Was führte dazu, dass Florenzs berühmtester Koch, ein verehrter Pförtner der lokalen Tradition, den kuriosen Schritt wagte, ein Restaurant mit asiatisch beeinflusster Küche zu eröffnen? Picchi zuckte mit den Schultern. Ich habe nach meinem Japan-Besuch einen Traum gehabt, erklärte er in seinem beruhigenden Bariton. Das war vor vierzig Jahren, also war es einer dieser vielleicht verrückten Träume, die sich weigerten zu sterben. Er wurde nachdenklich. Ich bin Florentiner, sagte er. Dies ist ein Ort, der auf der Verwirklichung wilder Fantasien, auf Innovation und Inspiration basiert. Was Sie in den Museen sehen, ist mit dem verbunden, was Sie heute auf den Straßen sehen. Sie verfehlen den Punkt, wenn Sie denken, dass die Renaissance nur in der Vergangenheit existiert.

Florenz ist beliebter denn je , mit etwa 16 Millionen Besuchern jährlich. Trotzdem hört man von Einheimischen viel darüber, wie es missverstanden, sogar unentdeckt wird. Die Menge an Menschenmassen lässt leicht vergessen, dass die Stadt ein lebendes, atmendes Zuhause für mehr als 380.000 Einwohner ist. Vor meinem Essen im Ciblèo traf ich Dario Nardella, den jungen, schlagfertigen 42-Jährigen, der seit 2015 Bürgermeister ist. Wie fast alle, die man in Florenz trifft, ist Nardella besorgt, dass das Erbe und die Kultur der Stadt— die jahrhundertealte Verfolgung dieser wilden Fantasien, die den Ort einst zu einem Zentrum der Zivilisation machten, droht durch den Massentourismus geschwächt zu werden.

Wir sind eine der kleinsten Weltstädte der Welt und sehr zerbrechlich, sagte er mir in seinem Büro, einem großen Raum mit Wandmalereien aus der Renaissancezeit im Palazzo Vecchio, dem festungsähnlichen Rathaus. Gleich vor der Tür durchstreiften die Besucher den Palast mit ameisenähnlicher Intensität und bestaunten die gewölbten Decken und die zahlreichen Artefakte der Medici. Wir brauchen nicht mehr Touristen in der Stadt, sondern mehr Qualitätstourismus. Wir möchten, dass die Leute hierher kommen und eine tiefgreifende Erfahrung machen, nicht nur Fotos machen.

Drive-by-Sightseeing ist jedoch die Art und Weise, wie sich die meisten Leute Florenz nähern. Als warnendes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Kultur zu Massenware wird, erwähnte Nardella Venedig, wo die meisten Anzeichen des lokalen Lebens von den 30 Millionen Touristen, die jedes Jahr strömen, in den Schatten gestellt wurden. Es ist ziemlich traurig – ein echter, fantastischer Ort ist jetzt eine Plastikstadt, sagte er. Wir sind immer noch eine richtige Stadt, aber wir riskieren die gleichen Probleme, wenn wir nicht aufpassen.

Vor diesem Hintergrund hat Nardella während seiner Amtszeit einen Großteil seiner Energie darauf verwendet, erfinderische Wege für Florenz zu finden, um zu gedeihen und Besucher zu ermutigen, länger zu bleiben. Eine höhere Steuer auf Reisebusse hat zu einem Rückgang der Kreuzfahrtpassagiere um 8 Prozent geführt, die die Stadt auf Tagesausflügen von Venedig und Livorno aus bevölkern. Und es gibt jetzt eine Reihe von Initiativen, um die Bewohner in der Innenstadt zu halten. Denn ohne sie, sagte er, sind wir nur ein Museum. 2016 verabschiedete er ein umstrittenes Gesetz, wonach 70 Prozent der im UNESCO-geschützten Zentrum servierten Produkte aus der Region stammen müssen. Einige sahen darin eine verschleierte Anti-Einwanderungsmaßnahme – ein Mittel, um die Verbreitung von Dönerläden einzudämmen, die von der kleinen arabischen Bevölkerung der Stadt betrieben werden. McDonald's sah es unterdessen als Angriff an; Das Gesetz stoppte einen Außenposten, der vor dem Dom eröffnet werden sollte, was dazu führte, dass der Fast-Food-Gigant die Stadt auf Schadensersatz in Höhe von etwa 20 Millionen US-Dollar verklagte. Schau, ich liebe McDonald's! erzählte mir Nardella schmunzelnd. Aber Essen ist Kultur, und wir müssen unsere Traditionen schützen. Brauchen wir wirklich einen McDonalds gegenüber von Brunelleschis Meisterwerk?

