Als ich die Bank in Charlotte verließ, sagte Diane Flynt, während sie in Holzschuhen, Designerjeans und einer makellosen weißen Bluse durch ihren nördlichen Obstgarten stapfte, wollte ich meine letzte Karriere in der Arbeit mit dem Land verbringen – ich bin ein begeisterter Gärtner und ich wie Dinge zu machen. Die Sonne stand tief und strahlte in Schüben durch das Laub der Pippin-Bäume, und wir lernten, dass Flynt zu Understatement neigt. Für ihren Ruhestandsauftritt pflanzte sie tatsächlich einen Garten – mehr als tausend alte Apfelbäume, die sich über 25 Hektar hügeliger Landschaft in Dugspur, Virginia erstrecken. Und die Dinge, die sie daraus machte, nachdem die Bäume Früchte getragen hatten – und nachdem sie nach England gereist war, um sich im Mischen und Fermentieren von Apfelsaft zu unterrichten – sind Foggy Ridge Ciders, vier Sorten, wie sie die frühen Siedler tranken Gallonen, die aber von den Esstischen der Nation so gut wie verschwunden sind.

Flynts harter Apfelwein verdient es, zum Abendessen getrunken zu werden. Raffiniert und trocken, üppig säuerlich mit dezenter Frucht, sind sie wie eine frische Bergbrise mit einem Hauch von Frühling. Wir sind zum ersten Mal bei Lantern in Chapel Hill auf sie hereingefallen, einem von mehreren Restaurants in North Carolina und Virginia, die Foggy Ridge servieren. Wir nahmen uns vor, den Obstgarten zu besuchen, wenn wir jemals in den Blue Ridge Highlands von Virginia waren.

Dann, eine Woche später, erzählte uns eine Freundin in New York von einem lebensverändernden Käse, den sie im Per Se probiert hatte und den Küchenchef Thomas Keller von einer kleinen Molkerei in Virginia namens Meadow Creek in der Nähe des Blue Ridge Parkway bezieht.

Ungefähr zur gleichen Zeit hörten wir von unserem alten Freund Haden Polseno-Hensley. Als Sohn von Töpfern wuchs Haden in Floyd, Virginia, dem Berkeley of the Blue Ridge, auf, wo sich in den 1960er und 70er Jahren Einheimische, Handwerker und Musiker niederließen. Jetzt, erzählte er uns, würde er Floyds erste Kaffeerösterei eröffnen, und wenn wir in die Stadt kämen, würde er uns die neue Brauerei seines Nachbarn zeigen und uns Freunden vorstellen, die in einem Wald Bio-Pizza nach neapolitanischer Art backten -befeuerter Ofen auf der Ladefläche eines Ford-LKWs montiert.

Der Blue Ridge rief uns eindeutig zu sich. Überall brachen kleine Lebensmittelbetriebe mit einem ausgeprägten Ortsgefühl und einem Emporkömmling, Indie-Spirit, aus, einige mit nationalem Beifall. Und es schien bemerkenswert, dass diese Bienenstöcke der lokalen Esskultur entlang des Pfades gruppiert waren, der von einem der größten staatlich geförderten öffentlichen Werke des 20. Jahrhunderts gegraben wurde.

Der Blue Ridge Parkway – 469 Meilen zweispuriger Asphalt, der vom Shenandoah National Park in Virginia zum Great Smoky Mountains National Park in North Carolina führt – wird diesen September 77 Jahre alt. Es ist schwer zu begreifen, wie umstritten das Projekt 1933 von der Bauverwaltung des FDR grünes Licht erhielt. Der Vorschlag löste Proteste von Bergbewohnern aus, von denen viele gezwungen waren, ihr Land an die Regierungen der Bundesstaaten zu verkaufen. Doch der Bau verlief wie geplant, der erste Abschnitt begann 1935. Innerhalb eines Jahrzehnts waren zwei Drittel der Strecke fertiggestellt.

