blick auf den Fuji. Im 19. Jahrhundert galt der ruhende Kegel als so heilig, dass nur Priester den Gipfel besteigen durften. Heute schlängeln sich Wanderer aller Könnerstufen zum Kraterrand, wo sie Soba-Nudeln schlürfen und Souvenir-Postkarten kaufen können. Trotzdem hat sich die Symbolik dieses symmetrischen Gipfels nicht verringert; die Japaner fühlen sich immer glücklich, wenn Fuji seinen trüben Schleier ablegt.

Swish, swish, swish . Das ist der lebhafte Klang von Kiyoko Otas Seidenkimono, wenn sie die Strohmatten aus Tatami überquert, die die Lobby von Hakone Ginyu säumen, zwei Autostunden südlich von Tokio. Die eng gewickelte übliche Tracht erfordert viele kleine Schritte in ihren Pantoffeln. Ota trainiert ihre Schwiegertochter Mami, um ihre Rolle als . zu übernehmen okami , oder Gastwirtin. In Japan ist dieser Beruf von altehrwürdigen Traditionen beherrscht, aber obwohl sich die Otas konservativ kleiden und sich beim Lachen höflich mit hohlen Händen den Mund bedecken, so wie ihre Großmütter es getan haben, halten sie mit dem modernen Leben Schritt. Die beiden zeigen mir, wie praktisch ein Obi sein kann, um Handy und Visitenkarten zu verstauen. Während ich auf einer Holzterrasse mit Blick auf eine tiefe Schlucht Sauerkirsch-Eistee schlürfe, sitzen Mami und Kiyoko direkt neben mir. Japanische Gastfreundschaft beinhaltet oft ein quälendes Protokoll; zum Glück erwarten die Otas nicht, dass ich mich an etwas Strengeres halte, als meine Straßenschuhe auszuziehen und meine zu binden Yukata richtig, linkes Panel über rechts. Es ist offensichtlich, warum Hakone Ginyu bei jüngeren, in Tokio ansässigen Fans in letzter Zeit an Popularität gewonnen hat: Sie lieben diesen fröhlichen, relativ ungezwungenen Empfang.

Wie die meisten Ryokan, Hakone Ginyu hat mehrere 'öffentliche' onsen für Hausgäste, darunter zwei Infinity-Pools und ein Whirlpool auf einer Loggia hoch über dem Haya-Fluss. Das Baden ist so geplant, dass jeder die Möglichkeit hat, jeden zu probieren. Alle 24 Stunden werden die gleichgeschlechtlichen Einrichtungen mindestens einmal getauscht; Alles, was Sie brauchen, ist ein Hausmädchen, um die Eingangsschilder zu bewegen. Für diejenigen, die ein bisschen mehr Privatsphäre wünschen, gibt es natürlich in jedem Gästezimmer mindestens eins ofuro aus eigener Kraft. Meine Suite im Erdgeschoss mit Blick auf einen Garten besteht aus einer Reihe winziger Räume, die durch die Shoji genannten Papierschirme unterteilt sind; Wenn Sie sie beiseite schieben, wird daraus ein großes Wohnzimmer. Während ich die runde Kupferwanne in einer Badenische liebe, macht es mehr Spaß, draußen im quellgespeisten Steinpool zu baden, besonders nachdem ich die angrenzende Minibar mit Asahi-Bier entdeckt habe.

Gora Kadan, eine kurze Taxifahrt den Hügel hinauf von Hakone Ginyu, ist ein formelles Ryokan in einer ganz anderen Klasse – kein Wunder, dass Nobu Matsuhisa gerne hier bleibt. Als ehemalige Sommerresidenz des kaiserlichen Clans Kaninnomiya verfügt es über eine verglaste Lobby und eine Galerie, die zu einer Reihe von Außenbädern, Lounges und Nischen führt, in denen unbezahlbare Keramiken und Schriftrollen ausgestellt sind. Kana, mein Hausmädchen, vollführt den makellosesten Bogen, den ich je gesehen habe – zeremonielles Training hat bei Gora Kadan einen hohen Stellenwert. Kniend schiebt sie den Shoji in den Bankettraum, in dem mir das Abendessen serviert wird, legt 10 Fingerspitzen präzise auf die Strohmatte und neigt den Kopf nach vorne, um ein umgekehrtes Dreieck zu bilden. Ohne sich umzudrehen, nimmt Kana ein rot lackiertes Tablett, steht auf und schlurft elegant zum niedrigen Esstisch, wo sie sich wieder hinkniet, um eine Reihe poetischer Leckereien zu präsentieren: hausgemachten Pflaumenwein; Stier Thunfisch-Sashimi; Tintenfisch und Straußenfarn in Essigsauce; Bambussprossen mit sansho Pfeffer; gegrillte spanische Makrele. Die meisten Ryokan servieren Sie eine Saison kaiseki – eine 500 Jahre alte kulinarische Tradition aus Kyoto, die als Vorspeise zur Teezeremonie begann. Einige dieser Mahlzeiten umfassen jetzt bis zu 20 Miniaturgänge. Gora Kadans Version mit ihrem Zusammenspiel aus seltenen Zutaten und kunstvollen Gedecken fasziniert die berühmtesten Kenner. Später, zurück in meiner Suite, rutsche ich in eine speziell angefertigte Wanne, die groß genug für zwei Sumoringer ist, und lausche dem Wind, der draußen weht. Währenddessen schleicht Kana auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer, um ein weiches Futonbett mit flauschiger Bettdecke aufzustellen. Auf dem Boden lässt sie eine brennende Papierlaterne liegen, damit ich aus dem Bad zurückfinde.

