Ich bin mit meinem Kapitän Vibe und seinem jugendlichen Decksmann Storm auf einem Boot. Es ist mein erster Nachmittag auf Bequia, einer der 30 Inseln, aus denen St. Vincent und die Grenadinen bestehen, und wir segeln um die Westküste herum, um einen Blick darauf zu werfen Mondloch , eine ehemalige utopische Gemeinschaft, die aus den felsigen Klippen gemeißelt wurde. Einst lebten Dutzende von Menschen in dieser Kommune und dem Öko-Resort, das in den 1960er Jahren von einem Chicagoer Werbemanager gegründet wurde. Es wurde mit Sonnenenergie und Regenwasser betrieben und wurde vollständig aus lokalen Materialien gebaut, darunter Fischbein und alte Ankerketten.

Gemessen an den gefährlichen Treppen, die in die Felswand eingeschnitten waren, war Moonhole nie der einfachste Ort, und im Laufe der Jahre haben kleinere Streitereien und große Stürme es ein wenig verlassen wirken lassen. Dennoch lebt einer der ursprünglichen Bewohner, Charles Brewer – ein Architekt in den Neunzigern, der bei Frank Lloyd Wright in Yale unterrichtete – weiterhin dort, und es stehen sechs Villen zur Miete zur Verfügung. Vermutlich nicht die, die ich sah, durch die Bäume wuchsen.

Die Grenadinen, ein Archipel, das sich oberhalb von Venezuela über den östlichen Rand der Karibik erstreckt, waren schon immer so – ein bisschen wild und unzugänglich. Historisch gesehen haben diese Inseln abenteuerlustigere Typen angezogen, von Hippies bis hin zu Segelbegeisterten und Unternehmern, die dies als einen der letzten Flecken unberührten Paradieses in der Region betrachtet haben.

Nur neun der Grenadinen sind bewohnt, und selbst die am weitesten entwickelten haben es geschafft, sich überraschend zurückzuhalten: Bequia, die zweitgrößte Insel mit knapp über 5.000 Einwohnern und mehr Städten als touristische Infrastruktur; Canouan, das eine Reihe hochkarätiger Entwickler versucht hat, in den nächsten glamourösen Urlaub in der Karibik zu verwandeln; und Mustique, wo sich Jetsetter verstecken, um der internationalen Kontrolle zu entgehen. In letzter Zeit versucht jedoch ein Zustrom von Investoren und Hoteliers, die Grenadinen zugänglicher zu machen – mit neuen Resorts, Yachthäfen und Landebahnen, die endlich mehr als nur einen Doppelprop-Motor aufnehmen können.

Die Grenadinen, ein Archipel, das sich oberhalb von Venezuela am östlichen Rand der Karibik entfaltet, waren schon immer so – ein bisschen wild und unzugänglich.

„Interessante Leute landen auf Bequia“, erzählte mir Philip Mortstedt beim Mittagessen. Sein Vater Bengt Mortstedt, ein schwedischer Geschäftsmann mit Sitz in London, begegnete Bequia zum ersten Mal, als er 1992 die Grenadinen umsegelte. Damals erinnerte der Ort Bengt an 'St. Bart's in den Siebzigern – eine unberührte Karibikinsel, die noch nicht von Designerläden und Oligarchen überfallen wurde. Er war geschlagen. 2009 eröffnete er das damals 12-Zimmer Bequia Beach Hotel über Friendship Bay, an der Atlantikküste der Insel.

Selbst nach dem kürzlichen Hinzufügen von 47 Zimmern, einer Yacht für Gästecharter und einem Privatjet zum Abholen der Gäste von Barbados hat das Resort immer noch eine entspannte Atmosphäre der alten Schule. Es gibt Deckenventilatoren aus Rattan, Vintage-Poster von inzwischen nicht mehr existierenden Inselfluggesellschaften und Stapel antiker Koffer, die Bengt und seine Frau auf Flohmärkten in Europa abgeholt haben. Das Klavier stammt sogar aus dem Haus ihrer Familie in London. Eines Abends bestellte ich beim Abendessen das Fischcarpaccio und das Jerk-Rub-Steak bei Küchenchef Clinton im Bagatelle, dem Strandrestaurant, und sah zu, wie Paare unter den Lichterketten zu Calypso tanzten.

