In Hokkaido, dem ultimativen japanischen Schneeland

Haupt Eigenschaften In Hokkaido, dem ultimativen japanischen Schneeland

In Hokkaido, dem ultimativen japanischen Schneeland

Wenn Sie von der Landschaft Japans nur das wissen, was Sie auf den Fahrten zwischen Osaka und Tokio vor Ihren Fenstern mit Hochgeschwindigkeitszügen sehen – eine malerische Banalität, die nur einen Zentimeter ihres Lebens erreicht hat – wird Hokkaido Sie überraschen. Diese nördlichste der Hauptinseln Japans ist auch die raueste, kälteste und am wenigsten besiedelte und macht 22 Prozent der Landmasse des Landes aus, aber nur 4 Prozent der Bevölkerung. Es gibt ein paar wunderbare Städte und viele malerische (und langsam sterbende) Städte. Aber seine wirklichen Reize sind seine riesigen Urwälder (die 70 Prozent der Insel bedecken), seine vulkanischen Gipfel (einige Feuerringe aktiv), seine milden Sommer, seine fruchtbaren Farmen im westlichen Stil und vor allem der Winter, die gut sechs Monate dauert und schönen Schnee (191 Zoll pro Jahr) bringt.



Hokkaido im Winter ist wirklich zauberhaft. Nichts in den Reiseführern, Fotos oder GoPro-Videos kann Sie auf die erstaunliche Schönheit dieses kargen Landes vorbereiten. Es ist kein Zufall, dass viele der besten Künstler Japans – Akira Kurosawa, Haruki Murakami, Takuboku Ishikawa – in ihren winterlichen Umgebungen hervorragende Arbeit geleistet haben. Hokkaido ist das ökologische Äquivalent des Epos; Hier ist eine Harmonie natürlicher Formen, die mehr oder weniger dem Äquivalent der Erde entspricht, die das Mikrofon fallen lässt ... für immer.

Hokkaido ist die Heimat der Ainu, der verfolgten Ureinwohner der Insel, die ihre Kultur trotz jahrhundertelanger japanischer Besatzer hartnäckig bewahrt haben. Es ist Japans große wilde Grenze. Es ist der Norden jenseits der Mauer; es ist Tiefe Erde. Das skandinavisch inspirierte Interieur des Lookout Cafe in Niseko; die Aussicht auf den Berg Yotei vom Dorf Niseko. Takashi Yasumura






Die Insel war schon immer bei japanischen Hochzeitsreisenden und Wintersportlern beliebt, aber in letzter Zeit wird dieses Wunderland im Norden auch von vielen anderen Menschen ernst genommen. Der Tourismus ist weit oben, vor allem aus anderen asiatischen Ländern. Entwickler haben dies zur Kenntnis genommen, Hotels und Veranstaltungsorte erweitert, und es gibt sogar Gerüchte, dass chinesische Investoren hinter den Kulissen operiert und Wasser- und Mineralrechte auf der ganzen Insel erworben haben. Aber der eigentliche Startschuss wird in diesem Jahr fallen, wenn der 53 Meilen lange Seikan-Tunnel, der Hokkaido mit der Hauptinsel Honshu verbindet, endlich Japans legendären Shinkansen oder Hochgeschwindigkeitszüge aufnehmen wird. Die Fahrt von Tokio nach Hakodate, Hokkaidos südlichster Stadt, dauert etwas mehr als vier Stunden, was einen Wochenendausflug von Tokio nicht nur möglich, sondern wirklich verlockend macht. Manche sagen, dass sich nichts wirklich ändern wird – die Bevölkerung der Insel wird immer grauer und kleiner und ärmer. Die Hardcore-Booster sind überzeugt, dass der vom Shinkansen angeführte Touristenboom dem Norden neues Leben einhauchen wird. Mein bester Freund in Tokio schüttelt nur den Kopf über meine Frage, sagt mir, ich soll die Ainu fragen, was sie denken.

Nichts in den Reiseführern, Fotos oder GoPro-Videos kann Sie auf die erstaunliche Schönheit dieses kargen Landes vorbereiten.

(Verdammt.)

Auf jeden Fall denke ich, dass dies die Zeit für einen Besuch ist, wenn die Dinge noch dazwischen liegen und instabil und seltsam sind. Bevor das alte Hokkaido endet und das neue Hokkaido beginnt, bevor diese raue, stolze Insel von dem Schicksal überwältigt wird, das sie erwartet.

Orange Linie Orange Linie

Es schneit in Sapporo, als wir landen.