In gewisser Hinsicht, onsen Regionen spiegeln europäische Kurorte wie Baden-Baden und Saturnia wider das süße Leben, die Japaner betrachten ihre immer noch als kontemplative Rückzugsorte. Heute Morgen vor dem Frühstück im Gora Kadan hilft mir ein Regenschauer, das herauszufinden. Ich sitze in einem von Steinen gesäumten Pool, in dem ein Wasserfall zwischen blühenden Kirschbäumen kunstvoll in die Tiefe stürzt, und beobachte, wie ein leichter Nieselregen die rosa Blütenblätter auf der Wasseroberfläche wirbelt. Ein klappernder Zug den Hang hinauf stört kurzzeitig meine Träumerei. Später treffe ich in der Lobby einen weiteren amerikanischen Gast, der von seinen Erfahrungen in der Herrentoilette schwärmt. Sein einziges Problem besteht darin, das Thema Nacktheit zu überwinden. Er zieht eine Feuchtigkeit beiseite Yukata um mir seine Badehose zu zeigen.

Auf halber Strecke der Halbinsel Izu von Gora Kadan liegt die onsen Stadt Shuzenji, geteilt durch den mit Felsbrocken übersäten Katsura-Fluss. Lippenstiftrote Brücken überspannen die Wasserstraße, die von filigranen Bambusbeständen gezeichnet wird. Touristenstände verkaufen Wasabi, schwarzen Reis und Kuchen aus Bohnenpaste Buchstützen einen buddhistischen Tempel, in dem Besucher Glücksbringer verkaufen. Kleine Mädchen in Schuluniform laufen an einer Schießbude mit einer verlockenden Präsentation von Plüschtieren und großäugigen Puppen vorbei. Während ich bei Asaba zwischen den gepunkteten Leinenvorhängen streife, ist ein 350-Jähriger Ryokan mit eigener authentischer Noh-Bühne aus Zypressenholz, ein zurückhaltendes Trio weiblicher Gäste in Marineblau Yukata und wattierte Außenjacken nicken mir schüchtern zu. Asaba mag uralt sein, aber es ist sicherlich nicht veraltet. Auf einem Tisch neben dem Kieselsteineingang bemerke ich eine schwarze Hermès-Schreibtischunterlage aus Leder; ein Kalligraphie-Bildschirm wird mit Safari-Stühlen des dänischen Designers Kaare Klint aus dem 20. Jahrhundert kombiniert. Nach einem staubigen Nachmittag, an dem ich den Tempel und die örtlichen Keramikateliers erkundet habe, freue ich mich darauf, mich in meine eigenen Zweizehen zu verwandeln Gegenstand Socken, Strohsandalen und ein Gewand mit Libellenmuster und ein Besuch im Freibad. Dort hocke ich auf einem niedrigen, ungeschminkten Hocker und spritze lauwarmes Wasser aus einem kniehohen Wasserhahn. Mit einem kleinen Eimer zum Abspülen des Shampoos taste ich blind nach etwas, mit dem ich mich abtrocknen kann. Hockender Tourist, verstecktes Handtuch. Ich steige in das Becken aus Basaltfelsen ein und beobachte, wie sich ein Bambus in der Abendbrise schaukelt. Schwimmende Votive schaukeln in einem Wirbel, in dem ein Bach den Koiteich erfrischt. Die Hitze wird anstrengend, also gehe ich zurück in meine aufgeräumte Gästesuite mit Tatamimatten, eine Designstudie im Negativraum. Unterwegs erhasche ich noch einen Blick auf die drei zurückhaltenden Damen, die in einem Salon gegenüber der Noh-Bühne rauchen. Später nehmen sie ein mitternächtliches Skinny-Dip und ihr entzücktes Kichern weht durch mein offenes Schlafzimmerfenster, das sich direkt über dem Außenbad befindet. Sich mit engen Freunden zu treffen, die sich nicht um Ihre Cellulite kümmern, ist immer besser als asketische Meditation.