Ich war ein paar Tage zuvor mit einem Puddle Jumper aus Barbados angereist. (Während des Fluges hielten wir an, um ein paar Einheimische von Union Island abzuholen.) Die Landebahn in Bequia ist immer noch rustikal – Babyziegen, die neben der Landebahn auf Unkraut grasen, waren zahlenmäßig weit in der Überzahl der Touristen, die die Einwanderungsbehörde durchlaufen. Ich wurde mit einem Freiluft-LKW abgeholt und nach gefahren Die Kalkung , das neueste Hotel der Insel, das Ende 2018 eröffnet wurde. Es besteht aus neun leuchtend gelben Villen, viele davon mit eigenem Pool, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Es gibt auch ein Herrenhaus im Kolonialstil mit fünf Schlafzimmern in den Hügeln und einen Infinity-Pool – aber sonst nicht viel. Kalken im karibischen Slang bedeutet „Abhängen“ oder „die Szene genießen“. Es ist eine ziemlich einfach zu befolgende Anweisung. Ich verfiel schnell in eine Routine: in den Pool eintauchen, auf der Liege lesen, ins Meer springen, essen, ein Nickerchen machen, spülen, wiederholen.

Als ich mich von diesem glückseligen Zeitplan lösen konnte, fuhr ich nach Port Elizabeth, einer Stadt, die von melonenfarbenen Häusern mit Lebkuchenbesatz, Frangipani-Bäumen und Docks voller Fischerboote gesäumt ist. Hier tröpfelten ältere Damen aus St. Mary the Virgin, einer hübschen anglikanischen Steinkirche, um auf dem Markt Obst von Rastafari-Bauern zu kaufen. Fischer holten riesige Hummer aus dem Wasser. Bequia ist eine funktionierende Insel mit einem altmodischen karibischen Gemeinschaftsgefühl. Später erfuhr ich, dass es einer von nur vier Orten auf der Welt ist, an denen der Walfang der Ureinwohner noch legal ist, solange die traditionellen Methoden – Harpunen und Holzboote – verwendet werden. Tatsächlich war nur wenige Wochen vor meiner Ankunft ein Buckelwal abgebaut worden.

Als ich Vibe fragte, wie sich benachbarte Inseln mit Bequia vergleichen, grub er sich den Daumen in die Brust. „Das ist meine Insel“, sagte er mir. 'Es ist offen und entspannt und echt.'

Liming bedeutet im karibischen Slang „Abhängen“ oder „die Szene genießen“. Es ist eine ziemlich einfach zu befolgende Anweisung.

Im Jahr 1993 baute ein italienisch-schweizerischer Bauunternehmer namens Antonio Saladino etwa 32 Kilometer südlich auf der Insel Canouan ein weitläufiges Resort namens Carenage Bay Beach & Golf Club, in der Hoffnung, Europäer anzulocken. Seit der Ankunft dieses Hotels wurde dieser grüne Buckel einer Insel mit 1.700 Einwohnern von ausländischen Entwicklern zerstückelt, die versuchten, ihn in die nächste große Strandenklave für Milliardäre zu verwandeln. Alles passte und beginnt – trotz seiner erstaunlichen Strände war Canouan einfach zu schwer zu erreichen, weder mit dem Flugzeug noch mit dem Boot. Nachdem er jahrelang keine Touristen angezogen hatte, wurde das Anwesen von Rosewood und 2003 von Raffles übernommen, woraufhin Saladino Donald Trump einlud, dort ein Casino zu betreiben. Saladinos Unternehmung war letztendlich erfolglos, wurde schließlich von Dermot Desmond – dem in Irland geborenen Besitzer der Sandy Lane von Barbados – planiert und durch den Pink Sands Club ersetzt.