Es scheint immer in Sapporo zu schneien. Aufgrund des fast konstanten arktischen Wetters aus Sibirien ist die Hauptstadt von Hokkaido eine der zuverlässigsten schneesicheren Städte der Welt. Nach allem, was ich gelesen und gehört habe, rechne ich fast damit, dass unser Flugzeug mitten in einer sturmgepeitschten, von Bären belagerten Tundra landen wird. Das Lookout Cafe ist nur einen kurzen Skiweg von der Spitze der Niseko-Gondel entfernt. Takashi Yasumura

Der Flughafen New Chitose ist jedoch alles andere als Wildnis. So viel es möglich ist, dass ein Flughafen platzt, New Chitose knallt. Es scheint der Apple-Designästhetik nachempfunden zu sein: sauber, futuristisch, einfach zu bedienen. Die Läden quellen über mit vakuumversiegeltem Mais und Whiskeys, Ainu-Schmuckstücken und Nippon Ham Fighters-Trikots und mehr Schokoladenkonfekt, als man mit einem Stock schütteln kann – Hokkaido ist schließlich berühmt für seine Molkereien. Es ist ein Omiyage-Himmel und Sie könnten leicht einen halben Tag und all Ihre Dukaten verlieren, wenn Sie hier einkaufen, was die Massen chinesischer Touristen zu tun scheinen. Meine chinesisch-amerikanische Partnerin – ich nenne sie Ms. Marvel – erkennt den Akzent sofort. Peking, den ganzen Weg.

Als wir unsere Schneeschuhe neben dem dritten Mitglied unserer Troika, La Bachatera – japanisch über Fort Lee, New Jersey – zur Gepäckausgabe schleppen, entdecke ich meinen ersten Bären. Ich hatte die Bärenbeobachtung zu einer Priorität auf dieser Reise gemacht, da der Bär, der von den Ainu seit langem verehrt wird, für die Marke Hokkaido von zentraler Bedeutung ist. Dieser Bär ist leider nur eine Werbung, ein übergroßer Kaiju, der mit einem einzigen Schlag seiner massiven Pfote den Fernsehturm von Sapporo zerbricht.

Unser Plan war, eine Nacht in Sapporo zu bleiben und dann zum Mount Yotei, dem spirituellen Herzen von Hokkaido, vorzustoßen. Eines muss man jedoch bei einem Besuch im Norden im Winter beachten: Das Wetter macht die Show. Takashi, der Concierge im Cross Hotel, teilt uns mit, dass die Straßen zum Mount Yotei wegen Schnee gesperrt sind. Vielleicht klärt es sich morgen. Vielleicht nicht.

Auf Takashis Rat hin machen wir die Standards: Besuchen Sie den Sapporo Clock Tower, eines der wenigen erhaltenen Gebäude des Sapporo Agricultural College, das westliche Berater in den 1870er Jahren mit aufgebaut haben; waten Sie durch dicken Schnee, um eine Gondelfahrt zur Skisprungstation der Olympischen Winterspiele 1972 zu unternehmen, um die Aussicht auf Sapporo und die Ishikari-Ebene zu genießen. Besichtigen Sie die alte Sapporo-Brauerei und sehen Sie sich alle Vintage-Anzeigen an; Bummeln Sie durch das Miyanomori International Museum of Art und das Hokkaido Museum of Modern Art; und runden Sie die Sache ab, indem Sie Hokkaido-Suppe-Curry im Treasure und Dschingis Khan Barbecue im Itadakimasu essen (beide sind Sapporo-Spezialitäten und beide sind ausgezeichnet). Während unseres Spaziergangs esse ich fast ständig, von Gyoza an der Ecke bis zu gebackenen Yamswurzeln, die im Wagen verkauft werden. Wie in den meisten japanischen Städten sind Sie nie mehr als 20 Schritte von einem kalten Trank oder einem heißen Stück Köstlichkeiten entfernt, was es fast unmöglich macht, dem Impuls zu widerstehen.

Sobald die Nacht hereinbricht, gehen wir dorthin, wo die Action stattfindet: in das Vergnügungsviertel Susukino, das wie das weniger abgestumpfte, koffeinhaltige jüngere Geschwister von Kabukicho in Tokio ist. In dieser lebendigen Kreuzung aus Bars, Restaurants und Neon werden allabendlich Millionen Drinks eingeschenkt. An fast jeder Ecke Mühlenschulen von Wirtsleuten in Poison-Frisuren, die versuchen, Mädchen in Clubs zu locken, während hinter ihnen Werber in Schwimmparkas kreisen und - ich mache Ihnen nichts vor - Ordner voller Frauen anbieten. Hier kommen die Kinder von Hokkaido Nieder – und wo Touristen für Nervenkitzel kommen. Eine Straße in der Innenstadt von Sapporo. Takashi Yasumura

