Bei Schalen mit eiskalter, nach Minze duftender Wassermelone saß ich und unterhielt mich mit SiddharthDhanvant Shanghvi, einem preisgekrönten Romanschriftsteller aus Mumbai, der kürzlich nach Goa umgezogen war. Wir standen auf der Veranda seiner 100 Jahre alten Villa im Weiler Moira, wo ich von unserem erhöhten Sitzplatz aus gerade ein grausam verlockendes Sportbecken erblicken konnte, hinter dem Reisfelder gleißend grün leuchteten.

Noch vor wenigen Jahren war dieses unberührte Dorf in Goa vor allem für eine ungewöhnlich große Bananenvielfalt bekannt. Die Strände des Bundesstaates, die entlang eines üppigen, 64 Meilen langen Abschnitts von Indiens palmengesäumter Westküste angeordnet sind, wurden am häufigsten mit Low-End-Touristentourismus in Verbindung gebracht. Jetzt werden bestimmte Strände und Dörfer im Landesinneren ernsthaft in Mode. Goas neu gewonnener Status als Ort der indischen Coolness ist so groß, dass Weiler wie Moira mit der Geschwindigkeit von Manhattans Vierteln in Mode kommen und wieder aus der Mode kommen. Heute baut der Modedesigner Tarun Tahiliani in Moira weiß getünchte Maisonetten, die nach Fertigstellung jeweils für mehr als eine Million Dollar verkauft werden. Tom Parker

Wenn ein weiterer Beweis für Moiras Status als Village du Jour benötigt wird, ist es die Anwesenheit von Shanghvi, dessen neu restauriertes Haus mit seinem schrägen Dach aus roten Mangalore-Ziegeln so stilbewussten Reisenden wie der Familie Missoni als Ferienhaus diente. Der Ort ist übersät mit zeitgenössischer Kunst, die jeder Einwohner von Mumbai, der sich in Galerien befindet, erkennen würde. Auf der Veranda erzählte mir Shanghvi von seiner Rolle als kuratorischer Berater von Sunaparanta, einem lokalen Kunstzentrum, das dieses Jahr sein jährliches Festival zum Thema Liebe veranstalten sollte. Die Aufstellung war beeindruckend und umfasste einige der wichtigsten Galerien Indiens.

Shanghvi erklärte, dass Goa nicht nur immer schicker wird, sondern auch eine neue kreative Identität genießt, die hauptsächlich von der Wirtschaft geprägt ist. Die Lebenshaltungskosten in indischen Großstädten wie Mumbai und Neu-Delhi sind in den letzten Jahren explodiert (Mumbai stieg in einer Umfrage unter 207 Weltstädten aus dem Jahr 2015 um 66 Plätze). Goa habe Künstlern und Schriftstellern Raum gegeben, um nicht mit den Söldnern des Großstadtlebens verhandeln zu müssen, sagte er. Hier zwischen den Bananenstauden ist Shanghvi offensichtlich von solchen Fesseln befreit – wenn er Meetings hat, finden sie am Morjim Beach statt, wo er täglich schwimmen geht. Es nimmt die Machtgleichung weg, sagte er. Wenn Sie am Strand sind und über die Arbeit sprechen, sind Sie auf Augenhöhe. Und es macht auf jeden Fall mehr Spaß. (In der Tat hatte ich am Tag vor unserem Treffen gesehen, wie er auf dem Weg zum Strand durch ein Restaurant am Ashwem Beach schlenderte und mit seinem Handy telefonierte.)