Das Anwesen wechselte 2018 erneut den Besitzer, als Mandarin Oriental übernahm den Betrieb. (Was Trumps gescheitertes Casino angeht? Viele werden Ihnen gerne erzählen, dass das Gebäude jetzt als Hurrikanschutz dient.) Mit der Ankunft von Mandarin fühlt es sich an, als würde Canouan endlich den großen Durchbruch erzielen. Desmond hat kürzlich Glossy Bay, einem 250 Millionen Dollar teuren Jachthafen mit 120 Liegeplätzen in der Nähe des Resorts, mit Luxusgeschäften und Restaurants den letzten Schliff verpasst. Er prahlte vor den Lokalzeitungen, Glossy Bay sei für die Grenadinen 'so identifizierbar wie der schiefe Turm von Pisa, wie der Eiffelturm, wie der Buckingham Palace'.

Auf meinem Weg zum Mandarin Oriental fuhren wir an einigen glänzenden Superyachten am neuen Yachthafen vorbei, wo die Gäste im Shenanigans, einem Club-Restaurant am Wasser, speisten. Abgesehen vom Resort, das etwa zwei Drittel der Insel einnimmt, bleibt der Yachthafen die Hauptattraktion von Canouan. Aber es kursieren Gerüchte, dass Soho House das 32-Zimmer-Tamarind Beach Hotel übernimmt, und es gibt sogar Gerüchte, dass Aman Resorts Einsätze ablegt.

Das Hauptgebäude des Mandarin hat das imperiale Aussehen einer Marmorhochzeitstorte, aber die Restaurants, das Spa, der Fitnessraum und die Poolbereiche wurden mit einer Strand-Chic-Patina aktualisiert. Sechs neue Villen säumen die Klippen aus Stein, Holz und Glas mit Infinity-Pools mit Blick auf den Strand. Sie spüren, dass das Hotel ein überreiches Publikum anspricht. Gleich nach dem Einchecken stieß ich auf ein Tech-Executive-Paar aus Palo Alto, dessen zwei doppelköpfige Jungs mit den unzähligen Meeresschildkröten spielten, die auf der Insel herumschwirren.

Sie können sehen, warum der Ort C-Anzüge ansprechen würde, die sehr hart arbeiten und nicht hart arbeiten wollen, um sich zu entspannen. Hier ist alles – weiße Sandstrände, durchdringend blaues Wasser und jede Luxusannehmlichkeit, die man sich nur wünschen kann, von einem Weltklasse-Golfplatz bis hin zu einem Flughafen, der leicht Platz für ihre Jets bietet. Mehrere Hotelmitarbeiter betonten, dass sie hochkarätige Gäste in absoluter Privatsphäre beherbergen können.

Eines Morgens unterhielt ich mich im Shell Beach, dem Strandclub nur für Gäste, mit einem 12-jährigen Jungen, der beiläufig auf seine Geschwister aufpasste, während seine Eltern in der Nähe paddelten. An der strohgedeckten Bar nippte er an frischem Kokosnusssaft und fragte mich, woher ich komme. Als ich ihm Brooklyn erzählte, sagte er mit leicht kontinentalem Akzent: 'Du hast so viel Glück!' Ich habe ihn gefragt, woher er kommt. Er seufzte. 'Ich komme aus Monaco.'

Auch wenn mehr monierte VIPs kommen, bleibt die Stimmung zurückhaltend.

