Wenn Ermoúpolis Syros davon abhält, als Traum von einer einsamen Insel angesehen zu werden, macht die Tatsache, dass die Insel eine blühende Stadt am Meer hat, sie verlockend für diejenigen, die sich für das Leben jenseits des Strandes interessieren. Ich schaukelte in den Wellen gegenüber unserem Zimmer und blickte zu der Reihe von Palazzos hinauf. In der Nähe schossen Teenager auf das große Dock, das der Badeplatz der Stadt ist. Auf dem Hügel, der sich hinter ihnen erhob, befand sich die blau-goldene Kuppel der Kirche von Agios Nikolaos, dem Schutzpatron der Seefahrer. Der Blick auf Ermoúpolis vom Meer, stellte ich fest, ist noch atemberaubender als der Blick vom Land auf das Meer.

An diesem Abend starrte ich wieder nach oben – diesmal an die Decke des Apollon-Theaters, das 1864 eröffnet wurde und der Scala und anderen italienischen Theatern nachempfunden war. Wir waren bei der Eröffnungsnacht des Festival der Ägäis , eine zweiwöchige Feier mit Oper, Musik und Tanz, die jedes Jahr im Juli stattfindet. Der griechisch-amerikanische Dirigent Peter Tiboris, der Gründer des Festivals, forderte das Publikum auf, die Fresken zu beachten, bevor er seinen Taktstock in die Hand nahm. Der äußere Ring zeigt Verdi, Bellini, Dante und Mozart; der innere Ring Homer, Aischylos und Euripides.

Die Decke ist eine diplomatische Darstellung der Vermischung der Kulturen, die auf Syros weiterhin gedeiht. Das moderne Syros wurde von den Nachkommen venezianischer Kaufleute besiedelt, die im 13. Jahrhundert in Ano Syros, einem Dorf hoch über dem Hafen, Wurzeln schlugen. Nach dem griechischen Unabhängigkeitskrieg in den 1820er Jahren strömten Flüchtlinge von den vom Kampf gezeichneten Inseln nach Ano Syros – nur um von den Bewohnern in den Hafen gezwungen zu werden. Die Neuankömmlinge, meist Seeleute und Kaufleute, florierten und brachten die neoklassizistischen Architekten mit, die Ermoúpolis von einem felsigen Hafen in eine elegante Stadt verwandelten. Heute sind die Nachkommen der Italiener und Griechen vermischt, und lokale Paare haben oft zwei Hochzeiten direkt hintereinander – die erste in einer katholischen Kirche, die zweite in einer griechisch-orthodoxen.

Ermoúpolis ist immer noch voll von aristokratischen Gebäuden, die die Flüchtlinge in Auftrag gegeben haben, vor allem das reich verzierte Rathaus von 1876. Es überblickt den Miaouli-Platz, eine übergroße Version des klassischen griechischen Publikum . Da dies Syros ist – wo die Bevölkerung doppelt so groß ist wie die von Mykonos, obwohl die Inseln ungefähr gleich groß sind – hat der Platz mehr Einheimische als Touristen. Oft gibt es auch Opernsänger oder eine temporäre Leinwand für ein Filmfestival.

Wir veranstalten 15 Festivals pro Jahr, sagte mir Thomai Mendrinou, der Vizebürgermeister für Kultur. Es gibt Festivals, die dem Akkordeon, der Orgel und der Gitarre gewidmet sind; Tango, Jazz und Videokunst. Abgesehen von zwei von der Gemeinde organisierten Veranstaltungen, stellte Mendrinou fest, wurden alle von Nichtansässigen ins Leben gerufen, die sich in die Insel verliebten.

Es war eine Geschichte, die ich immer wieder hörte – der von Syros verzauberte Besucher, der einen Weg fand, zu bleiben, indem er seiner Leidenschaft nachging. Bei Kaffee auf dem Deck der Hotel Plös (Doppelzimmer ab 5) , einem am Wasser gelegenen Palazzo voller Antiquitäten und moderner Kunst, beschrieb Lia Mastoraki den Moment, in dem sie und ihr Mann, die davon träumten, ein Boutique-Hotel zu eröffnen, Syros besuchten und das Gebäude sahen. Es war eine völlig emotionale Entscheidung, gab sie zu.