Dawn findet unser kleines Trio auf dem Curb Market und manövriert um alte Schneereste herum. Dies ist Sapporos Zwei-Block-Antwort auf Tokios Tsukiji-Fischmarkt, der vor Königskrabben und ganzen Schwärmen getrockneten Herings und einer großen Auswahl an lokalen Produkten strotzt. Eine Touristenfalle, wir wurden von den Einheimischen gewarnt – aber Falle oder nicht, ich überspringe kein Sushi-Frühstück in der Stadt mit den angeblich frischesten Meeresfrüchten in ganz Japan. Während wir Kisten mit einzeln verpackten Hokkaido-Maiskolben für Omiyage kaufen, überredet La Bachatera den Besitzer, einen großen, selbstbewussten Schläger, zu einem Sushi-Restaurant, das weniger touristisch ist.

Marusan Tei ist toll, sagt er und schnaubt auf. Ich esse selbst dort. Nicht zu teuer.

Wir landen an einem langen Tisch mit einer einsamen japanischen Touristin in ihren Zwanzigern. Ihre Kamera ist massiv. Was das Donburi mit Meeresfrüchten betrifft, so ist es super-oishii, insbesondere die Uni. Auch unser Speisepartner stimmt zu und lässt kein einziges Reiskorn zurück.

Zurück im Hotel kuscheln sich Ms. Marvel und La Bachatera mit Takashi zusammen, dem sie einen ernsthaften Glanz verliehen haben. Dieser große, gutaussehende, effiziente, aufrichtig freundliche junge Mann ist Hokkaidos beste Werbung für sich. Unser Plan war es, nach Otaru und dann nach Niseko zu fahren, dann das Ainu Museum in Shiraoi zu besuchen – einer Runde gegen den Uhrzeigersinn um den Mount Yotei zu folgen. Aber Takashi, der die neuesten Wetternachrichten hat, schlägt vor, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, um etwas mehr Zeit für die Räumung der Straßen nach Niseko zu lassen.

Der Schnee fällt leicht, als wir unsere Taschen ins Taxi packen. Takashi steht die ganze Zeit draußen in der Kälte ohne Mantel, Flocken sammeln sich in seinen Haaren an. Als wir uns zurückziehen, verneigt er sich tief. Ich muss sentimental werden, denn seine Hingabe berührt mich.

Im Auto senkte ich den Kopf. Wenn ich aufwache, stelle ich fest, dass sich die Welt verändert hat. Wir haben Yukiguni – Snow Country – wirklich betreten. Die Höhenlage, kombiniert mit regelmäßigen Sturmfronten aus Sibirien, macht Niseko zu einem Paradies für Schneeliebhaber. Takashi Yasumura

Hokkaidos Winterlichkeit ist überwältigend in ihrem Ausmaß und schwindelerregend in ihrer Mille-Feuille-Komplexität. Sprachlos starre ich auf die wogenden sibirischen Schneewehen, auf die hoch aufragenden Alpen in der Ferne und auf den endlosen Fichtenurwald, der sie bedeckt. Der Shikotsu-See liegt vor uns, ein augenblauer Caldera-See, umgeben von drei Vulkanen und umhüllt von einem Dunst aus gefrorenen, archaischen Bäumen. Dieses Land ist ein wahres Lied von Feuer und Eis. In den Tagen vor der Ankunft der Japaner, als es nur Ainu war, war es auch Wolfsland, das Heulen über den Bergen erhob. Wir sind jetzt in Deep Hokkaido, so tief wie möglich, wenn Sie in einem beheizten, makellos ausgestatteten Taxi sitzen.

Gerade als ich sprechen will, tritt ein Rotfuchs auf die Straße, ein Farbschrei gegen die Verwehungen. Es wirft uns einen einzigen gleichgültigen Blick zu, bevor wir wieder in die Bäume gleiten. Wie Shimamura in Yasunari Kawabatas Roman Schneeland , ich spüre, wie sich meine Brust bei dieser unaussprechlichen Schönheit hebt.

Hokkaidos Winterlichkeit ist überwältigend in ihrem Ausmaß und schwindelerregend in ihrer Mille-Feuille-Komplexität.

Orange Linie Orange Linie

Die bleibende Ironie von Hokkaido ist, dass die natürlichen Eigenschaften, die es für Außenstehende so unwiderstehlich machen, die Insel historisch vor ihnen geschützt haben. Tausende von Jahren war dieses abgelegene, unwirtliche Land nur Ainu und Ainu. Als indigenes Volk mit hellerer Haut und behaartem Körper als die Japaner schufen die Ainu eine animistische Zivilisation, die das japanische Ideal verkörperte, naturnah zu leben, es zu schaffen, wie Bashō schrieb, mit den vier Jahreszeiten befreundet zu sein – was man meinen könnte hätte ihnen vielleicht einen Pass gegeben, als sie im 13. Jahrhundert endlich mit den expandierenden Japanern in Kontakt kamen.