Wenn Canouan ein Paradies für Typ-A's ist, ist Mustique der Ort für A-Listener. Die Insel hat eine Cheeveresque-Atmosphäre – das heißt, wenn Ihr liebster avuncularer Nachbar Mick Jagger ist. Es gibt keine Straßenschilder oder Ampeln; die etwa 100 Häuser haben alle ansprechende Namen wie Jacaranda und Hibiscus. Jeder fährt mit „Mules“, Golfbuggys und winzigen Jeeps über die zwei Quadratmeilen große Insel, die die steilen, engen Straßen bewältigen können.

Der fabelhafte (und leicht launische) Ruf der Insel geht auf das Jahr 1958 zurück, als Colin Tennant, alias Lord Glenconner, die Insel als Bohème-Oase für seine Lebemannsfreunde kaufte – darunter Prinzessin Margaret, die ihren sybaritischen Lebensstil fernhalten wollte des Glanzes der Medienbeobachtung. Bald schenkte er ihr 10 Hektar als Hochzeitsgeschenk, um Les Jolies Eaux zu bauen: ein neugeorgisches Anwesen, entworfen von Oliver Messel, dem Architekten einiger der phantasievollsten Häuser der Karibik. Im Laufe der Jahre haben Briten mit hoher Wattleistung (darunter David Bowie) ihre eigenen Grundstücke von Tennant abgeholt. 1968 privatisierte er die Insel als Mustique Company . Heute sind die Hausbesitzer dort – alle von Tommy Hilfiger bis Maguy Le Coze, Miteigentümer des New Yorker Unternehmens Le Bernardin – auch Aktionäre.

Aber auch wenn mehr monierte VIPs kommen, bleibt die Stimmung zurückhaltend. Als der russisch-israelische Milliardär Roman Abramovich mit seiner Superyacht einfuhr, bot er 150 Millionen Dollar für eines der prächtigsten Häuser der Insel an – und zog es dann zurück, da Mustique keine bewaffneten Wachen zulässt. „Es gibt Yachten, aber keine Mega-Mega-Yachten“, erklärt Jeannette Cadet, Managerin der Mustique Company und Bienenkönigin der Insel. Eines Nachmittags fuhr sie mich herum, um ein paar der Häuser zu besichtigen (von denen einige kurzfristig gemietet werden können). Kadett hat eine mütterliche Beschützerin gegenüber ihren Bewohnern – sogar noch für Prinzessin Margaret, die ihr Haus 1996 ihrem Sohn Lord Linley schenkte und 2002 starb. „Sie würden diese arme Frau niemals in Ruhe lassen“, beklagte sie.

Bevor ich dort ankam, hatte mich die Mystik von Mustique dazu gebracht, mir eine Jet-Set-Szene vorzustellen – Annabels am Strand, wenn Sie so wollen. Aber stattdessen, als ich beim weltberühmten Basilikums Bar Für das 'Jump-up' oder Straßenfest am Mittwoch fand ich mich in einer Hütte am Wasser mit starken Getränken, einer lebhaften Steelband und einer Menge normal wirkender Leute wieder. (Seit meinem Besuch wurde Basil's jedoch von niemand geringerem als Philippe Starck renoviert.) Tatsächlich, nachdem ich ein paar Tage um die Insel gefahren bin, am Macaroni Beach gepicknickt und denselben Damen zugewinkt habe, die Macht aus- Beim Gehen jeden Morgen fühlte ich mich ziemlich wie ein Stammgast.

Dieses freundliche Gefühl zeigt sich am besten Dienstagabend um Baumwollhaus , dem 52-jährigen Hotel, in dem ich miterlebt habe, wie alle in den Great Room zu Cocktails und Maniokchips kamen, um zu sehen, wer noch für die Woche eingeflogen war. Tennant und Messel bauten das 17-Zimmer-Anwesen auf einer Zuckerplantage aus dem 18. Jahrhundert, und eine kürzliche Renovierung hat dem kolonialen Luxus-Look des Hotels einen letzten Schliff verliehen – antike muschelverkrustete Truhen, Rattanmöbel und Lamellentüren. Von der Veranda aus können Sie auf der einen Seite Steinvillen hinter Bougainvillea-Reben und auf der anderen Seite einen leuchtend weißen Sandstreifen sehen. Sicher, Sie sehen vielleicht ein oder zwei berühmte Gesichter – aber Sie sehen genauso wahrscheinlich eine Familie, die sich einen Film im Freiluftkino ansieht, oder Flitterwochen auf dem Rückweg von einem Tennisspiel.