Shanghvi eilte los, um Nikhil Chopra zu treffen, einen Avantgarde-Performance-Künstler und Stadtflüchtling, der etwas für das Festival tat. Als ich Chopra das letzte Mal sah, trug er einen Body mit Pailletten und hämmerte in einer abgedunkelten Galerie in Mumbai auf ein Schlagzeug. Ich hatte gehört, dass er vor ein paar Jahren von Berlin in das goanische Dorf Siolim gezogen war, nur einer der kreativen Typen, die diesen einfachen Wechsel vollziehen. Inder – insbesondere jene am liberalen Ende des politischen Spektrums – schreiben dem Machtantritt des rechten Premierministers Narendra Modi im Jahr 2014 eine wachsende Stimmung religiöser und kultureller Intoleranz zu schon immer gefeiert wurde, wird immer mehr zu einem sicheren Hafen für Künstler, Schauspieler, Tänzer und Designer. Tom Parker

Ich traf Chopra im Vinayak, einem kleinen familiengeführten Restaurant im malerischen Dorf Assagao. Er war mit einem Gefolge mehrerer Nationalitäten gekommen: einem slowenischen Künstler, der seit 15 Jahren in Goa lebte; ein französischer Komponist zu Besuch; ein klassischer indischer Tänzer, der auf der Suche nach Raum war, sowohl real als auch metaphorisch; und ein bangladeschischer Artist in Residence, der in Chopras Studio in Siolim arbeitet. Flaschen mit lokal gebrautem King's Beer tauchten auf, gefolgt von Muscheln in feurigem Masala, temperiert mit Schalen mit Kokum, einer rubinroten Brühe aus wilder Mangostane, die angeblich die Verdauung unterstützt. Zwischendurch tauschte sich die Gruppe über ihre bevorstehenden Projekte aus. Früher bin ich in den Ferien nach Goa gekommen. Jetzt komme ich zur Arbeit, sagte der Slowene ein wenig traurig.

Wie viel von Indien wird Goa oft als ein Land angesehen, das von Kolonisatoren definiert wurde. Am berühmtesten waren die Portugiesen, die nach ihrer Eroberung im Jahr 1510 Chilis, Cashewnüsse und den Katholizismus in diese idyllische Briefmarke eines Staates importierten (mit weniger als 1.500 Quadratmeilen ist es die kleinste Indiens). Sie regierten bis 1961 und in den dazwischenliegenden 450 Jahren steigerten sie das ohnehin schon träge Leben der Goaner sowie ihre Vorliebe für scharfes Essen und starken, selbstgebrauten Schnaps.

Dann, in den späten 1960er Jahren, kamen die Hippies. Angelockt von Goas entspanntem Ruf und seinen endlosen Stränden beanspruchte eine Generation westlicher Blumenkinder, Nudisten und Pseudo-Spiritualisten den Staat für sich. In den 1980er und 90er Jahren entwickelte es sich einen Ruf als Indiens Ibiza, ein durchgeknallter Partystaat, der von Rucksacktouristen, Bongospielern und Liebhabern eines unvergesslichen Genres der Tanzmusik namens Goa-Trance geliebt wird. Tom Parker

Jetzt, 29 Jahre nach der offiziellen Erlangung der Eigenstaatlichkeit, behauptet Goa seine kulturelle Unabhängigkeit. Nicht nur Künstler haben sich einen Namen gemacht. Einheimische Unternehmer haben der Hotel-, Restaurant- und Einkaufsszene der Region die dringend benötigte Portion Raffinesse verliehen. Gleichzeitig haben sich viele ausländisch geführte Betriebe ernsthaft in den gehobenen Bereich entwickelt. Zusammen haben sie Goa zu einem der stilvollsten Orte Indiens gemacht, um sich zu entspannen – das perfekte Gegenmittel für beispielsweise eine hektische Woche inmitten der Hitze und der Menschenmassen des Goldenen Dreiecks.

Die Veränderung wird durch die Rückkehr einheimischer Goaner wie Sacha Mendes veranschaulicht. Als ehemaliger Modestylist, der viele Jahre in Mumbai lebte und arbeitete, kehrte Mendes nach Goa zurück, um Teil seines Wiedererwachens zu werden. Es gibt eine ganze Generation von uns, die hier Erstaunliches machen will, erzählte sie mir. Sie eröffnete Sacha’s Shop, eine Boutique in der Landeshauptstadt Panjim, in einem Eckzimmer des Stammhauses ihrer Familie. Dort, zwischen den Wänden, die in der Farbe der untergehenden goanischen Sonne gestrichen sind (ein verblasstes Gelb, das portugiesisch-iberisch genannt wird), verkauft sie allerhand Kurioses und Schönes: voluminöse Seidenkleider in Regenbogentönen, Teekannen aus Keramik, sorbetfarbene Schals mit winzigen Pompons, und Overalls des Kult-Designers Savio Jon aus Goa.

