Außerhalb der Spinnerei sah ich nur stämmige Backsteinmauern. Aber als ich durch den Eingang und in das Herz dieses riesigen Komplexes ging, der 25 Hektar im Westen von Leipzig ausfüllt, begann ich seine Geschichte zu spüren. Stylische junge Deutsche hüpften auf Fahrrädern vorbei, Schals flatterten im Schlepptau. Sie gingen in einem Café in einem Gebäude und einem großen Kunstbedarfsgeschäft im Erdgeschoss eines anderen Gebäudes ein und aus, um sich mit Treibstoff für ihre Kreativität einzudecken.
Längst ist die Spinnerei ein Ort des Imaginierens und Gestaltens von Dingen, die anderswo für Wohnen und Körper bestimmt sind. Dies war einst die größte Baumwollspinnerei Mitteleuropas, in der vom Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts Hunderttausende von Spindeln unzählige Meter Faden produzierten. Als die Industrie mit dem Schicksal der DDR verblasste, leerten sich die Gebäude – bis sie von einer neuen Unternehmergeneration wiederentdeckt wurden.
Manfred Mülhaupt erkannte als einer der ersten das Potenzial der Spinnerei. Er kam Anfang der 1990er Jahre an und hockte mit ausgehungerten Künstlerfreunden in einem der vielen stillgelegten Gebäude der Spinnerei. Sie fuhren mit Fahrrädern durch die breiten Gänge, die sie tagsüber bemalten, und tanzten dann die ganze Nacht. „In den ersten zwei, drei, vier Jahren haben wir nichts bezahlt“, sagte er. „Es war nichts passiert, also hatten Sie genug Zeit, um Ihre Arbeit zu erledigen. Wenn du eine Party machst, kommen alle, weil es in Leipzig keine Bars gibt. Nein, nichts.'
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Heute pulsiert die Spinnerei wieder vor kreativem Leben. Es beherbergt Geschäfte, ein Restaurant, Weltklasse-Kunstgalerien und sogar ein Arthouse-Kino. Sonnenlicht strömt durch die gusseisernen Flügelfenster und beleuchtet die Arbeit von Dutzenden von Künstlern und Designern, die hier Ateliers haben, darunter Tischler, Bildhauer, Porzellanhersteller und mehrere Maler der berühmten Neuen Leipziger Schule. Sie können sogar in der Spinnerei übernachten. Mülhaupt hat aus den Zimmern, in denen er und seine Freunde einst gewohnt hatten, ein Vierzimmer-Gästehaus, das Meisterzimmer, geschnitzt. Ich war begeistert von den zahlreichen Originaldetails, die er behalten hat – schwere Türen, Badezimmerarmaturen und Möbelstücke, die aus der alten Fabrik geborgen wurden. Die Spinnerei, eine Textilfabrik, die heute Galerien und Geschäfte beherbergt. Fluss Hijano
Leipzig hat wie die Spinnerei neuen Schwung gefunden. Vor fünfundzwanzig Jahren lag es, wie der Großteil der ehemaligen DDR, in wirtschaftlichen Trümmern. Im Laufe des Jahrzehnts nach dem Fall der Sowjetunion verlor es fast die Hälfte seiner Bevölkerung. Zehntausende Gebäude standen leer, darunter riesige Fabriken, anmutige Jugendstilvillen und Wohnhäuser aus dem späten 19. Jahrhundert mit Renaissance- und Gotik-Schnörkeln.
Aber Leipzig, die größte Stadt im Osten Sachsens, ist mit mehr als 100.000 Einwohnern seit dem Jahr 2000 schneller als jede andere in Deutschland gewachsen. (Die Gesamtbevölkerung beträgt jetzt 570.000.) Magnetismus hat Schattenseiten. Der Zustrom von Künstlern und die Erschwinglichkeit der Stadt haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass Leipzig von Außenstehenden als „das neue Berlin“ bezeichnet wird. Viele Einheimische, mit denen ich gesprochen habe, fanden das beleidigend. Warum war Berlin – das mit dem Hochgeschwindigkeitszug etwas mehr als eine Stunde entfernt ist – das Maß für den Wert einer deutschen Stadt? Bald hatte Leipzig einen anderen, noch schlimmeren Spitznamen, der von den Mainstream-Medien populär gemacht wurde: 'Hypezig', ein Zeichen für wachsendes Unbehagen und Gegenreaktion auf seine jüngste Anziehungskraft.