Kadett verwöhnte mich mit einem leichten Kleinstadtklatsch über die bemerkenswerteren Einwohner. Bryan Adams, der auch eine von Messel entworfene Villa besitzt, ist ein leidenschaftlicher Umweltschützer. »Alles, was er isst, baut er auf der Insel an«, sagte Kadett. Le Coze, Cadet's guter Freund, hat nicht überraschend den besten Koch auf Mustique. Als Janet Jackson vor einigen Jahren versuchte, sie zu verdingen, „haben wir dem ein Ende gesetzt“. Und Jäger? 'Mick ist ein großer Familienvater.'

Am Ende sagte sie: „Wir sind nicht St. Bartés. Wir versuchen nicht zu konkurrieren.'

Ihr Reiseführer für die Grenadinen

Dahin kommen

Es war schon immer vergleichsweise schwierig, diese Inseln zu erreichen. Um nach Bequia, Canouan oder Mustique zu gelangen, ist für viele die beste Option, nach Barbados zu reisen, von wo aus Sie einen Flug nehmen können SVG-Luft oder Mustique Airways . Dank eines brandneuen Flughafens, von dem aus regelmäßig Linien- und Charterflüge zu den Grenadinen starten, gibt es jetzt jedoch eine erhöhte Luftbrücke von den USA zur Hauptinsel St. Vincent. Für diejenigen von uns ohne Yachten oder Privatjets kann es kompliziert sein, zwischen den Inseln zu gelangen – obwohl viele Resorts Flugtransfers anbieten. Es gibt auch Fährverbindungen zwischen den Inseln, die von . betrieben werden Bequia Express und Admiralitätstransport .

Bequia

Das neueste Hotel der Insel ist Die Kalkung , wo jedes der 13 Zimmer über ein eigenes Tauchbecken verfügt. Bequia Beach Hotel ist das größte mit 59 Zimmern und einer Yacht, Star of the Sea, die Gäste für Touren buchen können. Die Eigentümer haben kürzlich einen Flugservice namens Bequia Air für Gästetransfers und private Charterflüge eingeführt. Besuch Jack's Beach Bar , das frische Meeresfrüchte am nahe gelegenen Princess Margaret Beach serviert.

Canouan

Die Hauptveranstaltung ist die Mandarin Oriental , ein 1.200 Hektar großes Anwesen mit 26 Suiten und 13 privaten Villen. Es ist ideal für Familien mit einem erstklassigen Kinderangebot. Club, ausgezeichneter Golfplatz und Zugang zu einigen der besten Strände der Karibik. Besuchen Sie die Bars und Restaurants von Sandy Lane Yachtclub , Teil der neuen Marina-Entwicklung in Glossy Bay.

Mustique

Obwohl es sich de facto um das soziale Zentrum der Insel handelt, bietet das 17-Zimmer Baumwollhaus sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Die Gäste können zwischen den 13 Hektar tropischen Gärten leicht unbemerkt bleiben. Ende 2016 wurde das Anwesen von Tristan Auer mit einem sauberen karibischen Look neu gestaltet. Planen Sie Ihren Besuch rund um die Jump-up-Party am Mittwochabend bei Basilikums Bar , eine Mustique-Leuchte, die kürzlich von Philippe Starck neu gestaltet wurde.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der März-Ausgabe 2020 von Travel + Leisure unter der Überschrift Die Szene in den Grenadinen. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming und Mandarin Oriental unterstützten die Berichterstattung dieser Geschichte.