Am nächsten Morgen winke ich dem gleichen Trio beim Auschecken zum Abschied. (Ab mit dem Baggy Yukata; weiter mit dem hautengen Dior.) Nachdem ich meine eigenen Straßenschuhe angezogen habe, schlendere ich eine von Shuzenjis Gassen entlang, nur um das Schlurfen von Holzschuhen zu hören, als Asabas Kammerdiener mich einholt und mir gnädig einen Stadtplan überreicht. Ich überquere den Fluss und gehe einen Hügel hinauf, um einen Blick auf Yagyu-no-sho zu werfen, a Ryokan das erinnert mich an einen Osterumzug, ganz frühlingsgrün und lila. Gastgeber Takashi Saito übt oft die Kampfkunst Kendo (ausgeführt mit einem Bambusschwert) in einem Studio gegenüber dem Gasthaus. Er trägt auch Aquascutum-Anzüge. Offensichtlich hat Saito einen urbanen Geschmack. Und er überzeugt mich, indem er meinen unaussprechlichen gälischen Namen in Kanji-gedichtete Poesie verwandelt. Alle Gäste' Namen sind mit Kreide auf Schiefertafeln außerhalb jedes der 14 Zimmer im Hauptgebäude eingeschrieben. Es gibt auch zwei Gäste-Cottages im Teehaus-Stil, die in einem privaten Bambushain versteckt sind. In ihnen stehen geflochtene Korbsitze mit Brokatkissen und freistehenden Armlehnen einem niedrigen Tisch und Kerzenständer gegenüber. Es ist eine Umgebung, die für Samurai geeignet ist. Jede Villa verfügt über einen beheizten Felsenpool in der Nähe eines plätschernden Baches, in dem es möglich ist, sich die Hände zu kühlen, ohne aufzustehen. In einem moosbewachsenen Seitengarten fällt mir eine kitschige Statue auf: zwei pummelige Waschbären mit kahlen Bäuchen. „Das ist unser Tanuki“, erklärt Saito. Tanukis sind eine Art schelmische wir , Lieblingsprotagonisten der japanischen Folklore. Sie fungieren als Ryokan Erziehungsberechtigten, die die Gäste daran erinnern, ihr Bestes zu geben Die innere Verbindung zwischen Shinto-Naturgeistern und dem Baden in heißen Quellen wird plötzlich klarer, auch wenn diese Geister entfernten Cousins ​​​​von Chip 'n' Tal.

Es gibt schnellere Möglichkeiten, um Yufuin auf Kyushu, der Insel direkt südlich von Honshu, zu erreichen, aber das würde bedeuten, eine Fahrt mit dem Yufuin No Mori Express von Hakata aus zu verpassen. Dieser Schmalspurzug im europäischen Stil verfügt über lackierte Eicheninnenräume und Plüschsitze sowie einen Salonwagen, der Bento-Lunchpakete und Sapporo-Bier vom Fass serviert. Angesichts der kompakten Abmessungen Japans ist es ein wenig deprimierend, aus dem Fenster zu starren und zu sehen, wie viel von der Landschaft von schmuddeligen Industriegebieten und Wohnkomplexen der Nachkriegszeit dominiert wird. Es gibt mir eine Perspektive, warum die weniger entwickelten onsen Regionen werden sehr geschätzt. Nach der überfüllten Küste unterhalb von Kyoto überquert der Zug eine schmale Landenge und klettert in die mit Kiefern bedeckten Berge von Kyushu. Begleiter gehen durch die Autos mit Schildern, die drohende malerische Wasserfälle und Felsformationen ankündigen. Auf dem Rückweg von der Bar treffe ich einen dreijährigen Jungen, der für die Videokamera seines Vaters posiert. Der kleine Schinken macht große Augen, als er mich sieht, und wechselt in eine bissige Karate-Demo; Mit ein wenig Ermutigung von seinem Papa verbeugt er sich am Ende höflich. Wie kann ich mich nicht zurücklehnen?