Darin liegt sowohl Leipzigs Chance als auch sein Risiko. Es wurde populär, weil es so unbeliebt war. Die Stadt hat den Ruf, weniger abgeschieden und einladender zu sein als beispielsweise München oder Berlin, aber sie teilt ihre Geheimnisse nicht unbedingt leicht. „In Leipzig geht es nicht wirklich um Gebäude oder Institutionen“, erklärt Mülhaupt. „Es sind die Leute. Es sind ihre Ideen. Es ist ihre Bereitschaft, etwas auszuprobieren.' Von links: Leipzig hat überraschend viele Grünflächen, darunter den Clara-Zetkin-Park, der an den Fluss Elsterflutbett grenzt; Barfußgässchen, eine Restaurantzeile in der Innenstadt. Fluss Hijano
Leipzig jetzt zu besuchen bedeutet, ein urbanes Work in Progress zu erleben, das weniger Aufstieg als Auferstehung ist. In dieser Stadt, die Bach, Mendelssohn, Goethe und Nietzsche hervorgebracht hat, scheinen der jahrhundertealte Experimentiergeist und das dauerhafte Ethos der Möglichkeit stärker denn je. Leipzigs treibende Kraft ist die Gastfreundschaft – für neue Ideen, für neue Kreativität, für neue Menschen. Und nichts davon ist eine Abkehr von seiner reichen Geschichte. Tatsächlich baut das zeitgenössische Leipzig auf diesem ehrwürdigen Fundament seinen modernen Zauber auf.
Leipzig liegt an einem historischen Scheideweg. Im Mittelalter wurde sie als Handelsknotenpunkt an der Kreuzung der Via Regia, einer wichtigen transkontinentalen Ost-West-Route, und der Via Imperii, einer Nord-Süd-Durchgangsstraße, bekannt.
„Der Hauptgrund dafür, dass Leipzig zu dem wurde, was es heute ist, ist seine Geschichte“, sagt Fotograf Jörg Dietrich, der Panoramafotos von Stadtlandschaften macht. Als wir durch die Straßen schlenderten, entzifferte er die Geschichten, die sich für mich in die Umgebung einfügten. Die malerischen, kajakfreundlichen Kanäle? Teil eines unerfüllten Plans aus dem 19. Jahrhundert, um Leipzigs Binnenfabriken mit dem 400 Meilen entfernten Hamburger Seehafen zu verbinden. Die Seenkette mit Segel- und Sandstränden nur eine halbe Fahrradstunde von der Leipziger Innenstadt entfernt? Kohletagebaue, die in den letzten 20 Jahren bewusst geflutet wurden, um die Spuren der industriellen Vergangenheit in Erholungsgebiete zu verwandeln. Der Fockeberg, ein grüner, 150 m hoher Hügel mit weitem Blick? Trümmer des Zweiten Weltkriegs – Überreste des Reiches, aufgeschüttet und überpflanzt, um eine pastorale Idylle zu schaffen.
Der Standort Leipzig machte es auch zu einem Knotenpunkt für die Verbreitung neuer Technologien und Ideen. Die zweitälteste Universität Deutschlands wurde 1409 gegründet; Goethe und Nietzsche waren beide Alumni. Im Jahr 1650 erschien hier die erste Tageszeitung der Welt. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelte sich Leipzig zu einem Industriegiganten – daher die Spinnerei – und zum Eisenbahnknotenpunkt; sein Hauptbahnhof ist Europas größter Terminal. „Ohne diese Geschichte hätten wir diese Räume nicht“, sagt Dietrich. Eine Galerie im Museum für Neue Kunst Leipzig. Fluss Hijano
Der Verlust einer anderen Ära kündigte den Gewinn an. Nehmen Sie das Museum für Gegenwartskunst Leipzig, das passenderweise Geschichten der Vergangenheit mit den künstlerischen und gesellschaftlichen Anliegen der Gegenwart ins Gespräch bringt. Das Museum wurde nach der deutschen Wiedervereinigung gegründet und befindet sich in einem üppigen Anwesen im Stadtzentrum, das eine 1892 für einen Wissenschaftler erbaute Villa mit einem 2004 hinzugefügten, auffallend modernen Anbau verbindet. Barrierefreiheit wurde in die Architektur integriert. Der eingeschossige Anbau hat keine Treppen, nur eine leicht abfallende Rampe und riesige Fenster an der Seite blicken auf die stark befahrene Karl-Tauchnitz-Straße. „Es ist ein Teaser. Es sagt den Leuten draußen etwas. Es geht um Transparenz“, sagte mir Kuratorin Julia Schäfer. Bis in diesen Fenstern Kunst ausgestellt wurde, hielten einige Passanten das Gebäude für ein Autohaus.
