Ich fahre mit einer Schrotflinte in einem BMW X5, der eine unbefestigte Küstenstraße im Süden Kampaniens entlangfährt; Am Steuer sitzt Angelo Granito Pignatelli, der 13. Prinz von Belmonte. Auf der einen Seite steigen weizenfarbene Klippen in den tiefblauen Sommerhimmel; andererseits glitzert das stille Mittelmeer. Mein Freund und ich wohnen im Palazzo Belmonte, dem Hotel des Prinzen (und Hauptwohnsitz) in der Stadt Santa Maria di Castellabate, und wir sind gleich nach dem Frühstück losgefahren, um ein weitläufiges Grundstück auf Punta Licosa zu erkunden, das er besitzt, einem bewaldeten Vorgebirge drei Meilen südlich. Die 400 Hektar großen Hügel, die gleichmäßig zu Stränden aus weißem Pulver und quarzbesetztem Sandstein abfallen, beherbergen eine Handvoll verlassener Steinbauernhäuser; darüber hinaus sind sie unbebaut – die einzigen sichtbaren Bewohner sind die darüber schwebenden Wanderfalken in der Luft, die von den stechenden Düften von Aleppo-Kiefern, Johannisbrotbäumen und dem Meer durchzogen ist.

Wir sind hier, weil wir, wie alle Gäste des Palazzo Belmonte (meist Briten, meistens vornehm, von denen viele den Prinzen von Belmonte als Angelo ansprechen), Zugang zu diesem privaten Anwesen haben; Wir können schwimmen, picknicken, laufen oder auf den kilometerlangen Wegen spazieren gehen und uns in fast völliger Einsamkeit sonnen. Wir sind auch deshalb hier, weil der Prinz, dessen tadellos korrektes Auftreten von einem plötzlichen und ansteckenden Lachen gesäuert wird, eine stolze, beschützende Vorliebe für diesen unberührten Winkel seiner Welt hegt, die er gerne mit seinen Gästen teilt. Wenn Sie in der Stille zwischen den jahrhundertealten Bäumen anhalten, um zu bedenken, dass die verstopften Gassen und kakophonen Quadrate der Amalfiküste sind nur 45 Meilen nördlich, Sie verstehen warum.

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Die Cilento-Küste die Anti-Amalfi-Küste zu nennen, ist nicht übertrieben. Dieser Teil Kampaniens, der sich vom Boden des Golfs von Salerno bis zur Grenze der Basilikata erstreckt, 65 Meilen südlich, fehlt fast vollständig der gepflegte Glamour, die Szenerestaurants und Sternenhotels und die clevere Serviceorientierung seines Gegenstücks auf der ganzen Welt Gulf (Belmontes stilvolles Old-School-Hotel, das 1985 für Gäste eröffnet wurde, ist die Ausnahme). Und während sich die malerische Amalfiküste in einer Art Bühnenbild manifestiert – Sie müssen ziemlich hart arbeiten, um eine wirklich hässliche Aussicht zu finden – ist die des Cilento unberechenbarer. Während wir unsere Tage damit verbrachten, die Route 267, die zweispurige Straße entlang der Küste, hinauf und hinunter zu fahren, passierten wir verschlafene Hafenstädte und -dörfer, fuhren kilometerweit parallel zu leeren Stränden und schlängelten uns entlang der Kämme der Big Sur-ähnlichen Berge , weit über Wasser die Farbe von Saphir, Opal und Jade. Aber wir haben uns auch verlassene Baustellen, Apartmentkomplexe aus brüchigem Beton und Strandgrundstücke, die von Winnebagos und Hymer Vans gesäumt sind, angesehen. (Die italienische Arbeiterklasse steigt während der mitte August Urlaub Mitte August, wenn es phantastisch überfüllt und wohl zu meiden ist – was übrigens auch von der Amalfiküste gesagt wird.) Hier, im von Armut und Korruption verwüsteten Süden Kampaniens, diese unschönen Flecken auf der lieblichen Landschaft sind so authentisch – um ein vielbenutztes Reise-Schlagwort wiederzugewinnen – wie der zarte Mozzarella und die klagende Volksmusik der Region. Wer aber zu den Reisenden gehört, die mit den Ausrutschern und einem ausgeprägten Mangel an Designer-Boutiquen und Yachthäfen gelassen umgehen können, der wird mit einem Stück Süditalien belohnt, das seinen Ursprüngen treu geblieben ist fehlender Bekanntheitsgrad.