Etwas an dem triumphalen Parkway, der aus einer Zeit der Rezession und großer öffentlicher Anreize hervorgegangen war, schien angebracht. Und wir waren neugierig, wie es heute ist, entlang der Route zu reisen – und zu essen.

Unsere Reise begann in Staunton, Virginia, westlich von Milepost Zero, dem Ausgangspunkt des Blue Ridge Parkway. Staunton gilt als Mekka für Feinschmecker. Die Berühmtheit der Stadt ist Joel Salatin, ein Bauer, dessen Familie die Polyface Farm seit mehr als 50 Jahren betreibt und der unter den Locavore-Sets für so witzige polemische Farmhandbücher wie Alles, was ich tun will, ist illegal: Kriegsgeschichten von der Local Food Front. Salatin war ein Protagonist des Dokumentarfilms Lebensmittel, Inc., in dem er als bodenständiger David auftrat, der die Goliaths der Konzernlandwirtschaft mit urkomischen, gesunden Menschenverstand angriff.

Wir fragten Salatin, ob er Verbindungen zwischen der traditionellen Blue Ridge-Kultur und der aktuellen Farm-to-Fork-Bewegung herstellte. Im Kern bemerkte er eine eigentümliche Ironie: So oft werde die nachhaltige Lebensmittelbewegung als dieses urbane Yuppie-Ding angesehen, sagte er. Aber die waffentragenden, einmachenden, eiskalten Bergleute verkörperten tatsächlich viele der Besonderheiten, von denen diese neue Gucci-Food-Bewegung phantasiert. Für die Bergbewohner war es keine Fantasie – es ging ums Überleben, weil sie kein Geld hatten!

Im Zynodoa in der Innenstadt von Staunton erfuhren wir aus erster Hand von Chefkoch James Harris' Interpretation der Bergmannskost, bei der lokale Zutaten eine französische Melodie spielen: eine Hühnchenlebermousse (die Leber von Salatins Farm), unglaublich cremig, serviert mit Cornichons und a Baguette von Charlottesvilles Albemarle Baking Co. Andere Gerichte pfeifen Nouvelle Dixie: Wade's Mill Grits (gemahlen in einer Mühle von ca. 1750, 20 Meilen südlich) mit schwarzem Pfeffer und Frischkäse und geschmortem Grünkohl begleiten Jakobsmuscheln - an diesem Morgen aus der Chesapeake Bay transportiert -gekleidet mit einer Rote-Augen-Soße.

Harris wuchs in San Diego auf und arbeitete im Virginia’s Inn in Little Washington und in Küchen in Dallas und Pennsylvania, bevor er aufgrund eines Hinweises eines befreundeten Kochs hierher zog. Staunton ist unglaublich, sagte er. Es ist, als hätte jemand mitten in Virginia ein Dickensian-Dorf fallen gelassen. Und ich würde die Qualität der Produkte hier mit jedem anderen Ort in Amerika vergleichen. Es gibt so viele Mikroklimata, dass Sie eine verrückte Auswahl an Pflanzen anbauen können: Safran, Feigen, Knoblauch, sogar Kiwis!

Am nächsten Morgen erlebten wir, was Harris unter Mikroklima versteht. Am Milepost Zero, wo wir uns vor dem Retro-Cool beim Betreten des Blue Ridge Parkway-Schildes fotografierten, waren es 83 Grad und steigend. Die Autofenster waren fest geschlossen und die Klimaanlage war an. Als wir zur Milepost 18 aufgestiegen waren – wir waren auf dem ganzen Weg nur an einem Fahrzeug vorbeigekommen, einem Motorrad – war die Temperatur auf kühle 67 gesunken, das Schiebedach war geöffnet und Del McCoury war Gastgeber Bluegrass-Kreuzung auf Sirius XM, der Lonesome Road Blues dreht, von Bill Monroe. Das Laub auf dieser Höhe war noch unreif, fast durchscheinend, und die Sonne färbte die Blätter in ein schimmerndes, elektrisches Grün.