Während meines Besuchs bereitete sich das Museum auf seine Frühjahrsausstellung 2018 „Gaudiopolis“ vor, die die Stadt der Freude, ein utopisches Experiment mit Flüchtlingswaisen im Budapest der 1940er Jahre, als Sprungbrett nutzt. Sie setzt Kunst ein, um zu fragen, wie Mitgefühl, Demokratie und Freude in unserer Zeit aussehen könnten. In der Vergangenheit hat das Museum Arbeiten in Auftrag gegeben, die die sich wandelnden gesellschaftlichen Realitäten Leipzigs widerspiegeln: Ein Film der Wiener Künstlerin Anna Witt aus dem Jahr 2015 konzentriert sich auf einen kürzlichen Flüchtling aus Syrien, der in Leipzig lebte, sowie einen, der in den 1980er Jahren aus der DDR geflohen war . „Es geht nicht darum, die Kunst auf ein Podest zu stellen oder sie als Meisterwerk zu sehen“, so Schäfer. 'Es geht darum, Verbindungen herzustellen.'
Auch das kuratorische Personal nutzt den Raum, um Gemeinschaft zu pflegen. Das Museum liegt gegenüber der berühmten Academy of Visual Arts und engagiert Studenten in Kooperationen. Ein alter Stall beherbergt eine Klavierschule. Und 2010 und 2012 wurden zwei ehemalige Ateliers von Künstlern umgestaltet und zu Gästesuiten umgebaut, womit dies vielleicht das einzige Museum der Welt ist, das gleichzeitig als Gasthaus dient. „Es gibt keinen Zimmerservice“, sagte Schäfer. 'Aber es gibt Kunst!'
Die deutsche Musik blüht“, schrieb der Komponist Robert Schumann 1840. Er beschrieb seine Wahlheimat Leipzig als einen musikalischen Garten, der mit den größten Städten Europas konkurrieren kann. Diese musikalische Tradition setzt sich fort. Man muss nur durch die Stadt schlendern, um es zu erleben. An einem Nachmittag hörte ich: Ein Geiger als Straßenmusikant, der nicht älter als 10 Jahre sein konnte, spielte eine Bach-Gavotte in der belebten Petersstraße, einer Fußgängerzone; ein a-cappella-Kinderchor auf dem Marktplatz; ein Pianist, der Tonleitern übt – auf und ab, auf und ab – in einer Wohngegend; und Hörner dröhnen aus einem Fenster im vierten Stock des 1843 von Mendelssohn gegründeten Konservatoriums. Von links: Hotel-Paris-Syndrom des Künstlers Jun Yang, eine von zwei buchbaren Gästesuiten, die gleichzeitig als Installationen im Museum für zeitgenössische Kunst Leipzig dienen; Bondage, ein Gericht im Restaurant Falco, das Kalbszunge, Langustine und Wasabi-Ganache umfasst. Fluss Hijano
Mitte des 18. Jahrhunderts gründeten Kaufleute und Bürgerführer ein Musikensemble zu ihrer eigenen Unterhaltung. Zuvor waren fast alle europäischen Orchester zu Vergnügungen für Könige oder Aristokraten versammelt; dieser war für die Leute, und sein erster Veranstaltungsort war eine Taverne. Schließlich zog das Orchester in das Gewandhaus – das „Gewandhaus“, das von Textilhändlern genutzt wurde – und wurde 1781 nach diesem Raum umbenannt.
Heute zählt das Gewandhausorchester zu den bedeutendsten Orchestern der Welt. Es feiert dieses Jahr sein 275-jähriges Bestehen und begrüßt den lettischen Dirigentendynamo Andris Nelsons als neuen Gewandhauskapellmeister. Seine radikale Zugänglichkeit hält an. Fast jeden Samstag um 15 Uhr sind Musiker des Gewandhausorchesters zu hören. in der Thomaskirche im Zentrum von Leipzig, begleitet von den berühmten Jungen der Kirche. Chor. Der Eintritt beträgt nur 2,50 US-Dollar.