Er hielt einen Moment inne. Meine Vision ist keine geschlossene, konservative, sagte er und wies auf eine Vielzahl von Bemühungen hin, die die Stadt unternommen hat, um ihre Identität zu erweitern und zu stärken. Eine kürzlich auf dem Platz vor seinem Büro ausgestellte massive Jeff Koons-Skulptur war das erste Mal seit fast 500 Jahren, dass ein Originalwerk dieser Größenordnung neben Skulpturen von Michelangelo und Donatello gezeigt wurde. In der Zwischenzeit hat eine neue Partnerschaft mit Amazon lokalen Handwerkern geholfen, im Geschäft zu bleiben, indem sie ihr Kunsthandwerk über den Online-Shopping-Riesen verkaufen. Wir leben jetzt in einer globalen Welt – das begrüße ich, sagte Nardella. Aber wir müssen Wege finden, uns anzupassen, die den Geist der Stadt bewahren.

Diese Mentalität hat zu einer ehrgeizigen Neugestaltung des kulturellen Programms von Florenz geführt. Das neue Opernhaus zum Beispiel ist ein kompromisslos modernes, kubistisch inspiriertes Gebäude, das sich mit schwindelerregender Trotzhaftigkeit in einer Stadt abhebt, die berühmt dafür ist, ähnlich wie vor Jahrhunderten auszusehen. Das Uffizien , Italiens beliebtestes Museum, befindet sich seit 2015 im Umbau, als Eike Schmidt die Leitung übernahm. Als fleißiger Deutscher ist er der erste Nicht-Italiener, der diesen Posten innehat, und hat daran gearbeitet, den Ticketing-Prozess zu rationalisieren, die notorisch chaotischen Schlangen zu verkürzen und den Fluss durch die Hallen zu verbessern, damit Besucher die exquisiten Botticellis und Raphaels besser schätzen können wofür das Museum berühmt ist. Dies bleibt eine Herkulesaufgabe, wie ich bei meinem Besuchsversuch festgestellt habe. Überwältigt von dem Moshpit draußen, entschied ich mich, zu passen.

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Aber die Uffizien sind trotz all ihrer Weltklasse-Bestände kaum das gesamte Angebot der Stadt. Strozzi-Palast , Florenzs Stiftung für zeitgenössische Kunst, wurde 2006 in der Nähe eröffnet. Viele betrachten ihre Retrospektive 2016 zu Ai Weiwei, die zweitmeistbesuchte Ausstellung in der Geschichte der Stadt, als den Moment, in dem Florenz sich wieder als eine herausragende Kraft in der globalen Kunstszene etablierte. Bei meinem Besuch reizte eine große Umfrage des Videokünstlers Bill Viola umso mehr, als er in einem Palast aus dem Jahr 1538 angesiedelt war. Der Spaziergang durch die prächtigen Gemächer war ein transportierendes Vergnügen. Der Raum war voll, aber kaum hektisch; Ich musste keinem einzigen Selfie-Stick ausweichen.

Wenn man nach Florenz kommt, muss man sich die Uffizien und den David ansehen – das ist normal, sagte Arturo Galansino, der Direktor des Palazzo Strozzi, als ich ihn in seinem von Büchern gesäumten Büro im obersten Stockwerk des Museums traf. Was wir anbieten, ist eine Alternative zu diesem Modell. Da wir uns ständig verändern, verlangen wir, dass Sie immer wieder zurückkehren. Galansino, ein lässiger Gentleman – knackiger Anzug, Wayfarer-Rahmen – hofft, dass die Gäste den Palazzo Strozzi nicht als progressiven Ausreißer schätzen, sondern als nuancierte Möglichkeit für Einheimische und Besucher, das Erbe der Stadt zu erschließen. Die Ai Weiwei-Show ist, wenn man darüber nachdenkt, wirklich eine Erweiterung der Stadtgeschichte, sagte er mir. Florenz war das Empire State Building des 15. Jahrhunderts – der Höhepunkt der Moderne.

Nachdem ich meine ersten beiden Tage damit verbracht hatte, alles in Florenz auf den Punkt zu bringen, verfolgte ich den Rest der Woche einen anderen Ansatz: Eingewöhnen, herumschlendern und Gespräche mit Einheimischen als mein primärer Leitfaden dienen zu lassen. Die Florentiner sind ein eigensinniges Volk, das verständlicherweise stolz auf ihre Wurzeln ist und nicht abgeneigt ist, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besuchen, wie die Zentralmarkt , ein geschäftiger Markt, der seit 1874 in Betrieb ist. Aber auch hier hat sich ein zwingender Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart abgespielt. Während das Erdgeschoss eine Zeitschleife von Fisch-, Käse- und Lebensmittelhändlern bleibt, wurde 2014 ein Zwischengeschoss mit Ständen hinzugefügt, die alles von esoterischem Bier bis hin zu Trüffelnudeln servieren.