Es ist eine Herausforderung, das Gefühl, auf dem Parkway mit seinen malerischen Aussichtspunkten alle paar Kilometer zu fahren, in Worte zu fassen. Es kommt einem in den Sinn, zwischen den Wolken zu reiten, und es ist verlockend, die Straße als einen Streifen Makadam zu betrachten, der auf den Kamm eines unberührten Kamms geschlagen wurde. Tatsächlich waren die Kurven und Steigungen der Straße, das visuelle Drama jedes linearen Fußes, die bewusste Vision des Landschaftsarchitekten Stanley W. Abbott, der den Job im Alter von nur 25 Jahren erhielt. In Interviews verglich er seine Arbeit mit Filmemachen, Geschichtenerzählen und Malerei. Ich kann mir keine kreativere Aufgabe vorstellen, als den Blue Ridge Parkway zu finden, sagte Abbott in einer Oral History aus dem Jahr 1958, weil Sie mit einer Zehnmeilen-Leinwand und einem Pinsel eines Kometenschweifs gearbeitet haben. Auf dem schiefen Dach der Mabery Mill sammelten sich Moos und Flechten, gemessen an den riesigen Panoramen, die in die Ewigkeit hinausragen.

Auch heute kommt man nicht umhin, über die Kunstfertigkeit des Parkways nachzudenken, wenn man sich auf die perfekte Geometrie eines Pfostenzauns konzentriert. Die Analogie zum Kino ist sofort ersichtlich, in dem konstanten Tempo (die Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt auf dem größten Teil seiner Länge 45 Meilen pro Stunde), den flackernden Leitplanken am Rande Ihres Blickfelds, der Rückkehr bestimmter Themen (Schluchten, Rhododendren, gedrungener Stein). Wohnungen) und die Weitwinkelexplosionen seiner großartigen Aussichten. Es ist alles so visuell fesselnd, dass einige Abbott beschuldigen, sein Set zu überstilisieren.

Welche Aspekte dieser Berge auch immer Abbott bewegt haben mögen, es bleiben die atemberaubenden, festen Realitäten der Landschaft. Apple Orchard Mountain, der höchste Punkt entlang des Parkways mit 900 Metern, wird nicht von Apfelbäumen, sondern von einem Wald aus roten Eichen eingenommen, die - weil Schnee und unerbittlicher Wind ihr Wachstum gebremst haben - wie beschnittene Obstbäume aussehen. Es ist ein spektakulärer, fast wüstenähnlicher Ort und umso verlockender, als wir nur 10 Meilen zurück durch einen ruhigen, nach Pinien duftenden Wald fuhren und ein fettes Rotkehlchen tief über die Windschutzscheibe sauste.

Der ästhetische Wert des Parkways kommt voll zur Geltung, wenn man ihn absetzt und an einem Ort wie der Natural Bridge, Virginia, hinabsteigt, wo die Nature's Cathedral – ein riesiger Bogen in einem großen Felsvorsprung – in ein schreckliches Durcheinander von Parkplätzen verwandelt wurde und Restaurant Müllcontainer. Nachbarn haben ihre eigenen Grundstücke in noch schäbiger klingende Touristenattraktionen verwandelt: Verzauberte Schlossstudioführungen! Virginia-Safaripark! Schaumhenge!

Aber wir wurden sofort zu Layne's Country Store gezogen, einem weitläufigen Boxenstopp am Straßenrand mit handgemalten Schildern. Im Inneren hielt Mike Layne, der das Lokal seit 1954 leitet, die Mittagshitze aus. Es gibt keine Klimaanlage, was dem altmodischen Charakter der meisten angebotenen Waren zu entsprechen scheint: lokal hergestellte Konfitüren, gepökelter Speck, Landschinken, Penny Candy. (Es gibt jedoch einen aktuellen Kühlschrank mit den neuesten Erfrischungsgetränken.) Wir kauften Speck, den Layne auf Bestellung aufschnitt; ein ganzer gepökelter, geräucherter Landschinken; und eine Marke von Budweiser & Clamato Michelada. Wir beluden das Auto und dachten, Ist dieses Land erstaunlich oder was?