27 Jahre war hier J. S. Bach als Chorleiter tätig. Passenderweise stellen die Samstagsprogramme seine Arbeit in den Mittelpunkt – eine seltene Gelegenheit, klassische Musik in dem Raum zu hören, für den sie geschrieben wurde. Eines Samstags quetschte ich mich in eine überfüllte Bank im gotischen Heiligtum, das seit fünf Jahrhunderten weitgehend unverändert ist. Welche Geschichte dieser Ort erlebt hat: Am Pfingstsonntag 1539 hielt Martin Luther, der bereits von der römisch-katholischen Kirche exkommuniziert worden war, hier eine Predigt.
Als die ersten Takte einer Bach-Motette den Raum füllten, traten mir Tränen in die Augen, was mich überraschte. Ich bin mit Bach aufgewachsen. Aber es dauerte Jahre, bis die Agonie der Proben zu etwas heranreifte, das sich der Wertschätzung nähert, und ich beschwöre immer noch schneller die Angst als die Freude.
Das Stück, das sie spielten, das auf den Eröffnungszeilen des 149. Psalms basiert, heißt Singet dem Herrn ein neues Lied : Singt dem Herrn ein neues Lied. Es debütierte 1727, zu Beginn von Bachs Amtszeit, als er noch seinen Ruf aufbaute. Er war nicht einmal die erste Wahl der Kirche für den Job gewesen – oder die zweite.
Ich stellte mir einen Bach vor, der seine neue Komposition mit hoffnungsvoller Vorfreude in der Gemeinde testete. Ich scannte die vielfältige Menge. Das Nachmittagslicht strömte durch die Buntglasfenster und tanzte auf den feuchten Wangen eines älteren Mannes. Vor ihm saß ein Paar mittleren Alters, die Hände ineinander verschlungen, den Kopf in seinen Nacken und seine Schulter gesteckt. Zwei junge Männer, die eher für einen Nachtclub als für eine Kirche gekleidet waren, starrten auf die gerippte Decke.
Die Musiker des Gewandhausorchesters' Verträge verpflichten sie, nicht nur im Sinfonie- und Opernhaus, sondern auch in der Thomaskirche aufzutreten. Die Erfahrung fühlt sich auch für sie heilig an. „Sie spielen dieses von Bach komponierte Stück dort, wo er es vielleicht geschrieben hat“, sagte der türkischstämmige Geiger Kivanç Tire, als ich ihn und die Bratschistin Tahlia Petrosian nach dem Konzert traf. 'Bach ist unser Gott!'
Unternehmerische, nicht göttliche Inspiration brachte Petrosian dazu, eine Reihe von musikalischen After-Partys namens Klassik Underground zu starten. Sie wollte Gastsolisten die Möglichkeit geben, in einer anderen Umgebung zu spielen, und Stars wie Joshua Bell sind ihrer Einladung gefolgt. Etwa einmal im Monat, kurz nachdem die Symphonie ihre Instrumente im Konzertsaal eingepackt hat, treffen sich einige der Musiker 20 Meter entfernt in der Moritzbastei. Diese alten Keller, Überreste der Leipziger Befestigungsanlagen aus dem 16. Jahrhundert, wurden in ein Kulturzentrum umgewandelt.
Tickets kosten nur 12 US-Dollar und das Format ist ausgesprochen experimentell. Für das Klassik Underground-Konzert im vergangenen Juni sang die Sopranistin Christina Landshamer eine Bach-Kantate, begleitet von den beiden Gewandhausorchester-Musikern und Bildern des Leipziger Malers Tilo Baumgärtel, die auf die Wände und Gewölbedecken der Moritzbastei projiziert wurden. Petrosian nutzt Technologie, um die Reichweite der Musik zu verbreiten; Jede Show wird auf Video aufgezeichnet und dann online gestellt.