Goas alte Hasen weisen darauf hin, dass die aktuelle Welle des Unternehmertums ihre Wurzeln in der Backpacker-Bewegung hat, als junge, frei denkende Ausländer ihren Lebensstil, ihre Design-Sensibilität und vor allem ihre Esskultur an diese sandigen Küsten importierten. Die goanische Küche wurde schon immer stark von ihren christlichen Vorfahren geprägt – die Region ist nach wie vor eine der wenigen in Indien, in der Schweine- und Rindfleisch offen serviert werden –, aber in den letzten zwei Jahrzehnten oder so wurde ihre Küche von einer wahrhaft globalen Vielfalt durchdrungen; Goa gilt heute als die lebendigste und abenteuerlichste Restaurantszene des Landes. Tom Parker

Morgan Rainforth war einer der Pioniere. Er ist der französische Mitbesitzer von La Plage, einem Restaurant unter Palmen am Ashwem Beach, das sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2002 vom Geheimtipp zum internationalen Hit entwickelt hat. Als wir anfingen, hatten wir viele Touristen, sagte er. Jetzt haben wir alle von Kate Moss bis [Bollywood-Star] Amitabh Bachchan. Wir sehen Einheimische, Jet-Setter, Familien und Rucksacktouristen, die kommen und ihr ganzes Geld bei uns ausgeben. Der Erfolg von La Plage und ähnlichen Unternehmen war ermutigend – sowohl für internationale Unternehmer als auch für Menschen, die aus anderen Teilen Indiens einflogen.

Viele, die in ihren späten Teenager- oder Zwanzigerjahren kamen, kehrten Jahre später zurück, um ihre eigenen kulinarischen Experimente durchzuführen. Das ist die Geschichte hinter Matsya Freestyle Kitchen im aufstrebenden Arambol, wo der tätowierte israelische Küchenchef Gome Galily einem der angesagtesten Restaurants des Landes vorsteht. Es ist in vielerlei Hinsicht typisch für die Art von Restaurant, für das Goa in der Vergangenheit bekannt war – von Expats geführt, nur während der Touristensaison geöffnet und beiläufig, fast nachlässig, ein paar Tische, die unter einem Baldachin aus Tamarinden- und Mangobäumen verstreut sind wo Insekten häufig in Getränke tauchen und das Licht von Kerzen kommt. Tom Parker

Aber hier endet Matsyas Ähnlichkeit mit dem durchschnittlichen Backpacker-Strandrestaurant. Zu einem Orchester zirpender Grillen wurde ich mit der ganzen Artillerie von Galilys Talenten verwöhnt, während ich in europäischen Restaurants wie Noma und bei ungewöhnlichen Gigs wie dem Kochen auf der Yacht eines namenlosen russischen Milliardärs verfeinert wurde. Die Breite von Galilys Erfahrung zeigte sich in jedem Bissen. Er lieferte glänzende Krabbenkrallen, die mit Olivenöl und Weißwein überzogen waren, Ceviche aus an diesem Tag gefangenen Roten Schnapper, knusprig-reisüberzogene Calamari in einem Bett aus blassgrünem Papayasalat und gerade süß genug Kokospfannkuchen mit Garnelen , Portobello-Pilze und lila Basilikum.