Wenn man von Stadt zu Stadt entlang des Parkways diniert, wird deutlich, wie viele verschiedene Kochstile aus der Hingabe eines Locavores entstehen. Du dachtest, du langweilst dich von frisch-saisonal-lokal? Gehen Sie zum Blue Ridge für eine neue Perspektive und freuen Sie sich darüber, dass eine einzige Region so viele kulinarische Interpretationen inspirieren kann. Im Admiral in Asheville, North Carolina, einem Schlackentauchgang, der von einem flackernden, altmodischen Fernseher an der Wand beleuchtet wird, bezieht die Küche ihr grasgefüttertes Rinderfilet und Schweinebauch vom hervorragenden Produzenten Hickory Nut Gap Farm, seinen Rampen und Pilze von Sammlerfreunden. Aber hier sind sie die Grundlage einer verspielten, ausgefallenen – dürfen wir sagen elegant? – Küche, die gebratene Jakobsmuscheln mit aufgeschäumter brauner Butter, geräucherten Vidalia-Zwiebeln und Nabel-Orangen-Supremes kombiniert. Hier lokal zu kochen schließt Blitze von nicht aus Sriracha und Dashi und gelegentlich Marcona-Mandel von Auftritten. (Im wahren Dive-Bar-Geist findet PBR seinen Weg in Muschelbrühe.)

Als wir nach Floyd fuhren und unseren Freund Haden trafen, sagte er uns, dass die Dogtown Pizza Truck-Leute eine kurze Pause machten. Aber vielleicht war das zum Besseren; immerhin war es Freitagabend in Floyd, als das Essen zur Musik sozusagen die zweite Geige spielt.

Im Mittelpunkt des Abends steht das Line-up der Bands, die im Floyd Country Store spielen – einem Lebensmittelladen mit Blechdecken und einem Sodabrunnen mit einer Bühne im Hintergrund. Als wir ankamen, war der Headliner, Lone Ivy String Band, tief in seinem Set, Paare drängten sich auf der ausgetretenen Tanzfläche. Aber noch beeindruckender war die Szene draußen: Die South Locust Street rauf und runter fanden improvisierte Jam-Sessions statt – enge Ansammlungen von Musikern, die im schwindenden Licht zupften und klimperten.

Vor dem Floyd Barber Shop spielte ein Quartett: zwei ältere Typen, einer auf Banjo, der andere auf Dobro; und zwei Teenager an Mandoline und Kontrabass. Ein fünfter Spieler stand an der Peripherie und klimperte ein 1922er S. S. Stewart Banjo. Er sah, dass wir neu in der Szene waren und begann ein Gespräch, während er spielte, und warf ab und zu einen Blick auf die Kerngruppe. Sein Name war Woody Gaskins; er arbeitete als Apotheker bei Walmart und kam seit 20 Jahren Freitagabends in Floyd, manchmal mit Gitarre, manchmal mit Banjo, sagte er. Was wir hier spielen, heißt „Old Time“. Es gibt „Bluegrass“ und dann gibt es „Old Time“. Bluegrass-Leute sind im Durchschnitt etwas jünger, sie neigen dazu, ein wenig Verstärkung zu verwenden. Ich mag sie beide, aber Sie werden sehen, wie Bluegrass-Leute in der „alten Zeit“ die Nase rümpfen und umgekehrt.

Wir wussten, was er meinte. Zu Beginn der Reise hatten wir an einem anderen sagenumwobenen Ort für Bergmusik, dem Rex Theatre in Galax, Halt gemacht, um Old Oak Revival zu erleben, eine junge, ausgelassene Bluegrass-Band aus der Gegend von Asheville. Innerhalb von zwei Minuten, nachdem sie die Bühne betreten hatten, standen 10 Prozent der Menge auf und gingen. So bald verlassen? fragte der leutselige Ticketverkäufer ein Paar.