' Sutoresu. ' Die Therapeutin Naomi Kawano konzentriert sich während einer Shiatsu-Sitzung in Murata, einem Berggipfel, auf wunde Punkte Ryokan im pastoralen Kurort Yufuin. 'Du hast sutoresu. “ Ich brauche einige Augenblicke, um diesen seltsam vertrauten Begriff zu entziffern. Oh, sie meint Stress . Im Ernst. Ich liege auf einem weißen Futon, während Kawano meine Gliedmaßen mit einem Baumwollhandtuch bedeckt, um direkten Kontakt zu vermeiden. Sie drückt Daumen und Handflächen, die durch 32 Jahre Übung gehärtet wurden, auf meinen Hals, meine Arme und Beine. Danach lockere ich weiter verspannte Muskeln in einer Terrazzo-Zypresse ofuro gespeist von einer lokalen Quelle, die unter meinem Häuschen im rustikalen Gasthof vorbeifließt. Eigentlich ist es nicht so rustikal. Der Besitzer Koji Fujibayashi verlegte eine Handvoll Gips- und Balkenscheunen und strohgedeckte Lodges an diesen mit Kiefern bedeckten Hang direkt unterhalb des Mount Yufu-dake, beauftragte aber auch Tokios Spitzendesigner Shinichiro Ogata mit dem Bau von Gyou, einem atemberaubenden minimalistisches Lager aus Beton und Stahl. Le Corbusier-Stühle gruppieren sich in der Bar um eine Western Electric-Stereoanlage aus den 1930er Jahren; eine angrenzende Galerie zeigt Skizzen von David Hockney und Wassily Kandinsky. Und obwohl der Hauptspeisesaal einen traditionellen Holzkohleherd verwendet, hat Murata auch einen eigenen Chocolatier im Pariser Stil, ein WLAN-Café und ein italienisches Restaurant.

Ein kurzer Flug bringt mich zurück ins technikbegeisterte Tokio. Es scheint, als sei Regisseur Hayao Miyazakis Geliebter ich höre Badehäuser sind noch nicht ganz aus der Landschaft verschwunden – sie wurden gerade umgeschrieben. Am Ende meiner Reise zeigt mir Spa-Entwickler Junichi Kono stolz sein neuestes Projekt. Eine Stunde außerhalb der Stadt, auf der winzigen Insel Enoshima in der Nähe von Kamakura, bietet Enospa alle erdenklichen aktuellen Tricks: Indoor-Wasserfälle, Whirlpools, ein Bio-Café und ein Behandlungsmenü im westlichen Stil, das von Sylvia Sepielli kreiert wurde schlug mir vor, einen Tagesausflug zu machen, um diese moderne Variante von Japans ältestem Badethema zu sehen. Enospa ist ein großer Hit bei Paaren, die Bikinis mit Hawaii-Print und Surfshorts tragen, um im Außenpool zu schwimmen. Als sich der Sonnenuntergang nähert, verstummt das fröhliche Geplapper plötzlich, und ich höre die pazifische Brandung auf den Felsen unten schwappen. Köpfe drehen. In letzter Minute taucht der Mount Fuji überraschend am Horizont auf. Die Feierlichkeit, den heiligen Vulkan Japans zu betrachten, verfliegt schnell während der anschließenden Ton- und Lichtshow. Computergesteuerte Wasserstrahlen und farbige Laserlichter werden herumgeschleudert, während unter Druck stehender Dampf dramatisch aus versteckten Lüftungsöffnungen aufsteigt. Ich fühle mich seltsamerweise zu einer Show auf dem Boden in Vegas versetzt, aber alle anderen, die im beheizten Pool faulenzen, denken, dass es ein großer Spritzer ist.

RUMKOMMEN
Das neu geschaffene Luxus-Ryokan-Kollektion ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryyokan.com ) kann in vielen der besten Gasthäuser Japans reservieren. Das Unternehmen bietet auch einen kostenlosen Übersetzungsservice, einen Handyverleih sowie Auto- und Helikoptertransfers an. Die japanische Nationale Touristenorganisation ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) kann auch bei der Organisation von Reiserouten helfen.

WO ÜBERNACHTEN
Ryokan Die Preise beinhalten ein tägliches komplettes Frühstück (Western auf Anfrage) und Abendessen.

Asaba
Doppel ab 776 $ 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryyokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-Stadt, Kanagawa, 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Verdoppelt ab 1. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460/23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Doppel ab $ 552. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryyokan.com

Hiiragia
Doppel ab $ 952. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryyokan.com

Murata
Doppel ab $ 950. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryyokan.com

Niki-Club
Doppel ab $ 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi, 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Doppel ab $ 764. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryyokan.com

TOKYO SPAS
Wenn Sie keine Zeit haben, um eine onsen , entspannen Sie in einem dieser Top-Hotel-Spas.