Leider nicht. Als die Japaner nach Norden nach Hokkaido vordrangen, brachten ihre Einfälle Handel, Alkoholismus und Kriegsführung mit sich und verdrängten die Ainu langsam aus den südlichen Teilen der Insel. Aber die japanische Kolonisierung von Hokkaido nahm erst in den 1870er Jahren richtig Fahrt auf, als Meiji-Beamte begannen zu befürchten, dass Russland die Insel einnehmen könnte. Einer möglichen Invasion begegnete die Meiji-Regierung also mit einer echten. Tausende Siedler, viele von ihnen entrechtete Samurai, wurden nach Norden geleitet, angelockt durch Steueramnestien und Landbewilligungen. Ganze Pioniersiedlungen wurden durch Wetter, Krankheiten und Missernten ausgelöscht – doch die Regierung, die alle natürlichen Ressourcen benötigte, um ihre Modernisierung voranzutreiben, gab nicht nach. Schließlich wurde Hokkaido erobert.

Für die Ainu war es das Ende – so nah wie möglich an der Apokalypse, wie man es erleben kann und immer noch in der Nähe ist, um darüber zu sprechen. Abgesehen davon, dass die Japaner das gesamte Land eroberten, verfolgten sie eine Politik der erzwungenen Assimilation und beraubten die Ainu ihrer Namen, ihrer Sprache, ihrer Kultur, sogar ihrer Tätowierungen. Den Ainu war es verboten, Lachs zu fischen – das wäre so, als würde man den Japanern den Reisanbau verbieten. Viele wurden gezwungen, unter sklavenähnlichen Bedingungen in Bergwerken und in – warten Sie darauf – in der Fischerei der Eroberer zu schuften. (Wenn Sie wissen möchten, wo die japanischen imperialen Programme für Korea, Taiwan und China begannen, suchen Sie nicht weiter als in Hokkaido.) Um die Sache noch schlimmer zu machen, weigerte sich die japanische Regierung, die Ainu bis zum Ainu-Aktivismus sogar als indigenes Volk anzuerkennen half, diesen Wahnsinn zu stürzen – in 2008 . Die Diskriminierung gegen sie ist nach wie vor weit verbreitet.

Und doch sind die Ainu trotz allem immer noch in Hokkaido und erschaffen ihre Welt. In den letzten Jahrzehnten ist der Stolz auf die Ainu-Tradition merklich wiederauferstanden. Junge Aktivisten machen da weiter, wo ihre Vorfahren aufgehört haben, und die Ainu-Sprache, die lange vom Aussterben bedroht war, erlebt eine kleine Wiederbelebung. Künstler wie Oki Kanno und Mina Sakai von der Musikgruppe Imeruat zeugen vom Überleben der Ainu-Kultur.

Die Ainu sind Hokkaido, und überall auf der Insel finden Sie Spuren davon. Aber wenn Sie ein Reisender sind und Ainu aus der Nähe sehen möchten, werden Sie wahrscheinlich das tun, was wir tun. Sie fahren hinunter zur Küstenstadt Shiraoi und dort am Ufer des Poroto-Sees finden Sie das Porotokotan Ainu Culture Village. Mit Nachbildungen traditioneller strohgedeckter Häuser (chise), einem nicht uninteressanten Museum und vor allem dem ehrlichen Ainu ist Porotokotan indigener Kulturtourismus vom Lehrbuch. Der Garten des Miyanomori International Museum of Art in Sapporo. Takashi Yasumura

Die einzigen anderen Besucher sind ein chinesisches Ehepaar. Trotz unserer dürftigen Zahlen spielt das Ainu-Personal unter einem dunklen Baldachin aus trocknendem Lachs eine Leistung in einem der chise. Der MC macht einen Witz darüber, dass er seine Trachtenkleidung nur von neun vor fünf trägt. Er wird auf der Tatami-Bühne von sechs Ainu-Frauen begleitet, die in kunstvoll bestickte Gewänder gekleidet sind. In der nächsten halben Stunde bieten sie eine Performance mit Gesang, Tanz, informativen Vorträgen und einer Vorführung der Mukkuri, einer Maultrommel.

Anschließend schlendern wir noch ein wenig über das Gelände. Machen Sie Fotos vor der 15 Meter hohen Statue eines bärtigen Ainu-Häuptlings. Besichtigen Sie das Museum und lassen Sie sich von der schrecklichen Geschichte der Ainu deprimieren.