„In Leipzig gibt es viele Möglichkeiten, die man anderswo nicht hätte. Von diesem Standpunkt aus wird es nicht besser“, sagte Petrosian, der Australier ist. „In größeren Städten wäre es sehr schwierig, nebenbei Projekte zu machen – und Sie würden nicht so verehrt werden, wie Sie es hier sind.“ Von links: Reisende können sich mit dem historischen, erschwinglichen Straßenbahnsystem durch die Stadt bewegen; ein Zimmer im Meisterzimmer, einer Pension in der Spinnerei. Fluss Hijano
Später in der Nacht besuchte ich Horns Erben, eine Bar und ein Musiklokal in einer umgebauten Brennerei südlich des Stadtzentrums. Claudius Bruns, ein Schriftsteller und Kabarettsänger, der Horns Erben leitet und im Obergeschoss lebt, war ein Pionier bei der Reinkarnation alter Industrieräume in neue Treffpunkte, eine Praxis, die bis heute in den Bars, Restaurants und Clubs, die ständig in der ganzen Stadt auftauchen, fortgeführt wird .
Als Bruns einzog, war ein Großteil des Horns Erben-Raums seit dem frühen 20. Jahrhundert nicht mehr modernisiert worden; Es gab alte Toiletten und alte Heizungen in den Zimmern. Heute glänzt das Holz. Teppiche in Industriequalität wurden entfernt, wodurch die ursprünglichen Dielen freigelegt wurden. Hinter einer Mauer entdeckte Bruns eine Art-déco-Tür. Die verschiedenen Schränke und Nischen des Gebäudes verzichten immer noch auf Artefakte aus dem angespannten letzten Jahrhundert in Deutschland: Glasflaschen aus der Weimarer Zeit; eine Schachtel Zigaretten aus den 1940er Jahren; und zuletzt ein Cache mit DDR-Postern aus den 1970er Jahren, die Anweisungen zum Verhalten bei einem amerikanischen Atomangriff enthalten.
Horns Erbens reiche Vergangenheit inspirierte Bruns zu einer monatlichen Improvisationstheater-Show in der Bar im Obergeschoss. Er nennt das Genre „improvisiertes Geschichtstheater“. Die Serie erzählt von einem fiktiven Bar-Gemeinschaftsleben durch die Jahrzehnte, beginnend im Jahr 1920. Jede Show beleuchtet drei Monate deutscher Geschichte. Sie sind jetzt in den 1950er Jahren.
Die Kriegsshows, erzählte mir Bruns, waren besonders intensiv: „Die Schauspieler sagten:“ Willkommen! Heil Hitler! Ich bin froh, dass die Juden nicht mehr hier sind.' “ Das Publikum war verunsichert. Die Darsteller bemühten sich, im Charakter zu bleiben. „Es fühlte sich so komisch an in diesem Raum, der kein neuer Raum ist. Wir gehen davon aus, dass in dieser Zeit einige Nazis hier waren. Gleichzeitig ist es Geschichte. Es erwürgt uns nicht.'
2017 schuf Bruns eine weitere Improvisationsshow über Faschisten' Wiederaufleben im heutigen Deutschland. „Wir können nicht so tun, als wären sie nicht da“, sagte er. Tatsächlich: Als die Deutschen im September die zentristische (und Leipziger Alumna) Angela Merkel zur Kanzlerin wiederwählten, schickten sie erstmals seit der NS-Zeit auch rechtsextreme Vertreter in den Reichstag. Hier in Sachsen erhielt die populistische, zuwanderungsfeindliche extreme Rechte mehr als ein Viertel der Stimmen. In einigen Landesteilen waren es 35 Prozent – so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. „Es ist so beängstigend“, sagt Bruns. 'Ich dachte, wir hätten überwunden.' Die Modedesigner Eva Howitz und Frieder Weißbach am Cospudener See, einem künstlichen See. Fluss Hijano
Es kann schwer sein, solche fremdenfeindlichen Impulse mit den eindringlichen Aussagen von Einheimischen, Transplantierten und Besuchern zu vereinbaren, dass Leipzig eine ungewöhnlich offene deutsche Stadt ist. Eines Nachmittags traf ich die lokalen Modefiguren Eva Howitz und Frieder Weißbach auf einen Drink. Ihre Schuh- und Bekleidungsdesigns, die das Label Howitzweißbach tragen, verbinden regionale Handwerkstraditionen – Schuhmacherei im nahegelegenen Weißenfels, Textilarbeit aus dem Dorf Jahnsdorf – mit skulpturalen und architektonischen Formen, die an den Leipziger Akademien gelehrt werden. Howitz und Weißbach ignorieren den konventionellen Mode-Saisonkalender, und ihre Arbeit, die in Australien und Kuwait eine besonders starke Anhängerschaft hat, steht trotzig außerhalb des Mainstreams ihrer Branche. In Leipzig fühlen sie sich frei von dem kommerziellen Druck der großen Modeszene in Berlin und dem kulturellen Konservatismus des umliegenden Sachsens. „Leipzig ist eine kleine Insel. Wir haben eine Heterogenität, die man spüren kann“, sagte Weißbach und zitierte die inspirierende Mischung der Stadt aus Studenten, Künstlern, Unternehmern und Musikern. „Wenn du hierher kommst, bist du schnell ein Freund“, fügte Howitz hinzu.