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Beginnen Sie mit dem Meer. Das Wasser hier ist eines der saubersten in Italien, dank der Meeresschutzgebiete, die die Küste säumen (für jeden, der gesehen hat, wie leere Marlboro-Rucksäcke unter ihrem 900-Dollar-Hotelzimmer pro Nacht in Positano in der Flut schaukelten, könnte dies Grund genug sein, dies zu tun? Besuch). Cilentanische Dörfer gehören zu den historisch intaktesten und kulturell unverändertsten im Mezzogiorno: Acciaroli, eine halbe Stunde die Küste hinunter von Punta Licosa entfernt, hat keksfarbene Steinhäuser mit blau gestrichenen Türen und einen Hafen mit Cafés, in denen Sie und you Ihre Party könnte sogar im Sommer die einzigen Nicht-Muttersprachler sein, da wir an einem geschäftigen Samstagmorgen waren. Ernest Hemingway lebte hier in den 1950er Jahren; er soll sich genauso viel Inspiration genommen haben für Der alte Mann und das Meer von den sonnenverwöhnten Acciaroli-Fischern – von denen viele noch jeden Tag im Morgengrauen mit ihren Holzbooten auslaufen menaiche , traditionelle handgewebte Netze – wie er es aus seinen späteren Tagen in Kuba tat. Die mittelalterliche Festungsstadt Castellabate, labyrinthisch und verwunschen, selbst im überfüllten August-Höhepunkt, ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Die Burg, die sich heftig an einen Felsvorsprung klammert, wurde errichtet, um Meere zu überwachen, die im Laufe der Jahrhunderte von Normannen, Piraten und Sarazenen unterschiedlich kontrolliert wurden. Weit im Süden, nahe der Grenze zur Basilikata, fuhren wir in wilden Serpentinen eine virtuelle Klippe hinauf und durch den winzigen Weiler Lentiscosa, wo sich die Straße auf vielleicht 3 Meter verengt, wenn man in wenig mehr als einem Wimpernschlag durch die Antike geht Stadtzentrum: vier stille Blocks, die von verfallenen Barockpalästen beschattet werden und von Männern bevölkert werden, die ihr Kartenspiel stoppen, um beim Vorbeifahren zu starren.

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Was dem Cilento an Blitz fehlt, macht er durch seine Provenienz wett: Vor 2.700 Jahren war dieses Gebiet ein Sitz der Magna Graecia und voller vorchristlicher Mythologie. Paestum, in der Sele-Ebene, wenige Kilometer nördlich des Palazzo Belmonte, ist der Standort einiger der am besten erhaltenen griechischen Tempel am Mittelmeer, und die Sele selbst ist als die Ebene der Götter , oder Ebene der Götter, seit Jahrtausenden; Punta Licosa ist der apokryphe Ort des Selbstmords der Sirene Leucosia (sie warf sich von einer Klippe in den Tod, nachdem sie Odysseus nicht zu sich gelockt hatte). Und da es sich um Italien handelt, gibt es natürlich ein lokales gastronomisches Erbe; seine Eckpfeiler sind die verehrten Büffelmozzarella aus Kampanien (die in Italien den begehrten Status Denominazione d’Origine Protetta verdient hat; Staatsstraße 18, die durch die Bauernhof -übersätes südliches Ende der Sele-Ebene, bekannt als Mozzarella-Autobahn) und weiße Feigen dottati , die saftigen, kalkgroßen weißen Feigen, die in den Hügeln rund um den Monte Stella wachsen. Und es gibt noch andere: winzige rote Paestum-Artischocken; gepökelte Soppressata von Gioi; Ziegen-Cacioricotta , der würzige lokale Ziegenmilch-Ricotta. Genauso wahrscheinlich finden Sie sie – zusammen mit einem atemberaubenden Fischfang (unverschmutztes Wasser plus strenge Fischereivorschriften ergeben eine köstliche, in der Regel 100-prozentige Bio-Auswahl) – im gemütlichen U' Mazzeno, der farbenfrohen Osteria an der unbefestigten Straße, die zu Punta Licosa, wie Sie sich auf der Gartenterrasse des Ristorante Il Caicco befinden, schwebt fast 300 Meter über dem Meer in Castellabate.

