Die besten Hotels in den kanadischen Rockies

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Die besten Hotels in den kanadischen Rockies

Die wilden eisbedeckten Gipfel entlang der kontinentalen Wasserscheide Kanadas locken seit mehr als einem Jahrhundert Schönwetterreisende an. Aber erst in den letzten drei Jahrzehnten blieben die großen Resorts das ganze Jahr über geöffnet, und nach und nach wurden die Wintergeheimnisse der kanadischen Rockies gelüftet. Die menschenleeren Skigebiete vereinen tiefen Pulverschnee und wilde Landschaften. Sie können Skitouren auf Hektar unberührten Geländes unternehmen, Schlittenfahrten in dunkle immergrüne Wälder unternehmen und (der neueste Trend) Hundeschlitten durch alpine Täler fahren. Diese ausgewählten Bergresorts reichen von historischen Resorthotels bis hin zu exklusiven Landgasthöfen und rustikalen Lodges im Hinterland, aber sie alle teilen drei Eigenschaften: kürzlich renovierte, viel westkanadische Gastfreundschaft, kein Glanz oder Anspruch.



Banff Springs Hotel
Banff-Nationalpark, Alberta
Als dauerhaftes Symbol der kanadischen Rocky Mountains erhebt sich dieses französische Schloss mit schottischem Schloss über den Fichten in einer Ansammlung märchenhafter Türme und Türmchen. An den ersten meiner vielen Besuche im Banff Springs Hotel erinnere ich mich nicht an viel – ich war im Uterus. Aber bei jeder Rückfahrt war es immer ein Nervenkitzel, zu einem so unwahrscheinlichen Vorposten der Opulenz am Rande der Wildnis zu fahren.

Jahrelang machte es jedoch mehr Spaß, das 'Castle of the Rockies' der Canadian Pacific Railway anzuschauen, als darin zu bleiben. Dunkle Räume, die mit kampferprobten Möbeln ausgestattet waren, schienen die Meinung des legendären CP-Generaldirektors William Cornelius Van Horne widerzuspiegeln , der das Schlafen als 'Zeitverschwendung' betrachtete. ('Außerdem', fügte er hinzu, 'Sie wissen nicht, was los ist.') Die Eisenbahn baute ursprünglich Chalets in der Gegend, um Zugreisende zu ernähren, und diese wuchsen zu großen Steinburgen, die Ziele waren, nicht nur Wegstationen.






In den letzten sieben Jahren hat CP mehr als 80 Millionen US-Dollar (die Beträge sind durchweg in US-Dollar angegeben) ausgegeben, um die Banff Springs zu polieren, von denen die meisten aus den 1920er Jahren stammen. Alle 770 Zimmer und Suiten wurden renoviert und die wunderbar eigenwilligen öffentlichen Bereiche restauriert. Am Personal wurde nichts gemacht. Fröhlich und kariert scheinen sie das lateinische Motto auf ihren Blazerwappen verinnerlicht zu haben, edle Sklaverei (Edler Dienst).

Das Hotel versucht mit Dutzenden von Geschäften, 17 Restaurants und vielen Aktivitäten, zahlende Kunden auf dem Gelände zu halten. Das größte Restaurant, der Rob Roy Dining Room, sieht aus wie eine mittelalterliche Halle und serviert ausgesprochen ungleichmäßige Speisen. Ein Lachsfilet mariniert in Sojasauce und Whisky und perfekt gebacken auf einem Zedernholzbrett kann mit kalten Beilagen aus Reis und Gemüse serviert werden. Mehr Glück haben Sie mit dem rohen Fisch im Samurai, dessen Name Bilder von Belushi Sushi heraufbeschwört.

Bei meinem Besuch im letzten Winter war mein Standardzimmer nicht riesig, aber groß genug für ein Kingsize-Bett, ein Sofa mit Beistelltischen, einen Couchtisch, einen Schreibtisch und einen Eichenschrank. Man könnte meinen, die Bauordnung der 1920er Jahre hätte bunkerdicke Wände verlangt, aber ich konnte meine Nachbarn deutlich hören. Kleiderbügel klirrten im Schrank.

Die wahre Pracht der Banff Springs bleiben ihre öffentlichen Bereiche, insbesondere die Mount Stephen Hall, ein fürstlicher Empfangsraum mit geschnitzten Eichenbalken, künstlichen Balkonen, einem Klostergang, einem Steinplattenboden und riesigen Bogenfenstern aus Bleiglas mit Blick auf den Spray Flusstal.