Das ist das Leipzig, das ich kennengelernt habe. Diese Begierde zu gefallen manifestiert sich oft auf unkonventionelle Weise, auch am Tisch. Nehmen Sie Falco, das einzige Restaurant mit zwei Michelin-Sternen in der ehemaligen DDR außerhalb von Berlin. Chefkoch Peter Maria Schnurr serviert ein ausgeklügeltes Acht-Gänge-Degustationsmenü im Wert von 308 US-Dollar, das ein bewusst pompöses Gericht als sozialer Kommentar namens 'High Roller' enthält - eine Assemblage, die rohe Jakobsmuscheln, königlicher Kaviar, Haselnussöl und Liebstöckel enthält. Aber das Regierungsethos des Restaurants, das sich im 27. Stock des Westin Hotels befindet und nach den Falken benannt ist, die vor seinen Fenstern nisten, ist entschieden egalitärer. Es bietet einen bescheideneren Festpreis von 123 USD und in der Bar einen Preis von 55 USD. Wem das noch zu teuer ist: „Geben Sie 12 Euro aus und essen Sie ein Dessert“, sagt Schnurr, ein überschwänglicher Charakter, der so entschlossen ist, sich gegen die Konventionen der gehobenen Küche zu wehren, dass er seine Kellner einst mit Kapuzenpullis und roten Adidas-Trainingshosen ausstattete.
Einen ähnlich gastfreundlichen Geist finden Sie am anderen Ende der Stadt im Japanischen Haus, einem 2011 von der in Fukuoka geborenen Architektin Noriko Minkus gegründeten Gemeindezentrum. Viele Gebäude im Leipziger Osten sind noch unrenoviert. Graffiti ist im Überfluss vorhanden. Gentrifizierung macht Minkus Sorgen, aber für Räume wie Das Japanische Haus sind die Mieten noch erschwinglich. Schirmherren von Das Japanische Haus, einem Gemeindezentrum. Fluss Hijano
Der Name unterstreicht die Mission von Das Japanische Haus: Es versammelt Menschen aus allen Nationen. Um 16.00 Uhr. Jeden Donnerstag und Samstag treffen sich Dutzende, um ein gemeinsames Essen zu kochen. (Kommen Sie um 6, wenn Sie nur essen möchten. Es gibt keinen festen Preis, Sie zahlen, was Sie sich leisten können. Das Haus wird durch Spenden und Zuschüsse unterstützt.) Minkus zeigte mir den Anmeldebogen vom letzten Abendessen. Die Teilnehmer nannten ihre Heimatländer: Deutschland und Japan natürlich, aber auch mehr als 30 weitere Länder, darunter Syrien, die USA und Botswana.
„Das Konzept besteht darin, gemeinsam zu kochen und zu essen“, sagte Minkus, eine unerbittlich fröhliche Gestalt. Nicht jeder unterhält sich leicht; die gebräuchlichste Sprache ist Englisch, nicht Deutsch. Die Speisekarte ist in der Regel vegan, um so viele Ernährungsprobleme wie möglich auszuräumen. „Jeder kann Gemüse schneiden. Jeder wird hungrig. Jeder ist willkommen«, sagte sie und wiederholte einen inzwischen vertrauten Refrain. 'Jeder.'
Eine Kulturreise durch Leipzig Kunst- und Musikliebhaber haben in dieser florierenden, fortschrittlichen Stadt die Qual der Wahl, perfekt für einen drei- oder viertägigen Besuch.