Nicht unser Stil – der E-Bass und alles, antwortete der Mann lachend und führte seinen Partner aus der Tür. Es schien eine Parallele zwischen Musik und Essen entlang des Parkways zu geben: Dieselben Primärquellen konnten zu so unterschiedlichen Interpretationen inspirieren, wobei das Publikum klare Positionen einnahm.

Im Laufe der Jahre hat der Parkway eine aktive Rolle bei der Bewahrung von traditionellem Essen und Musik gespielt. Am Milepost 213, in der Nähe von Galax, machten wir Halt im Blue Ridge Music Center, einem Straßenmuseum und Amphitheater, das vom National Park Service gemeinsam betrieben wird. Drinnen zupfte Parkwächterin Anita Scott für eine Besuchergruppe die Saiten eines Hackbretts aus den Appalachen. Das Geräusch war eindringlich. Sie erklärte, dass ihr Instrument aus Kirschbaum sei, mit Stimmwirbeln aus Messing, und dass jede Materialwahl bei der Herstellung Auswirkungen auf die Klangfarbe und das Sustain habe.

Die Straße runter im Doughton Park stießen wir auf den Bluffs Coffee Shop, eines von vier Parkway-Restaurants im Besitz des NPS. Die Fachwerkhütte erinnerte an die Art von kulinarischen Erlebnissen, die man vor einem halben Jahrhundert auf dem Blue Ridge Parkway gehabt hätte. (Wir wussten noch nicht, dass das Bluffs selbst konserviert werden musste – kurz nach unserem Besuch stellte das Restaurant den Betrieb ein; der National Park Service sucht jetzt nach einem neuen Konzessionär.) Im Bluffs haben wir das gleiche hervorragende Brathähnchen gegessen wie sie hatte seit der Eröffnung im Jahr 1949 serviert: ein halber Vogel, der 30 Minuten pro Bestellung benötigte. Unser Hühnchen wurde von Ellen Smith an den Tisch gebracht, die am Tag der Eröffnung des Bluffs als Kellnerin begann. Wir fragten Smith, ob sich seitdem etwas an der Speisekarte geändert habe.

Wir haben ein paar Desserts verloren, wie die Schaumtorte, sagte sie. Eiweiß und frische Pfirsiche und Schlagsahne. Ach, es war so gut! Wir beschlossen, beim Park Service Lobbyarbeit zu leisten, um einige der köstlichen, ausgestorbenen Speisen der alten Parkway-Restaurants und Diners zurückzubringen.

Trotz des Rückschlags von Bluffs ist der Geist der Erhaltung – von Denkmälern, Ausblicken, Pflanzen – entlang des Blue Ridge immer noch im Überfluss vorhanden. Wir wanderten zu den Craggy Gardens, einer der höheren Erhebungen östlich des Mississippi auf 5.640 Fuß, zogen unsere Parkas fest und blieben streng auf dem Weg. Ein Schild warnte uns vor Dutzenden bedrohter Pflanzenarten, von denen bekannt ist, dass sie nirgendwo anders als an diesem Ort existieren.

Wir fanden ermutigende Beweise für eine Wiederbelebung bei Knife & Fork, einem Ersatzrestaurant mit Blick auf den Bahnhof und die Frachtlinien in Spruce Pine. Wir waren die ersten, die zum Brunch erschienen und bestellten fast alles auf der Karte, die Tugend ohne einen Hauch von Frömmigkeit ausstrahlt: Brennnesselsuppe mit fruchtigem Olivenöl; gegrilltes Brot mit sautierten Rampen, Prosciutto und zwei wunderschönen Eiern mit der Sonnenseite nach oben mit weichem Eigelb in der Farbe von Orangenschale. Es gab flockigen, süßen Rotbarsch mit würzigem gegrilltem Rhabarber und eine umwerfend knusprig gebratene Forelle mit zitroniger Remoulade. Innerhalb einer halben Stunde war jeder Teller sauber und jeder Tisch um uns herum war besetzt.