Dennoch stellte ich fest, dass die Florentiner ihre größte Begeisterung für neu eröffnete Orte reservierten, die sich nicht der Vergangenheit verpflichtet fühlen, wie zum Beispiel Hausfrau , ein Restaurant im Zentrum, das viele Einheimische als eine bis vor kurzem unvorstellbare Art von Lokal bezeichneten. In einem luftigen, raffinierten Raum aus unverputzten Putzwänden und baumelnden Farnen prallen viele Welten aufeinander: Fine Dining im Hintergrund, ein zwangloses Bistro vor, eine Craft-Cocktail-Lounge unter der Erde – ganz zu schweigen von einem Blumenladen und einem Geschäft für Haushaltswaren. Ich kam an und erwartete ein schnelles Mittagessen. Aber nach einem Oktopussalat und Spaghetti mit Sardellen, beides erhaben, fühlte ich mich verführt, ein Glas Wein und dann einen Espresso zu trinken. Als ich ging, ging die Sonne unter.

Meine Unterkunft hat mir sicherlich geholfen, die Stadt träger zu absorbieren. Florenz ist hinter seinen größeren europäischen Pendants zurückgeblieben, wenn es darum geht, Hotels anzubieten, die längere Aufenthalte fördern, aber auch dies ändert sich. Die erste Hälfte meiner Woche verbrachte ich im Four Seasons, das 2008 in einem ehemaligen Palast aus dem 15. Jahrhundert eröffnet wurde. Mit seinen originalen Fresken, dem Außenpool und dem großen privaten Garten bietet das Hotel das einzigartige Erlebnis, buchstäblich wie ein Prinz zu leben. Dann wechselte ich zum Gallery Hotel Art, einem eleganten, weiß getünchten Boutique-Hotel am Fuße der Ponte Vecchio, wo die Lobby gleichzeitig als Schaufenster für moderne Kunst dient – ​​eine Warhol-Ausstellung, als ich dort war. Das Hotel ist eines von einer Reihe einzigartig urbaner Anwesen, die von der Lungarno Collection, dem Gastgewerbezweig des Ferragamo-Imperiums, betrieben werden. Ein weiteres, das nahegelegene Hotel Continentale, ist eine augenzwinkernde Reminiszenz an das Italien der 1950er Jahre. Es bietet eine der besten Rooftop-Bars der Stadt, die ich mehrmals besucht habe, um einen Aperitif zu schlürfen und dabei den Sonnenuntergang hinter der majestätischen Skyline zu beobachten.

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Wir befinden uns mitten in einem neuen Dolce Vita, sagte Edgardo Osorio, ein in Kolumbien geborener Designer, der mit Aquazurra, seiner verspielten Linie handgefertigter Schuhe, dazu beigetragen hat, das Ansehen der Stadt in der Modewelt wiederzubeleben. Der adrette 32-Jährige sprach über die aktuelle Renaissance seiner Wahlheimat, während er mir sein Atelier, einen vielseitigen Raum über seinem Laden, gab. Während die meiste italienische Mode heute in Mailand ansässig ist, wurde die moderne Industrie des Landes in Florenz geboren. Kultmarken wie Gucci begannen in der Stadt, die bis heute das Zentrum ihrer Produktion ist. Ich wollte mit dieser Abstammungslinie verbunden sein, sagte Osorio. Die Nähe zu den Schnittmachern und Schneidern bringt ein menschliches Element mit sich, das man in New York oder Paris einfach nicht bekommen kann.

Ich habe oft über dieses Gefühl nachgedacht, als ich Oltrarno erkundete. Auf der anderen Seite des Arno gegenüber dem Stadtzentrum liegt das linke Ufer von Florenz, ein Labyrinth von Straßen, in denen ich das deutliche Gefühl hatte, dass die Einwohner der Stadt genauso darauf bedacht sind, sich zu behaupten wie ihr Bürgermeister. Wenn ich meinen Kopf in die winzigen Schaufensterateliers der alten Lederhandwerker, Schuster und Papiermacher stecke, die seit Jahrhunderten in der Gegend arbeiten, habe ich oft spontane Tutorials zu ihrer Arbeit und Technik erhalten.