Dahin kommen Während es keine Nonstop-Flüge aus den USA zum Flughafen Leipzig/Halle gibt, können Sie mit Lufthansa über Frankfurt oder München umsteigen. Deutsche Bahn betreibt einen Nonstop-Hochgeschwindigkeitszug von Berlin aus, der etwa 75 Minuten dauert.
Rumkommen Das historische Zentrum ist leicht zu Fuß zu erreichen. Um in die Stadtteile Plagwitz und Lindenau zu gelangen, wo sich die meisten Kunstgalerien befinden, sowie in den Leipziger Osten, wo die neuesten Bars und Boutiquen zu Hause sind, habe ich mich auf das effiziente Straßenbahn- und Busnetz verlassen (die meisten Fahrten kosten jeweils 3 Dollar; ein Tag Pass ist ).
Unterkunft Ich habe im diskreten Luxury Collection Hotel übernachtet Hotel Fürstenhof Leipzig (Doppelzimmer ab 187 $), Leipzigs Interpretation der traditionellen europäischen Grande Dame. In den 1770er Jahren als Wohnhaus für eine wohlhabende Familie erbaut, wurde es in den 1880er Jahren in ein Hotel umgewandelt; von Marlene Dietrich bis hin zu den Rockern AC/DC haben alle eingecheckt Meisterzimmer (Doppelzimmer ab 112 $) ist eine Pension mit vier Wohnungen, die aus ehemaligen Gewerbeflächen in der Spinnereianlage herausgearbeitet wurde. Die Wohnungen haben hohe Decken und massive Fenster, aber Vorsicht, es gibt noch keine Vorhänge oder Jalousien – ich liebte das Licht am Nachmittag, nicht so sehr am Morgen. Buchen Sie auch eine der beiden Suiten unter das Museum für zeitgenössische Kunst Leipzig (Doppelzimmer ab 149 $), gelten als Kunstinstallationen in der Sammlung des Museums. One, geschaffen vom chinesisch-österreichischen Künstler Jun Yang, untersucht Themen der Fälschung und Nachahmung; das andere von der in Berlin lebenden amerikanischen Künstlerin Christine Hill ist von den Motiven eines Baumarktes inspiriert.
Essen trinken Falke (Verkostungsmenüs ab 55 $), im Westin Hotel, hat mehrere Menüs mit unterschiedlichen Preisen, aber alle bieten die verspielte zeitgenössische europäische Küche von Peter Maria Schnurr. Für etwas Lässigeres, Punkt (Vorspeisen $ 7– $ 12) serviert saisonal getriebene kleine Teller und Pizzen. Probieren Sie es für einen Drink Rudi ; Die Auswahl an deutschen Gins ist hervorragend.
Erfahrungen An den meisten Samstagen um 15 Uhr können Sie den berühmten Thomasknabenchor und das Gewandhausorchester bei der Aufführung einer Bach-Kantate im Thomaskirche . In Plagwitz bietet die Spinnerei zahlreiche Galerien, Geschäfte und ein Restaurant; Freitags und samstags werden Führungen durch die Anlage angeboten. Der Klassik Underground (klassikunderground.de) ist, wo klassische Spitzenmusiker nach Feierabend auftreten. Das Museum für Zeitgenössische Kunst umfasst Werke von in Leipzig ausgebildeten Malern wie Neo Rauch, aber auch den Amerikanern Sarah Sze und Dan Peterman. Die Leipziger sind zu Recht stolz auf ihre Parks. Mieten Sie ein Fahrrad an einer der vielen Nextbike-Stationen (1 USD pro 30 Minuten, maximal 11 USD für einen ganzen Tag). Eine 30-minütige Fahrt auf ausgewiesenen Wegen in Richtung Süden führt Sie zum Nordstrand, dem Strand am Nordufer des Cospudener Sees. Ein sieben Meilen langer Weg umrundet den See und es gibt sowohl am Strand als auch am Yachthafen Pier 1 Restaurants. Im Leipziger Stadthafen können Sie auch ein Kajak (7 USD pro Stunde oder 44 USD pro Tag) oder ein Kanu (12 USD pro Stunde, 62 USD pro Tag) mieten. An den Grachten entlang nach Norden nach Plagwitz oder nach Süden über das Elsterflutbett zum Cospudener See.
Der Inhalt dieses Artikels wurde mit Unterstützung des Hotels Fürstenhof Leipzig, a Luxury Collection Hotel, erstellt.