Etwas Ähnliches hatte ich während meines Bades vor dem Theater in der Ägäis empfunden. Mir wurde klar, dass dies der Grund sein musste, warum so viele Reisende, die ich getroffen hatte, wiederkehrende Besucher waren. Sie haben einen Ort gefunden, an dem sie sich zu Hause fühlen.

Beim Peri Tinos (Vorspeisen $ 9– $ 57) , direkt am Hafen, ich habe mich wie eine Touristin benommen, als ich mein Ceviche, das mit Rübensaft auf einem fuchsiagefärbten Grissini bestrichen war, auf Instagram postete. Aber ich fühlte mich, als würde ich mit der Familie essen, als der Kellner unseren Kindern beibrachte, wie man einen Fisch filetiert. Nachts in Ano Syros führte uns ein alter Mann, der vor seiner Tür saß, auf die Hauptstraße (folgen Sie einfach der Musik), wo wir bei Lili aßen (30-2281-088-087; Eintritt $ 10– $ 32) . Die Taverne ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 1953 praktisch unverändert, mit Porträts der Großeltern des Besitzers an den Wänden.

Am nächsten Tag, zurück in Ermoúpolis, pilgerte ich zum Himmelfahrt der Jungfrau Kirche um eine 1982 entdeckte Ikone von El Greco zu sehen. Sie hatte dort unbemerkt gehangen, da sie mehr als ein Jahrhundert zuvor, wahrscheinlich von einem kretischen Flüchtling, auf die Insel gebracht worden war. Die Ikone, die an diesem Tag die meiste Aufmerksamkeit erregte, war jedoch eine der Jungfrau Maria, die mit Votiven und Schmuck beladen ist, die von dankbaren Bittstellern hinterlassen wurden. Es stellte sich heraus, dass ein Mitbesucher, ein Mann in kurzen Hosen, seine Rolex im vergangenen Sommer vor der Ikone verlassen hatte. Elias, du bist zurück! rief der bärtige Priester und umarmte ihn.

Ich hätte gerne in Ermoúpolis bleiben können. Aber ich wollte den Rest der Insel erkunden. Also zogen wir in die Villa Evelina, ein Teil von White Key Villen (ab .710 pro Woche) , mit Blick auf den Strand von Ampela. White Key verwaltet mehr als 300 Villen in Privatbesitz in Griechenland. Mit einem Infinity-Pool, einem Whirlpool, Tennisplätzen und Zugang zu einer Kapelle ließ mich dieses Hotel die Besitzer beneiden, die es sein Zuhause nennen dürfen, aber es war auch sonnig und gemütlich. Amalia lernte im flachen Wasser vor Ampela zu schnorcheln, und Emilio wagte sich an die versunkenen Klippen, die er als Unterwasser-Grand Canyon bezeichnete.

Auf den meisten griechischen Inseln fahren die Leute von Strand zu Strand. Auf Syros geht es von Restaurant zu Restaurant. Unser Favorit war Allou Yialou (Vorspeisen $ 11– $ 46) , in der Strandstadt Kini. Die marinierte Rotbarbe wurde auf gewürztem Sand mit Muscheln serviert. Als der Kellner Nico auf zwei zusammengeschobenen Stühlen beim Nickerchen erblickte, fand er ein Strandtuch als Kissen.

In unserer letzten Stunde deponierte ich meine Familie gegenüber der Fähranlegestelle und machte mich auf die Suche nach loukoumi Eiscreme, die von der berühmten rosa türkischen Freude der Insel inspiriert wurde. Da ich keine fand, entschied ich mich für Pistazien. Dann wandte ich mich wieder dem Dock zu und bemerkte einen Konditorei mit einem Loch in der Wand mit einer kleinen Eistheke. Da war es.

Ich warf meine halb aufgegessene Pistazien in den Müll und kaufte eine Tüte mit Rosengeschmack loukoumi . Eine kleine Sünde, was Verschwendung und Völlerei angeht, aber untypisch für eine Mutter, die Kalorien zählt und das Duschen auf vier Minuten beschränkt. Wie so viele andere hatte ich mich in Syros verliebt und jeden gesunden Menschenverstand verloren.