Galily betrat den Subkontinent zum ersten Mal vor 10 Jahren als Rucksacktouristin, die im Austausch für ein Bett, Essen und ein Motorrad kochte. Ungefähr zu dieser Zeit begannen Goas Spitzenreiter an hübschen Beschichtungen und gastronomischen Innovationen zu basteln. Neben La Plage gab es Bomras in Candolim, wo Küchenchef Bawmra Jap eine delikate, gewagte burmesische Fusionsküche auf den Subkontinent einführte und schnell als einer von Goas Fahnenträgern galt. Aber es war das Sublime, das von einem anderen tätowierten Koch geführt wird und die Art moderner europäischer Küche serviert, die zu dieser Zeit in Indien selten zu finden war, die Galilys größte Inspiration war. Der in Mumbai geborene Chefkoch und Besitzer des Sublime, Christopher Saleem Agha Bee, war einer der ersten, der bewies, dass Inder Appetit auf Ceviche haben. roh , und konf. Dank Chris können wir dies tun, sagte Galily. Tom Parker

Versteckt in einem schattigen Kokospalmenhain am modischen Ashwem Beach ist das Anahata Retreat ein weiteres Wahrzeichen des neuen Goa. Das Resort ist eine entspannte Ansammlung von strohgedeckten Hütten und portugiesischen Cottages und wird gemeinsam von Rishal Sawhney aus Neu-Delhi, seiner spanisch-schweizerischen Frau Angela und ihrem Freund Bawa Mohit Singh betrieben. Ihre Mischung aus indischer und internationaler Sensibilität spiegelt sich in der Speisekarte des L'Atelier wider, dem lebhaften Restaurant auf dem Grundstück: eine traditionelle mit Essig versetzte Meeresfrüchte-Mischung namens balchao wird mit Crème fraîche belegt und auf einer Pizza gestrichen, während Cocktails mit Holunderblütenlikör und Thymian-infundiertem Gin zubereitet werden. Anahata lebt zwar barfuß, aber die Gästezimmer haben immer noch Duschköpfe von der Größe großer Untertassen und Betten, die mit strahlend weißem Leinen bezogen sind.

Etwas weiter oben liegt das ruhig luxuriöse Ahilya by the Sea, ein neues Boutique-Hotel, das vom Halbamerikaner Richard Holkar, Sohn des verstorbenen Maharadschas von Indore, geführt wird. Wenn Sie sich in Anahata von klebriger Seeluft einhüllen lassen möchten, ist Ahilya der richtige Ort, um sie abzuwaschen – in einem Infinity-Pool mit Blick auf eine mit Delfinen gefüllte Bucht mit polternden Fischerbooten. Es ist eines dieser Hotels, das sich aus gutem Grund sofort wie zu Hause anfühlt. Das Anwesen mit Blick auf die Stelle, an der das Arabische Meer auf die Mündung des Mandovi-Flusses trifft, war früher das Ferienhaus von Holkars Schwiegersohnmutter Leela Ellis. Ellis, Enkelin des bekannten goanischen Malers Antonio Xavier Trindade, hat die neun Zimmer mit Schätzen, die sie von ihren vielen Reisen mitgebracht hat, so sorgfältig dekoriert, dass sie praktisch nur noch die Bettwäsche ersetzen mussten, als Holkar und seine Partner die Leitung übernahmen. Tom Parker

Als ich mein Zimmer in der Sunset Villa mit Blick auf die glitzernde Bucht verließ, spazierte ich durch einen Garten voller Bananen- und Papayabäume und zwei stattliche Banyans. Ich machte es mir in einem Liegestuhl am Pool bequem und beobachtete, wie Fischer ihre Netze einzogen, während opportunistische Drachen mit zappelnden Fischen loszogen.

Natürlich gibt es im Ahilya eine Speisekarte, aber die meisten Gäste ziehen es vor, die Entscheidungen zum Abendessen den freundlichen Vor-Ort-Managern von Ahilya, Mathieu Chanard und Bambi Mathur, zu überlassen. Sie haben mich nicht enttäuscht: Succorine, die Hotelköchin, hat mir ein hervorragendes Seafood zubereitet? thali . Als ich unter einem nach Frangipani duftenden Nachthimmel saß und wie eine Katze gebratenen Fisch vom Knochen pflückte, fiel mir auf, dass dieser Zustand, der schon lange eine Anomalie war, wohl immer bleiben wird.