Four Seasons Tokyo im Marunouchi
Zwei Behandlungsräume sowie atemberaubende Bäder im Onsen-Stil aus schwarzem Granit in den Themen- und Damenlounges. Verpassen Sie nicht eine Shiatsu-Sitzung mit Kyoko Nakamura. Verdoppelt ab 2. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800/819-5053 oder 81-3/5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokio
Die Sitzungen beginnen mit einem Meersalz-Fußpeeling in maßgefertigten Zypresseneimern. Verdoppelt ab 485 $. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800/233-1234 oder 81-3/4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokio
Der Club on the Park bietet Anne-Sémonin-Gesichtsbehandlungen und Jet-Lag-Therapien. Besuchen Sie im 47. Stock den himmelhohen Fitnessraum und den Pool mit Blick (an klaren Tagen) auf den Berg Fuji. Verdoppelt ab 512 $. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800/233-1234 oder 81-3/5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Club im Park

Der Club on the Park befindet sich in der 45. und 47. Etage des Park Hyatt Tokyo und ist ein Spa mit vollem Serviceangebot, das ausschließlich Hotelgästen und privaten Mitgliedern offen steht. Die 47. Etage verfügt über ein lichtdurchflutetes Glasatrium mit Pool, ein Aerobic-Studio und raumhohe Fenster, die einen Panoramablick auf die Stadt bieten. Zwei Stockwerke darunter befinden sich auf der Haupt-Spa-Ebene sieben Behandlungsräume, die von Whirlpools, Saunen, Tauchbecken und 360-Grad-Duschen umgeben sind. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von Gesichtsbehandlungen und Vichy-Hydrotherapie bis hin zu mineralischen Körperpackungen und der charakteristischen Tokyo-Massage, die eine Fußreinigung mit Steinen vom Berg Fuji beinhaltet.

Nagomi Spa & Fitness

Ein sieben Meter langer Pool aus rotem Granit mit beleuchtetem Whirlpool ist das Herzstück des Nagomi Spa im Grand Hyatt Tokyo in Roppongi Hills. Das Spa wurde von der renommierten Designfirma Super Potato entworfen und verbindet zeitgenössischen Stil mit Elementen altmodischer japanischer Badehäuser. Die Böden bestehen aus verschiedenen Hölzern aus der ganzen Welt, während die Wände mit traditionellen tsuchikabe, eine Ton-Stroh-Mischung. Nagomi verfügt über acht Behandlungsräume und eine private Suite, die Behandlungsbetten für zwei Personen und eine Granitbadewanne umfasst. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von einer Vitamin-C-Gesichtsbehandlung über ayurvedische Massagen bis hin zu mineralischen Körperpeelings.

Four Seasons Hotel Tokyo in Marunouchi

Der Slogan dieses eleganten Luxushotels in der Nähe von Ginza – 57 Zimmer, 57 Schritte vom Bahnhof Tokio entfernt – ist genau richtig (Hotelträger treffen sogar Hotelgäste auf dem Narita Express-Bahnsteig). Seine Intimität garantiert einen persönlichen Service praktisch, und im Four Seasons-Stil verwöhnt das fachkundige Personal die Gäste, ohne aufdringlich zu sein. Dank der charakteristischen Wolkenkratzer-Lage und raumhohen Fenstern hat jedes Zimmer eine Aussicht, aber die besten Unterkünfte sind diejenigen, die den Hauptbahnhof der Stadt überblicken – und das elegante und glänzende Shinkansens (Hochgeschwindigkeitszüge). Das Dekor ist durchgehend zeitgenössisch minimalistisch, akzentuiert mit dramatischen orientalischen Blumenarrangements und einer Mischung aus kostbaren Stoffen. Verpassen Sie nicht ein Bad im traditionellen Spa des Hotels onsen ein Bad, ein Training im himmelhohen Fitnesscenter oder eine Tour zum nahe gelegenen Tsukiji-Fischmarkt, wo Sie ein Hotelmitarbeiter begleitet und Insider-Tipps gibt. Probieren Sie dort zum Frühstück das frischeste Sushi der Welt.

Enospa Hotel Spa

Enospa Hotel

Yagyu-no-sho

Murata

Niki-Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Ein mehrgängiges Frühstück wird von einem Zimmermädchen serviert, das ein Tablett mit Häppchen wie gegrillter Forelle, saisonalem Tofu, Miso-Suppe und einer Vielzahl von Tees hält. Setzen Sie sich an den niedrigen Tisch und genießen Sie den Blick auf den gepflegten Garten dieses ehrwürdigen Ryokan Gasthaus.

Asaba