Natürliche Prämie, Slow Food; auf den zweiten Gedanken, wie kommt es, dass dieser Ort nicht von selbsternannten Italophilen überrannt wird – mit oder ohne die Campingplätze in Winnebago? Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit; Tatsächlich gesteht der Prinz, dass er irgendwann in den nächsten Jahren ein luxuriöses Zeltlager im Masai-Mara-Stil auf seinen 400 Hektar bauen möchte, und ist zuversichtlich, dass es genug naturliebende, zukunftsorientierte Briten und Amerikaner gibt, die bereit sind, sich in den Süden zu wagen Salerno, um ein Stück seines Himmels zu erleben.

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Inzwischen ist der Palazzo Belmonte nicht mehr der einzige schöne Ort in der Gegend, um sich auszuruhen. In den Hügeln oberhalb von Paestum liegt Il Cannito, ein Bed & Breakfast mit vier Zimmern, das 2006 von Anna Maria Barlotti Gorga, einer Köchin in den Fünfzigern aus der Region, eröffnet wurde. Das Il Cannito erstreckt sich über zwei Häuser aus dem 13. Jahrhundert und ist mit dieser Marke von reduziertem Alt-auf-neuem-Chic geprägt, der die Seiten der glänzenden, 12 Pfund schweren italienischen Zeitschriften für Tierheime ziert. Die grob behauenen Balken sind weiß getüncht; An den Wänden hängen zeitgenössische Gemälde und Flachbildfernseher; Die Badezimmer sind mit lokal hergestellten Toilettenartikeln mit Feigenduft in eleganten Fläschchen bestückt. Weite Terrassen aus knochenfarbenem Travertin werden von 300 Jahre alten Eichen beschattet, die abends von unten beleuchtet werden. Mit Hilfe ihrer übernatürlich gesund aussehenden Kinder Santa, 29, und der Zwillinge Antonella und Nicola, 25, serviert Anna Maria das Abendessen (frische Spaghetti in scharfer Muschelbrühe, gebackene Dorade) in ihrer eleganten Profiküche, getrennt vom Essbereich durch elektronische Glasschiebetüren, die in die jahrhundertealten Mauern eingebaut wurden. Tagsüber sind die Gäste im privaten Strandbad des Gorgas direkt hinter den Tempeln von Paestum willkommen. Auf dem Rasenparkplatz gibt es die erforderlichen Stellplätze für Wohnmobile; Es gibt auch Sonnenliegen, Sonnenschirme und eine strohgedeckte Bar und Pizzeria mit einer großen Holzterrasse. Das Soundsystem ist an den Tagen, an denen wir dort sind, auf Reggae oder westafrikanische Musik eingestellt, während wir in der späten Nachmittagssonne Coronas oder ein Glas Falanghina schlürfen. Wir bemerken weiße Lilien, die durch den Sand auftauchen. Es ist eine einheimische Art, erklärt Nicola. Ja, der Strand wäre glatter, wenn sie weggeräumt würden, stimmt er zu, aber wir lassen sie lieber wachsen; sind sie nicht schön?

Gleich die Straße hinauf ist Tenuta Vannulo, das ist zu Büffelmozzarella ein bisschen was Screaming Eagle und Harlan Estate für Cabernet Sauvignon sind: handwerklich, selten, legendär. Bereits um 8 Uhr stehen die Leute vor den Türen der Bottega für Käse, der erst zwei, drei Stunden früher hergestellt wurde. Nebenan das Café- Joghurt verkauft Joghurt, Pudding, Ricotta und Eis, alle mit Büffelmilch. Vannulos Besitzer Antonio Palmieri, adrett in weißen Leinenhosen und Panamahut, führt uns herum. Zu den hochmodernen Einrichtungen gehören Massagegeräte für die Büffel, die sich friedlich unter den Walzen aufstellen (eine entspannte Kuh ist eine freigiebige, so die Theorie). Wir sind hier, um die zu sehen Relais die Antonio und seine Frau Caterina bauen, um Übernachtungsgäste zu beherbergen – Kunden, potenzielle Kunden, Freunde und diejenigen, deren Liebe zu echtem Mozzarella sie hierher gebracht hat. In einem kleinen renovierten Bauernhaus untergebracht, besteht es aus zwei opulenten Suiten. Pompeji-Rot und Terrakotta dominieren; Neoklassizistische Antiquitäten sind verstreut. Die Versace-artigen Obertöne, die hier in Magna Graecia absolut ortsgerecht sind, sind ziemlich schön. Unter den Räumen befindet sich ein feuchter und mineralisch duftender Verkostungskeller mit dezenter Einbaubeleuchtung und Tischen, an denen Gäste, die sich für eine private Verkostung entscheiden, speziell für diesen Anlass zubereitete Produkte serviert bekommen. Schick, ruhig, stylisch, dieser kleine Relais leicht im Zentrum von Rom zu finden. Abgesehen davon, dass ein paar Meilen entfernt Tempel sind, die den größten Teil der Architektur Roms zurückdatieren; und du kannst Vannulo nicht bekommen Büffelmozzarella , oder Vannulo, in einem römischen Supermarkt – oder übrigens in einem Amalfi-Supermarkt.