Erst beim Aufbruch entdecken wir die Käfige. Im ersten sind zwei gesunde weiße Hokkaido-Hunde, die aufgeregt aufspringen, wenn sie uns sehen. Und hinter ihnen, in einem anderen Käfig, auf dem Boden gehäuft, fast unkenntlich, ist ein Bär.

Meine erste echte Bärensichtung, und es handelt sich nicht um eine prächtige Ur-Ursine, sondern um einen geschrumpften, lustlosen Gefangenen in einem Käfig. Sprechen Sie vorsichtig darüber, was Sie sich wünschen. Die Ainu haben früher Bären geopfert, also ist dies vielleicht besser, als gemästet und dann mit Pfeilen beschossen zu werden. Aber ich bin mir nicht so sicher.

Was denkst du wird passieren, wenn wir den Käfig aufschließen? Ich frage.

La Bachatera reibt sich die Nase. Ich vermute, es wird wahrscheinlich herauskommen und uns auffressen.

Anstatt gegessen zu werden, beschließen wir, durch Shiraoi zurück zu cruisen. Die Stadt sieht toter als tot aus; die jungen Leute, erklärt unser Fahrer, seien alle in Sapporo. Wir halten an einem Yakiniku-Restaurant, Ushi no Sato, um das berühmte Shiraoi-Rindfleisch zu probieren, von dem Takashi uns erzählt hat. Entmutigt mich nicht, aber der Grill wird seinem Ruf gerecht.

Orange Linie Orange Linie

Es war Nacht geworden, als wir Niseko erreichten. Wir fahren langsam, denn dies ist noch tieferes Yukiguni als das, was wir zuvor kennengelernt haben. In nur drei Tagen sind neun Meter Schnee gefallen, und über ganze Strecken slalomten wir zwischen steilen Wänden aus maschinell geschnitztem Schnee. Endlich am Ortsrand fahren wir in einen Convenience Store, um uns zu orientieren, und der erste Anblick, der mich begrüsst, sind zwei schmuddelige, weiße Skibruder in Schneehosen, die auf dem Parkplatz Bier saufen. The Barn, ein Bistro im Kimamaya Hotel in Niseko in einem Gebäude, das von traditionellen Hokkaido-Bauernhäusern inspiriert wurde; ein Flur im Kimamaya. Takashi Yasumura

Verbringen Sie genug Zeit in Japan und das plötzliche Auftauchen von Weißen, die weiße Dinge tun, kann beunruhigend sein. Ich bemerke, dass andere große weiße Kerle mit Kisten Bier aus dem Supermarkt kommen.

Wir sind nicht mehr in Hokkaido, oder? Ich frage. Frau Marvel, die genauso schockiert zu sein scheint wie ich, sagt, ich glaube nicht.

Wir stapeln uns wieder ein, aber ein paar Blocks später hält der Fahrer abrupt an. Ich denke, vielleicht stimmt etwas nicht, aber er zeigt aus seinem Fenster. In der Ferne ragt der Mount Yotei auf, berühmt für seinen symmetrischen Kegel und in diesem Moment der schönste Anblick, den ich je gesehen habe.

Wenn Snow Country ein Kronjuwel hat, dann ist es wahrscheinlich Niseko. Hier, zwischen den vulkanischen Höhen des Mount Yotei und der Annupuri-Kette, befindet sich das führende Skigebiet der Insel, das wegen seiner langen Saison, des konstanten Schnees und des Champagnerpulvers von fast übernatürlicher Perfektion oft als St. Moritz des Orients bezeichnet wird. Die Australier und Kiwis waren die ersten, die Niseko zu etwas machten, als die japanische Wirtschaft in den 1990er Jahren schwächelte – fantastischer Schnee zu vernünftigen Preisen, ohne um die halbe Welt reisen zu müssen – aber jetzt hat Niseko Fans auf der ganzen schneeliebenden Welt. Der Rest des ländlichen Hokkaido mag flach sein, aber Niseko boomt. All diese internationale Liebe hat diese verschlafene Stadt in Hokkaido in eine geschäftige Expat-Zone mit der höchsten Konzentration an runden Augen auf der Insel verwandelt. Und wir reden nicht nur von Touristen; Es gibt auch eine wachsende Gaijin-Gemeinde, die sich das ganze Jahr über in Niseko niedergelassen hat – Siedler der anderen Art. Birken am Fuße des Mount Yotei in Niseko. Takashi Yasumura

Nach ein paar falschen Abbiegungen auf diesen verwehten Straßen – stellenweise zwei Stockwerke hoch – erreichen wir unser Hotel, das spektakuläre Kimamaya by Odin, das mit seinen Ulmenböden und dunklem Granit das hübscheste Kind des Niseko-Booms ist. Beim Einchecken gesellt sich ein gutaussehendes asiatisches Paar zu uns. Nachdem sie ihnen einige Sekunden zugehört hat, flüstert Frau Marvel, Singapur.