Der Küchenchef Nathan Allen und seine Frau, Front-of-House-Managerin Wendy Gardner, hatten in Los Angeles in Suzanne Goins Restaurants Lucques und AOC gearbeitet, bevor sie beschlossen, in Gardners Heimatstadt Burnsville, North Carolina, umzuziehen. Der Plan war, ihnen den Weg in die Food-Community um Asheville zu erleichtern. Aber sofort nachdem sie Burnsville betreten hatten, sahen sie einen freien Platz in Spruce Pine. Drei Tage später hatten sie einen Mietvertrag unterschrieben, und in vier Wochen hatten sie das Haus renoviert, die Küche installiert und Knife & Fork eröffnet. Sie haben nie zurückgeschaut.

Jeder in L.A. sagt, er möchte von der Farm auf den Tisch kommen, aber erst als wir hierher gezogen sind, haben wir verstanden, was das bedeutet, sagte Allen. Wir werden fünfundvierzig Minuten damit verbringen, alle unsere Züchter zu treffen und die Produkte an diesem Morgen ernten zu lassen. Wir kennen nicht nur unsere Bauern, wir kennen auch all ihre Kinder und Hunde. Ich denke, eine so enge Bindung an eine Ernährungsgemeinschaft war seit – was – vielleicht Ende der achtzehnten Jahrhunderte nicht mehr möglich?

Die T+L-Redakteure Matt Lee und Ted Lee werden ihr drittes Kochbuch veröffentlichen. Die Küche von Lee Bros. Charleston (Clarkson Potter), 2013. Folgen Sie ihnen auf Twitter @TheLeeBros .

Dahin kommen

Wenn Sie die gesamte Länge des Blue Ridge Parkway von Norden nach Süden über 469 Meilen fahren, fliegen Sie nach Shenandoah Valley Regional oder Charlottesville Albemarle in Virginia, buchen Sie an einem der beiden Flughäfen eine Einwegmiete und fliegen Sie von Asheville ab. North Carolina oder McGhee Tyson Airport, außerhalb von Knoxville, Tennessee. Den gesamten Parkway nonstop zu befahren würde 10 bis 12 Stunden dauern; Verteilen Sie es auf drei bis fünf Tage, um Zwischenstopps, Umwege und Umleitungen zu ermöglichen.

Bleibe

Grand Bohemian Eine dekadente Jagdhütten-Aura herrscht über das neueste und exklusivste Hotel von Biltmore Village. Asheville, N. C.; bohemianhotelasheville.com . $$

Hotel Indigo Nur wenige Gehminuten von der Innenstadt von Asheville entfernt bietet dieser Außenposten der minimal-schicken Hotelkette geräumige Zimmer mit herrlichem Bergblick. Asheville, N. C.; hotelindigo.com . $

Primland Ein luxuriöses Öko-Resort mit Spa, Golf, Flügelschießen, Fliegenfischen, Mountainbiken und Reiten. Wiesen von Dan, Virginia; primland.com . $$$

Das Schaufenster Ein komfortables Einzimmer-B&B in einem charmanten zweistöckigen Haus in der Innenstadt von Staunton. Staunton, Virginia; the-storefront-hotel.com . $

Essen

Der Admiral 400 Haywood Rd., Asheville, N. C.; theadmiralnc.com . $$

Messer Gabel 61 Locust St., Fichte Pine, N.C.; messerundforknc.com . $$

Restaurant „Rote Henne“ Ein robustes Charcuterie-Programm und Gerichte mit raffinierter Rustikalität (man denke an Rampenrisotto; Kaninchenlende mit Steinpilzen) sind die Markenzeichen dieses kleinen, liebenswerten Bistros. 11 E. Washington St., Lexington, Virginia; redhenlex.com . $$$

Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, Virginia.; zynodoa.com . $$$

Tun

Blue Ridge Musikzentrum Meile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Virginia; blueridgemusiccenter.org .

