Die Feuerstelle vor der Tiki Bar glüht um 3 Uhr morgens hell, ein 4,50 Meter langes Inferno, das sich zu einem Oval aus glühender Kohle verdichtet. Ein paar goldene, blumenbestickte Gucci-Sandalen glitzern im umgebenden Feld leerer Champagnerflaschen, ihre stylische Herrin irgendwo unter dem Laken. Kann sein. Ich suche den Sand ab, der bei fast Vollmond hell ist, entdecke mein Gelege und wandere das Ufer hinauf zu meinem Strandhaus.
Feuerwerk vom 4. Juli, am Spieß gebratenes Schwein, Berge von Hummer. Fröhliche Stämme sonnenverwöhnter Kinder sprinten über die von Fackeln beleuchteten Pfade, angetrieben vom ungehinderten Zugang zu einem überfüllten Süßigkeitentisch. Tanzen unter den Sternen, ein Feuerwehrschlauch Champagner; Männer in weißem Leinen holen Flöten für Damen, die vom DJ flattern. Oma Nelly, Insel-Großmatriarchin in ihrer meerblauen Indianer-Tunika, hat sie alle überdauert, um eine temperamentvolle Fraktion junger Frauen zu retten.
Ich buchte 2004 einen Bungalow auf Kamalame, einer 97 Hektar großen Privatinsel, eine Meile vom zweitlängsten Barriereriff der Welt entfernt, und ging in der Hoffnung, dass die Besitzer mich adoptieren würden. Ich kehre seitdem zurück. Luxuriöse Villen und gemütliche Bungalows mit Namen wie Roseapple und Starfish sind über einen Dschungel aus Kokospalmen und Hibiskus verstreut, umgeben von kilometerlangen einsamen Stränden.
Die Residenzen und der Boutique-Hotelflügel von Cay mit maximal 120 Gästen sind mit einem Spa, Tennisplätzen, einer Strandbar und einem Speisesaal durch weiße Sandwege verbunden, die von Muscheln und Korallen gesäumt sind. Bougainvillea-drapierte Strandhäuser, die von tropischen Gärten umgeben sind, in denen Kolibris summen, sind für die Privatsphäre verteilt. Sie sind angenehm WLAN-frei, es sei denn, Sie fordern einen Hotspot an.
Sie könnten hier Tage – sogar Wochen – verbringen, Roséwein in einer Hängematte am Meer töten, Krabbenkrallen mit Wasabi-Mayo beim Zimmerservice bestellen, Bücher lesen, oben ohne und ohne Stecker, ohne eine Seele zu sehen. Isolationisten, die Stress entgiften, werden auch von der privaten Küste der Insel und den einsamen Buchten, die mit Treibholz und Muscheln übersät sind, und gelegentlich dem Scharlachroten Ibis, entlang der wilden, unbewohnten Nordküste beruhigt. Oder fahren Sie mit einem Boot zu den umliegenden Inseln und Sandbänken für Hummerpicknicks und Schnorcheln.
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Kamalame Cay Veranda Bildnachweis: Mit freundlicher Genehmigung von Kamalame Cay
Für die eher geselligen Urlauber ist das Great House beim Mittag- und Abendessen geschäftig: Damen in Odabash-Tuniken und Tory Burch-Sandalen; Bikinis und Cartier Love Armbänder. Michael und David King-Hew, die schneidigen Besitzer der Insel in zweiter Generation, hüpfen zwischen einem Manager von Manhattan Prada und einem französischen Museumsdirektor, der mit einem Architekten aus Santa Barbara zu Mittag isst.
In der Tiki-Bar am Pool, die in der Hochsaison in vollem Gange ist, faulenzt Jennifer Hew – die die Insel vor einem Vierteljahrhundert mit ihrem Ehemann Brian gegründet hat – auf einem indonesischen Sofa und kichert mit einer Guyanerin in Gucci-Sandalen, die internationale Polospiele arrangiert. Am Strand davor der Hunt-Clan der Dallas-Ölfamilie, die die Rosewood Hotel Group gründete, gefolgt von ihrem Trio spielender Hunde.
Vierzig Minuten mit dem Schnellboot, KC, wie es genannt wird Stammgäste , ist der De-facto-Inselaußenposten von The Albany, wo Hausbesitzer Justin Timberlake nach Tiger Woods führen. Nassaus eleganter Club nur für Mitglieder bringt Gäste zu Snapper-Burgern und Kisten Whispering Angel an ein ungetrübtes Ufer, an dem auch alle sind gepflegt um Ruhm zu scherzen. Jemand erwähnt, dass Kate Upton möglicherweise zum Mittagessen vorbeikommt, während Albany-Gründer Joe Lewis, Großbritanniens fünftreichster Mann, seine 250-Fuß-Yacht Aviva vor dem Riff festmacht, das von Picassos und Cezannes gesäumt ist.
Kamalame Cay Mittagessen auf Andros Island, Bahamas Bildnachweis: Mit freundlicher Genehmigung von Kamalame Cay
Ich nehme den gegrillten Spargel, sagt Vanessa zu meiner Linken, die für Sotheby’s arbeitet, … und bitte eine würzige Margarita – extra dünn, die die Speisekarten an Samson reicht, Kamalames langjähriger, sehr beliebter Barkeeper. Mein Begleiter lässt seine Sonnenbrille in den Sand fallen, ein vorbeigehender David Gandy, Supermodel-Gesicht von D&G, beugt sich hinunter und reicht sie zurück. Mr. Gandy ist eine mehrjährige Gruppe der Best Dressed List von GQ und sieht in einem winzigen, schwarzen Speedo genauso gut aus. Auf der anderen Seite des Tisches zeigt der prächtig gutaussehende David King-Hew, barfuß in Tom Ford-Schatten und einem „Kamalame or Nowhere“-T-Shirt, mehr Rosé.
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Mit einer Leidenschaft für Dekoration, Partys, Essen, Cocktails, Hunde, Musik, Kartenspiele, Gelächter und Landschaftsgestaltung haben die Hews viel Glück in die Gastfreundschaft aufgenommen. Zwei Generationen westindischer Charmeur europäischer und chinesischer Abstammung, deren Vorfahren sich im 17. Jahrhundert auf Jamaika niederließen, wissen ein oder zwei Dinge über das anmutige Inselleben. Sie heißen Hausbesitzer und Hotelgäste neben einem endlosen Strom von Freunden und Großfamilien willkommen, die aus dem nahe gelegenen Miami, Jamaika, New York, Toronto, Nassau und darüber hinaus vorbeischauen. Jeder ist gut ernährt und bewässert und fügt sich in die inselweite soziale Szene ein.