Oltrarno ist auch das attraktivste Viertel zum Essen und Trinken. Die Gegend um die Piazza Santo Spirito, ein kleiner Platz, der sich in einen nächtlichen Treffpunkt verwandelt, hat sich zu einem Schaufenster für angehende Köche entwickelt, die den Ruf der Stadt für ihre stagnierende Küche herausfordern.

Der Anker dieser neuen Food-Szene ist Il Santo Bevitore, wo in einem schnörkellosen, ausgelassenen Raum Gerichte wie gebratene Tauben mit Gänseleber-Eis serviert werden; Das Restaurant hat vor kurzem eine angrenzende Weinbar, Il Santino, hinzugefügt. Ich aß eines meiner denkwürdigsten Mahlzeiten im Gurdul, einem modischen, schwach beleuchteten Ort in einer ruhigen Straße. Nach einem Gin Tonic, der mit einem Lavendelzweig in einem handgeschnittenen Eiswürfel serviert wurde, bestellte ich das Degustationsmenü und überließ mein Essen den Launen von Chefkoch Gabriele Andreoni, dessen Besessenheit von unerwarteten Zutaten in einem Tintenfischsalat mit Aprikose glänzte Bottarga und eine saftige Entenbrust, akzentuiert mit Kumquat und Wasabi.

Großartige Städte beeindrucken in Sekunden, verführen aber langsam; Florenz ist nicht anders. An meinem letzten Tag besuchte ich Numeroventi, einen Gemeinschaftsraum für Künstler, von dem ich nie gehört hätte, wenn ich nur ein oder zwei Tage in der Stadt verbracht hätte. Gegründet von Martino di Napoli Rampolla, einem 28-jährigen Italiener, und Andrew Trotter, einem Wanderdesigner aus England, wurde es 2016 in einem umgebauten Palast aus dem Jahr 1510 eröffnet. Die Organisation lädt Künstler, Schriftsteller und Designer zu dauerhaften Residenzen ein bis acht Monate. Einmal in der Woche ist es für Studiobesuche für die Öffentlichkeit zugänglich, eine Reminiszenz an die Tage, als die Elite bei Leonardo da Vinci vorbeischaute; die fertigen Werke werden in monatlichen Ausstellungen gezeigt. Um das Unternehmen zu finanzieren, vermietet Numeroventi eine Handvoll tadellos gestalteter Apartments auf Airbnb, was es wohl zur erlesensten (und immer noch geheimnisvollen) Unterkunft für Reisende macht, die in die neueste Szene der Stadt eintauchen möchten.

Ich möchte, dass Florenz das ist, was es in der Renaissance war, anstatt nur Geld mit der Vergangenheit zu verdienen, sagte Alessandro Modestino Ricciardelli, Numeroventis leidenschaftlicher, stark tätowierter Projektmanager, als ich ihn für eine Tour durch den Raum traf. Der Palast hatte schon vor seiner jetzigen Inkarnation eine lange Geschichte. Es wurde für einen Gouverneur gebaut, und auf dem Sockel im Hof ​​stand einst eine Michelangelo-Skulptur; Als der Gouverneur mit den Medici zusammenstieß, wurde er enthauptet und die Skulptur wieder in Besitz genommen. Heute ist der Sockel ein geheiligter Ort, an dem aufstrebende Künstler ihre Werke zeigen. Es gibt viele Leute hier, die coole Sachen machen, aber sie sind wie kleine Inseln, fuhr Ricciardelli fort. Dies ist ein Ort, an dem wir zusammenkommen können.

Ricciardelli führte mich durch die Studios und die Gemeinschaftsküche, absurd wunderschöne Räume, in denen kunstvolle Stuckarbeiten und Fresken mit modernistischen Möbeln kontrastierten. Wir gingen einen Flur entlang, der von präzisen Zeichnungen von Schallwellen gesäumt war; im Stockwerk darunter waren abstrakte Darstellungen der gleichen Formen aus Marmor. Beide waren das Werk von Lorenzo Brinati, einem italienischen Künstler und ehemaligen Einwohner. Das oberste Stockwerk sah noch immer so aus wie in den Jahrzehnten, als es von Hausbesetzern besetzt war: schmuddelig, mit abblätternder Farbe, aber verlockend angesichts dessen, was dort passierte. Im Grunde sei dies eine Art Galerie für alle, sagte Rampolla und erklärte, dass Künstler eingeladen wurden, die Räume so zu nutzen, wie sie es für richtig hielten: Wände malen, mit schelmischen Installationen experimentieren. Es war das Gegenteil eines Museums.

Etwas Neues zu machen, sagte Rampolla, sei immer interessanter, als nur Altes anzubeten.