Nachdem wir unsere Taschen abgestellt haben, geht es raus in die eisige Nacht, bahnt uns unseren Weg durch die riesigen Massen des frisch gefallenen Schnees, vorbei an allerlei Neubauten, teils interessant, viel kastenförmig, vorbei an den Foodtrucks und den geschäftigen Skiverleihen, bis wir endlich vor der beleuchteten Pracht des Berges stehen. Die Schneemassen kommen erst jetzt von einem Lauftag zurück, und während wir herumlaufen, gibt es Momente, in denen es sich anfühlt, als hätte jemand die ganze Stadt in eine Gemeinschaft verwandelt. Es gibt sogar Schilder in englischer Sprache, die Besuchern raten, sich in der Öffentlichkeit nicht zu übergeben.

Das Abendessen ist in Bang Bang, einem der beliebtesten Izakayas der Stadt, unsere Party zwischen zwei herzlichen australischen Skifamilien. Das Kushiyaki ist gut gemacht, besonders der Hokke, obwohl ich bezweifle, dass ich während unseres Essens mehr als zwei Sätze Japanisch höre. Ezo Seafoods, das als das beste der Stadt angepriesen wird, liegt nur die Straße runter – wirklich im Schnee – also stapfen wir hinüber, um ein paar hervorragend cremige, frisch geschälte Austern zu kaufen. Nun, da für das Herzhafte gesorgt ist, verlangt Frau Marvel Nachtisch, also geht es an die Niseko Supply Co. für Kaffee und Galettes. Auf Empfehlung des Kimamaya-Teams beenden wir die Nacht in der Bar Gyu+, einem Nachtlokal, das durch eine Kühlschranktür zugänglich ist, die aufgrund des Schneetreibens aussieht, als wäre sie direkt in eine Schneewehe gesteckt. Wir trinken Single Malt Yoichi und knackige Yuzu Mojitos. Als wir unsere Rechnung bezahlen, weist La Bachatera unseren australischen Server sehr höflich darauf hin, dass die Speisekarte das Wort hat japanisch falsch geschrieben.

Seltsam, sagt sie. Ich war die ganze Saison hier und habe es nicht gemerkt.

Der nächste Tag ist strahlend blauer Himmel von Horizont zu Horizont. Wir tauchen in die Barn, Kimamayas Restaurant, für ein A-Level-Frühstück ein – sogar der Toast sieht kuratiert aus – und dann nach einer Portion Espresso im Green Farm Café machen wir uns auf den Weg zum Lift zum Gipfel des Skigebiets Niseko Village. Ob Sie es glauben oder nicht, dieser Inseljunge war einst ein solider Skifahrer, aber nach meiner letzten Wirbelsäulenoperation steht Skifahren nicht mehr auf der Tagesordnung. Am Lift sind wir die Einzigen ohne Ski oder Board. Ich fühle einen Anflug von Traurigkeit, aber was kannst du tun?

Ich sage Ihnen eines: Nichts erklärt die Popularität von Niseko besser als auf dem Berg inmitten all des herrlichen Schnees zu sein. Die göttlich geformten Pisten wimmeln von Skifahrern aller Niveaus aus scheinbar allen Ecken der Welt. Es gibt Festlandchinesen in gemieteten Schneeanzügen, die mit großer Hingabe umfallen; mehr australische Akzente, als ich seit Melbourne gehört habe; auch einige Franzosen.

Die Mädchen wandern umher und machen Fotos, aber ich verbringe die meiste Zeit am Hang und verbringe schweigend mit dem Mount Yotei, dessen Schönheit ihm den Spitznamen Fuji des Nordens eingebracht hat. Nachdem ich fast ein halbes Dutzend Mal überfahren worden bin, winke ich den Mädchen. Zeit, zurück in die Stadt zu gehen. Ein Lift im Skigebiet Niseko Village. Takashi Yasumura

Wir haben eine Mittagsreservierung im sehr empfehlenswerten Prativo, das etwas außerhalb des Resortgebiets liegt, also rufen wir ein Taxi – und da treffen wir Ohtaka-san. Umgänglich, sachkundig, cool unter Druck, mit den Reflexen eines Online-Gamers, Ohtaka ist genau der Fahrer, den Sie in Snow Country suchen. Er scheint meine Fragen nicht einmal zu stören. Seine Gaijin-Toleranz ist wirklich hoch.