Floyd Country Store 206 S. Heuschrecke St., Floyd, Virginia; floydcountrystore.com .

Rex-Theater 113 E. Grayson St., Galax, Virginia.; rextheatergalax.com .

Taubman Museum of Art Ein beeindruckendes Edelstahlgebäude beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Volkskunst und amerikanischer Malerei des 19. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischer Skulptur. 110 Salem Avenue S. E., Roanoke, Virginia; taubmanmuseum.org .

Wades Mühle Rentner aus D.C. renovierten diese wasserbetriebene Getreidemühle aus dem 18. Jahrhundert; Sie produzieren jetzt hochwertige Grütze, die in den besseren Restaurants entlang des Parkways zu finden sind. 55 Kennedy-Wades Mühlenschleife, Raphine, Virginia; wadesmill.com .

Geschäft

Nebeliger Ridge Cider 1328 Pine View Road, Dugspur, Virginia, www.foggyridgecider.com .

George Bowers Lebensmittelgeschäft Bietet einige der besten Lebensmittel der Region, darunter Craft-Biere und Bauernkäse. 219 W. Beverley St., Staunton, Virginia; georgebowersgrocery.com .

Hickory Nuss Gap Farm Das Bio- und Frischfleisch von Jamie und Amy Ager wird aus den besten Küchen der Region bezogen. Finden Sie beide in ihrem hervorragenden Hofladen. Lokale handwerkliche Honigsorten, Käse und Marmeladen. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, N.C.; hickorynutgapfarm.com .

Laynes Country Store 9 Reservierungsschleife, Glasgow, Virginia; 540/463-7170.

Hotels

$ Weniger als 0
$$ 0 bis 0
$$$ 0 bis 0
$$$$ 500 bis 1.000 US-Dollar
$$$$$ Mehr als 1.000 US-Dollar

Restaurants

$ Weniger als
$$ bis
$$$ bis 0
$$$$ Mehr als 0

Taubman Museum of Art

Das neue Gebäude des L.A.-Architekten Randall Stout für das Art Museum of Western Virginia liegt im Zentrum der wiederbelebten Innenstadt von Roanoke wie eine postmoderne Arche Noah, die auf den Blue Ridge Mountains angespült wurde. Das markante Edelstahlgebäude beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Volkskunst und amerikanischer Malerei des 19. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischer Skulptur.

Rex-Theater

Besuchen Sie am Freitagabend das WBRF-Radio für Live-Bluegrass-Übertragungen aus dem historischen Theater.

Blue Ridge Musikzentrum

Besuchen Sie im Sommer samstags Konzerte im Amphitheater im Freien.

Grand Bohemian Hotel Asheville

Das letzte Scharnier wurde vielleicht erst 2009 aufgehängt, aber dieses Boutique-Hotel im Tudor-Stil, das an George Vanderbilts Biltmore Estate von 1895 angrenzt, ähnelt einem Jagdschloss aus den 1920er Jahren – obwohl eines von einem exzentrischen Kunstliebhaber eingerichtet wurde. Berittene Hirschköpfe, geschnitzte Teakholzsäulen, Wildschweinskulpturen und Originalkunstwerke und Kuriositäten füllen jeden Winkel. Ein typisches Beispiel: Die Galerie vor Ort zeigt zeitgenössische Gemälde und Glaskunst, während Geweih-Leuchten die getufteten Samtkopfteile und Landschaftsdrucke des aus Nordkarolinen stammenden Künstlers Mitch Kolbe in den 104 modern-rustikalen Zimmern beleuchten. Später können Sie sich im Red Stag Grill niederlassen und Gerichte aus der Region genießen, wie zum Beispiel Mountain River Elchfilet und Carolina Bison Rib Eye.

• Von Matt Lee
• Von Ted Lee