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Am Abend kehren wir zum Palazzo Belmonte zurück und begeben uns für einen Aperitif in das Außenrestaurant, das auf einer grünen Wiese mit Blick auf den Privatstrand des Hotels liegt. Hinter uns erstrecken sich fünf Hektar große, von Palmen beschattete Gärten bis zum monumentalen Steinpalast. Sie werden liebevoll gepflegt, aber nicht zu streng: Bougainvillea und Glyzinien im Überfluss ignorieren die Grenzen ihrer Parzellen; mit Kerzen gefüllte Terrakotta-Töpfe sind ohne erkennbare Kunstgriffe um die Tische und entlang der Feldwege verstreut. Auch das Hotel ist verwegen elegant – eine kleine Welt für sich, vom Smythson-Briefpapier in den Zimmern (im Landhausstil geprägt mit Santa Maria di Castellabate, Salerno) über die knarrenden antiken Eisenbetten bis hin zum Fehlen eines Schildes an der Grundstückstore; Es gibt nur einen Summer mit der Aufschrift Belmonte.

Eine hohe Mauer trennt das Gelände von der Stadt Santa Maria, die in den Sommermonaten geschäftig und charmant ist, mit einer altmodischen Steinpromenade, einer Handvoll feiner Terrassenrestaurants und ein oder zwei Boutiquen, die handgefertigte Ledersandalen und Calypso- Strandtücher im Stil. Das heißt, der Cilento kommt luxuriöseren Reisezielen wie Porto Ercole oder Portofino am nächsten – oder Positano, das gerade über dem Golf sichtbar ist, eine schwach funkelnde Konstellation in der einhüllenden Dämmerung.

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Wann zu gehen

Der Juni ist ideal für gutes Wetter und weniger Menschenmassen. August ist der am stärksten frequentierte Monat.

Dahin kommen

Fliegen Sie mit Delta Air Lines oder Alitalia über Rom zum internationalen Flughafen Neapel. Mieten Sie von dort aus ein Auto für die zweistündige Fahrt nach Süden oder genießen Sie die Aussicht im Trenitalia-Zug ( ferroviedellostato.it ), die an Salerno vorbei nach Agropoli führt.

Wo übernachten

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; verdoppelt sich ab 345 $.

Das Gasthaus der Nonnen

Obwohl es technisch gesehen südlich des Cilento in der Stadt Maratea liegt, bietet dieses ehemalige Kloster – das kürzlich von der Stein-Gruppe umgebaut wurde – einfache, schicke Zimmer und ist ein schöner Ausgangspunkt, um die Küste zu erkunden. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973/876-139; locandamonache.com ; verdoppelt sich ab 342 $.

Belmonte-Palast

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974/960-211; palazzobelmonte.com ; verdoppelt sich ab 404 $.

Wo sollen wir essen

Die Sorte

Lassen Sie sich nicht von der ungünstigen Lage in einer Seitenstraße dieses großen modernen Ferienortes abhalten, einige der frischesten Meeresfrüchte und die beste Pizza der Küste zu probieren. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; Abendessen für zwei $ 80.

Restaurant Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974/967-291; Abendessen für zwei 160 Dollar.

Restaurant Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, Hafen von Agropoli; 39-0974/823-900; Abendessen für zwei $ 140.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; Mittagessen für zwei $ 62.

U ’Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974 / 963-522; Abendessen für zwei $ 100.

Was zu sehen und zu tun ist

Castellabate

Für Stadtinformationen: Rathaus, Piazza Lucia; 39-0974/967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828/811-016; Museumseintritt 6,20 $; einschließlich Zugang zu den Ruinen, .

Velia

Für den Eintritt in die Ruinen: Contrada Piana di Velia; 39-0974/972-396; Karten .

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