Vor fünfzehn Jahren seien Ausländer hier ein echtes Novum gewesen, erklärt er, heute aber nicht mehr. Wenn ich ihn frage, was er über den Zustrom von Ausländern denkt, schweigt er lange und sagt dann, es sei zu 80 Prozent gut und 20 Prozent weniger gut.

Interagieren die japanische Gemeinschaft und die Ausländer viel?

Er schüttelt den Kopf. Nach meiner Erfahrung nicht.

Orange Linie Orange Linie

Soweit ich das sehe, ist Niseko weniger eine Kontaktzone, in der Kulturen aufeinandertreffen, als vielmehr eine Sperrzone, in der all die Herausforderungen, die das Reisen in Japan so lohnend machen – die Sprachbarriere; die mystifizierenden kulturellen Unterschiede; die ständige Bürde, in einer Gesellschaft, die sich ihrer Homogenität rühmt, ein Anderer zu sein; die Menschen vor Ort selbst in ihrer ganzen Vielfalt – werden ausgeblendet.

Das bin auch nicht nur ich. Sogar der ansässige Gaijin macht Witze über Nisekos seltsame Umschreibung. Wie Joe, unser englischer Kellner bei der Niseko Supply Co., uns erklärt, wenn das internationale Publikum Niseko verlassen muss, sagen sie, dass sie nach Japan gehen.

Nichts für ungut, aber ich bin nicht nach Japan gekommen, um in einer gaijin-sicheren Gegend abzuhängen – das konnte ich in Boston kostenlos tun. Und ich fürchte, die Erinnerung an die Ainu hilft nicht weiter – ich war nicht in Stimmung für irgendwelche Invasionen. Obwohl ich genauso ein Eindringling bin wie jeder andere.

Die Lektion hier könnte sein, dass Sie, wenn Sie nach Niseko kommen, versuchen, nicht zuerst die Ainu zu besuchen.

Im Frühjahr wird der Shinkansen in Hokkaido eintreffen und damit die Zukunft. Vielleicht wird sich, wie manche vorhersagen, nichts wirklich ändern, und Städte wie Shiraoi werden weiter verkümmern und ihre jungen Leute massenhaft nach Sapporo, Tokio und darüber hinaus fliehen. Vielleicht wird die Zukunft die Niseko-Invasion sein, die auf der ganzen Insel großgeschrieben wird. Ich vermute, es gibt Leute, die so etwas gerne sehen würden. Besser Niseko als eine Leiche wie Shiraoi, würden sie argumentieren.

Wenn ich über diese mögliche Zukunft nachdenke, denke ich an den ausgestorbenen Hokkaido-Wolf, und ich denke an den Hokkaido-Bären in seinem Käfig, und ich denke an den Hokkaido-Fuchs, den ich auf der Straße sah, der uns ansah, als wären wir nichts. Die 'Galette Complete', ein Frühstücksgericht der Niseko Supply Co. Takashi Yasumura

Ich denke an Takahashi mit den Flocken im Haar.

Und natürlich denke ich an die Ainu.

Was bringt die Zukunft Hokkaidos? Wolf, Bär, Fuchs? Ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich fürchte, aber von der Zukunft, um Thomas Mann falsch zu zitieren: Ich kann es nicht wissen und Sie können es mir nicht sagen.

Lass die Zukunft bringen, was sie will; Für den Moment bleibe ich bei Sapporo, mit seiner frischen Prahlerei und seinen legendären Ramens. Und ich bleibe beim Hokkaido of Snow Country, nicht nur, weil es wahr und schön und kostbar ist, sondern weil vielleicht eines Tages ich und eine Version dieses Titanenbären, den ich am Flughafen gesehen habe, treffen könnten. Hoffentlich versucht sie nicht, mich zu fressen.

Nach einem weiteren Kaffee bei der Niseko Supply Co. sage ich zu den Mädchen: Sollen wir? La Bachatera fragt nach der Rechnung, bevor ich fertig bin.

Wir rufen Ohtaka an, und zum Glück hat er heute Zeit, also schnappt er uns und das war's für Niseko. Wir beenden unsere Reise dort, wo die meisten Leute zuerst aus Sapporo aufbrechen: in Otaru mit seinen berühmten Glaswaren und seinem malerischen Kanal. Ein historischer Hafen, der von Tagestouristen aus Sapporo überlebt, aber nachts verwandelt er sich in eine andere Leiche.

Wir kommen nachts an.

Aber das liegt noch in der Zukunft. In der Gegenwart haben wir viel zu tun. Ich habe immer noch Hoffnung auf einen letzten Bären.