Das neue Florenz

Die Stadt belohnt einen längeren Aufenthalt, als die meisten Besucher budgetieren. Nachdem Sie die Meisterwerke der Renaissance besichtigt haben, verbringen Sie ein paar Tage damit, die übersehenen Ecken und äußeren Viertel zu erkunden.

Anfahrt und Umgebung

Es gibt keine Direktflüge von den USA nach Florenz, aber mehrere Fluggesellschaften bieten Verbindungen von europäischen Drehkreuzen an, darunter Paris und Amsterdam. Obwohl es viele Taxistände gibt, ist eines der Freuden von Florenz, dass Sie fast alles zu Fuß erreichen können.

Unterkunft

Aufenthalt im Four Seasons Hotel Florenz (verdoppelt ab 1.000 $) war einer der Höhepunkte meiner Reise. Das Hotel war in einem Palazzo aus dem 15. Jahrhundert untergebracht und war nach einem Tag voller Erkundungstouren durch die Stadt eine großzügige, private Oase. Die von der Lungarno Collection betriebenen Immobilien bieten eine modernere Interpretation von Luxus. Das coole Minimal Galerie Hotel Art (Doppelzimmer ab 4) ist reich mit zeitgenössischen Skulpturen und Fotografien dekoriert, während die Kontinental (Doppelzimmer ab 0) Kanäle italienisches Design aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Essen trinken

Nach Jahren, in denen man als hinter der Kurve angesehen wurde, hat sich die Gastronomieszene von Florenz zu einer der überzeugendsten Italiens entwickelt. Beim Cibleo (Festpreis 62 $) , Fabio Picchi, der unbestrittene kulinarische König der Stadt, serviert eine Mischung aus italienischen, japanischen, chinesischen und koreanischen Tapas im Omakase-Stil. Hausfrau (Vorspeisen $ 17– $ 34) ist ein schöner, luftiger Raum mit gehobener Küche im hinteren Bereich und einem lässigen Bistro im vorderen Bereich sowie einem Blumenladen und einem kleinen Geschäft, das Haushaltswaren verkauft. Die lässig angesagte Restaurantszene des Viertels Oltrarno wird von Der heilige Trinker (Hauptgerichte $ 10– $ 30) , wo raffinierte Interpretationen italienischer Klassiker in einem gemütlichen Raum serviert werden. Eine angrenzende Weinbar, Il Santino, bietet einer ausgelassenen Menge kleine Häppchen. Besonders gut hat mir das einfallsreiche Menü bei Gurdul (Vorspeisen $ 22– $ 42, Degustationsmenüs ab $ 65) , ein stylischer Spot aus einem Fellini-Film. Für Cocktails gibt es keinen besseren Ort als die Rooftop-Bar des Continentale mit ihrem herrlichen Blick auf die Terrakotta-Skyline.

Kunstkultur

Eine Reise nach Florenz ist ohne einen Besuch im Uffizien und eine Pilgerfahrt zu Michelangelos David im Galerie der Akademie . Glücklicherweise hat die Stadt eine neue Website, destinationflorence.com, eingerichtet, um den Ticketing-Prozess weniger chaotisch zu gestalten. Wenn Sie sich von den Menschenmassen überwältigt fühlen, gehen Sie zum Strozzi-Palast , die Stiftung für zeitgenössische Kunst der Stadt oder die Gucci-Garten , wo eine Geschichte der Marke die Rolle von Florenz als Geburtsort der modernen italienischen Mode beleuchtet. Einen Einblick in die neue Kreativszene der Stadt erhalten Sie unter Numeroventi , eine Künstlerresidenz in einem alten Palazzo, der seine Türen für monatliche Ausstellungen öffnet.

Einkaufen

Oltrarno ist seit langem die Heimat der Kunsthandwerker von Florenz. Ausfindig machen Deathgan , Hersteller exquisiter Lederwaren, und Bartolozzi und Maioli , einem Atelier für Holzschnitzereien, das seit 80 Jahren detailgetreue Skulpturen herstellt. In der Gegend sind neue Boutiquen entstanden. Meine Favoriten waren Kambodscha10 , das Objekte und Drucke lokaler Künstler ausstellt, und Giulia Materia , wo das Angebot von Kleidung bis hin zu Notizbüchern in Vintage-Tapeten reicht. Wenn Sie auf der Suche nach hochwertigen Damenschuhen sind, besuchen Sie Aquazzura . Aufsteiger Edgardo Osorio konzipiert seine Kollektionen im Studio über dem Store.

Der Inhalt dieser Geschichte wurde mit Unterstützung von Four Seasons Hotels & Resorts und der Lungarno Collection produziert.