Manche Leute führen Goas Andersartigkeit auf den fruchtbaren Boden zurück, der ihm seine smaragdgrünen Felder und Wälder verleiht, während andere es auf das Fehlen der kastenbasierten Hierarchien zurückführen, die andere Teile des Landes in Zwangsjacken stecken. Andere sagen einfach, es liegt etwas in der Luft. Wie Shanghvi es früher formuliert hatte, ist Goa nicht wirklich mit Mumbai oder Delhi zu vergleichen: Ich würde es nicht als Konkurrenz zu Bombay oder Delhi sehen. Es ist etwas unvergleichliches. Tom Parker

Die Details: Was im heutigen Goa zu tun ist

Dahin kommen

Flüge aus den USA verbinden in der Regel Mumbai und Neu-Delhi. Der Transport vor Ort wird am besten über Ihr Hotel organisiert.

Hotels

Ahilya am Meer: Dieses mit Kunstwerken und Artefakten gefüllte umgebaute Einfamilienhaus bietet einen atemberaubenden Blick auf das Arabische Meer. Nerul; ahilyabythesea.com

Anahata-Retreat: Sechzehn Zimmer am Ashwem Beach inmitten eines Palmenhains. Mandrem; anahataretreat.com ; verdoppelt sich ab 100 US-Dollar.

Paros von Amarya: Das abgelegene Anwesen bietet acht Luxuszelte und eine portugiesische Villa mit drei Schlafzimmern am Sandstrand von Turtle Beach. Morjim; amaryagroup.com ; Zelte ab 90 $.

W Retreat & Spa Goa: Die erste Immobilie von W in Indien soll im Juni am Vagator Beach in Nord-Goa eröffnet werden. Whotels.com ; Preise zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfügbar. Tom Parker

Restaurants & Bars

Bomras: Gefeiert für seine delikaten burmesischen Fusionsgerichte wie eingelegter Teeblattsalat oder Thunfisch larb . Candolim; bomras.com ; Hauptgerichte $ 7 – $ 10.

Schießpulver: Eine alte portugiesische Villa bildet die Kulisse für heimelige Meeresfrüchte- und Schweinefleischgerichte von der gesamten südindischen Halbinsel. Assagao; facebook.com/gunpowdergoa ; Hauptgerichte $ 3 – $ 7.

Der Strand: Der gallische Einfluss der französischen Besitzer zeigt sich in Terrinen, Pasteten und Soufflés. Mandrem; 91-98-2212-1712; Hauptgerichte $ 6 – $ 12.

Der Workshop: Das zwanglose Strandlokal täuscht über die kosmopolitischen Gerichte hinweg. Mandrem; anahataretreat.com ; Hauptgerichte $ 5 – $ 8.

Matsya Freestyle-Küche: Abgelegen gelegen, mit einer Philosophie vom Farm-to-Table, ohne Menü, die vollständig von seinem gefeierten israelischen Koch geprägt wurde. Arambol; samatagoa.com ; Festpreis 30 $.

Sublimieren: Chris Bees Einstellung zu moderner europäischer Küche ist außergewöhnlich. Morjim; facebook.com/sublime Morjim; Hauptgerichte $ 7– $ 8.

Vinayak Familienrestaurant & Bar: Ein schnörkelloser Joint, der für seinen sättigenden Fisch bekannt ist thali. Assagao; 91-90-4938-0518; Hauptgerichte $ 5 – $ 7.

Geschäfte

Sachas Laden: Der ehemalige Modestylist Sacha Mendes führt ein Sammelsurium an schöner Kleidung und Accessoires. sachas-shop.com.

Der Shop von Nana Ki: Ein Boho, Goa-by-way-of-Paris-Sensibilität findet seinen Weg in die wild bunten Vertuschungen, bestickten Taschen und klobigen Accessoires, die hier verkauft werden. nanaki.fr .