Wir fahren zurück ins Snow Country. Ohtaka erzählt uns von seiner Zeit bei der Self-Defense Force und von seinen beiden Söhnen, die beide vorhersehbar in Sapporo waren. La Bachatera übersetzt fröhlich und Frau Marvel ist mit dem Otaru-Abschnitt unseres Reiseführers beschäftigt. Berg Tengu. Die Heringsvilla. Das Musikdosenmuseum. Ich kann nicht aufhören, mich umzudrehen, um einen letzten Blick auf den Mount Yotei zu erhaschen, von dem die Ainu glaubten, dass er der erste Ort auf unserer Welt war. Es in diesem Licht zu sehen, vor diesem blauen Himmel, raubt einem fast das Herz.

Und dann verschwindet es auch.

Video: Packen für Winterreisen Pack

Orange Linie Orange Linie

Die Details: Was in Hokkaido zu tun ist

Dahin kommen

Bis zum Eintreffen des Hochgeschwindigkeitszugs ist die Insel am einfachsten über den Flughafen New Chitose mit dem Flugzeug zu erreichen. Um nach Niseko zu gelangen, nehmen Sie einen Shuttlebus vom Flughafen für eine dreistündige Fahrt nach Westen.

Hotels

Kreuz Hotel Sapporo: Nur einen kurzen Spaziergang vom Uhrturm von Sapporo entfernt bietet dieses Hochhaus einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Sapporo; crosshotel.com ; Verdoppelt ab 133 $.

Kimamaya von Odin: Ein gemütliches Gasthaus mit neun Zimmern, Zimmern im westlichen Stil und einem Spa mit Badewannen. Niseko; kimamaya.com ; Doppelzimmer ab 252 $ .

Restaurants

Knall Knall: Ein beliebtes Izakaya, das für seine Spieße mit gegrillten Makrelen und Hühnerherzen bekannt ist. 188-24 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-22-4292; Spieße ab 2 $.

Bar Gyu +: Betreten Sie diese Oase durch eine Kühlschranktür und holen Sie sich nach einem Tag auf der Piste ein Gebräu. Niseko; gyubar.com .

Die Scheune: In Kimamaya by Odins Bistro (rechts) gibt es eine authentische französische Speisekarte und eine Glaswand, die das verschneite Gelände zeigt. Niseko; nisekobarn.com ; Eintritte $ 14 – $ 28.

Marusan-Tei: Der beste Ort für Donburi mit Meeresfrüchten in der Nähe des Curb Market. 20-1-2 Nishi Kita 12 Jo, Sapporo; 81-11-215-5655; Vorspeisen von $ 15 – $ 28.

Green Farm Café: Ein entspannter Ort für Kaffee, Tee und Snacks vom Bauernhof bis zum Tisch. 167-6 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-23-3354; Hauptgerichte $ 8– $ 13.

Itadakimasu: Ein zentral gelegenes Restaurant, das sich auf Dschingis Khan Barbecue, ein gegrilltes Lammgericht, spezialisiert hat. 5-1-6 Minami 5 Jo Nishi, Sapporo; 81-11-552-4029; Menüs ab 10 $.

Aussichtscafé: Dieses holzlastige Café auf dem Gipfel des Mount Niseko Annupuri ist nur mit einer Gondel erreichbar und bietet eine unglaubliche Aussicht. Niseko; niseko-village.com ; Snacks 4–17 $.

Niseko Supply Co.: Trinken Sie Champagner, während Sie frische Crêpes und Galettes in dieser renovierten Bäckerei knabbern. Niseko; theisekosupplycompany.com ; Frikadellen $ 10– $ 15.

Prativo: Ein Restaurant und Milchviehbetrieb mit einem tollen vegetarischen Buffet und Eis. Niseko; milch-kobo.com ; Mittagsbuffet .

Aktivitäten

Hokkaido-Museum für moderne Kunst: Der beste Ort, um die Kunst der Insel sowie eine große Sammlung internationaler Glashütten zu sehen. dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp .

Internationales Kunstmuseum Miyanomori: Diese jahrzehntealte Institution verfügt über eine starke Sammlung zeitgenössischer Kunst, darunter mehrere Werke von Christo und Jeanne-Claude. Sapporo; miyanomori-art.jp .

Sapporo Beer Museum & Biergarten: Das einzige Biermuseum des Landes, das in einem 125 Jahre alten roten Backsteingebäude untergebracht ist, das einst die Fabrik der Sapporo Sugar Company war. 9-1-1, Nord 7 Jo, Higashi-ku, Sapporo; 81-11-484-1876.