Solace, das neue 12-Millionen-Dollar-Spa des Hotels, war sofort ein Hit bei Gästen und Einheimischen, die für Tagesausflüge und Wochenendpakete von Calgary aus anreisen. Wer hätte gedacht, dass diese freundlichen Albertaner so angespannt sind? Die 24 Masseure sind normalerweise von Donnerstag bis Sonntag ausgebucht. Das Herzstück des Spas ist ein 98-Grad-Indoor-Mineralbecken im ungarischen Stil mit einer Himmelskuppel. Eine Tür führt zu einem Außendeck, wo ein Whirlpool inmitten der Schneebänke dampft. Der Tag lässt sich so entspannt ausklingen, dass die Mitarbeiter die Skifahrer zu Feierabend praktisch aus dem brodelnden Kessel unter den dunklen steinernen Burgmauern ziehen müssen.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800/441-1414 oder 403/762-2211, Fax 403/762-5730; 196 USD pro Person bei Doppelbelegung, all-inclusive.

Rimrock Resort Hotel
Banff-Nationalpark, Alberta

In den letzten Jahren wurden die Besucher von Banff vor ein angenehmes Dilemma gestellt. Sollten sie auf den nostalgischen Charme der Banff Springs verzichten für das anspruchsvollere Rimrock, das 1993 mit 345 Zimmern und 21 Suiten eröffnet wurde? Es ist eine schwierige Entscheidung, aber meine Antwort ist ein zögerliches Ja, wegen der größeren Zimmer (um etwa ein Drittel). ), hervorragendes Essen und noch luftigere Aussichten.

Das Hotel liegt 220 m bergauf und 800 m vom Schloss Van Horne entfernt. Von meinem Zimmer aus konnte ich auf den Bow River blicken, der die Lücke zwischen dem Tunnel Mountain und der großen Platte aus geneigtem Kalkstein des Mount Rundle schießt. Jenseits des Bow Valley glitzerte eine schneebedeckte Bergkette in der Sonne. Ich stellte mir Bären vor, die in den Wäldern überwintern, die sich unterhalb des Rimrock bis zum Tal des Spray River erstrecken, wo im Frühjahr Wölfe welken. An seinem Eingang ist der Rimrock unscheinbar, ein dreistöckiges Gebäude, das mit gebrochenem Kalkstein und waldgrünem Stuck verkleidet und mit grünem Zinn überdacht ist. Sobald Sie drinnen sind, stellen Sie fest, dass Sie die oberen Stockwerke eines neunstöckigen hufeisenförmigen Gebäudes betreten haben; der größte Teil des Hotels erstreckt sich unten, gestuft den Berghang hinunter.

Geradeaus befindet sich die Grand Lobby mit einem riesigen weißen Marmorkamin, der in elegantem Kontrast zu den üblichen Steinkamine der kanadischen Rockies steht. Mahagoni-Vertäfelungen und handgetuftete Teppiche über Hartholzböden tragen zur Clubatmosphäre bei. Ein fantastischer Kronleuchter ist ein wildes Gewirr von belaubten Metallzweigen in meliertem Blassgold.

Obwohl sich das Rimrock als Resorthotel bezeichnet, findet der größte Teil der Aktion außerhalb des Geländes statt. Banff, eine Gemeinde mit 7.000 Einwohnern, ist eine Meile entfernt. Busse bringen Skifahrer zum Mount Norquay, Sunshine Village und Lake Louise und hinunter zu den Geschäften und Museen der Stadt. Auf dem Gelände können Sie auf einer halbmondförmigen Außenbahn Schlittschuh laufen oder in einem großzügigen Fitnesscenter trainieren.

Classico, das Dinner-Restaurant von Rimrock, fügt sich perfekt in das kanadische Mosaik ein. Ein in Japan ausgebildeter Schweizer Koch meistert sich vortrefflich mit traditionellen norditalienischen Gerichten wie (sind Sie bereit?) Karibu-Lende mit Mandeltee eingerieben. Ein seltsames Zusammentreffen ethnischer Einflüsse, aber irgendwie funktioniert es.

100 Mountain Avenue, Banff, Alberta; 800/661-1587 oder 403/762-3356, Fax 403/762-1850; verdoppelt sich ab 95 US-Dollar.

Chateau Lake Louise
Banff-Nationalpark, Alberta

Im Jahr 1990 schloss Canadian Pacific eine Erweiterung und Renovierung dieses historischen Anwesens mit 511 Zimmern im Wert von 65 Millionen US-Dollar ab. Ehrlich gesagt, das Swiss Alpine Resort Hotel brauchte es. Wie die Banff Springs hatte es von zerbrechlichem Ruhm gelebt. Jetzt ist das Chateau wieder einmal seiner berühmten Kulisse würdig, mit Blick über Banffs berühmtesten Bergsee bis hin zum schneebedeckten Massiv des Mount Victoria.

Die offensichtlichste Veränderung findet sich in der Lobby, die jetzt endlich für ein Wahrzeichenhotel angemessen groß ist. (In den vergangenen Jahren hatte man immer das Gefühl, den Serviceeingang zu benutzen.) Der Blick fällt sofort auf die puderblaue Decke, drei Stockwerke höher, an der ein etwa 4,50 Meter breiter radartiger Kronleuchter hängt, geschmückt von einem Quartett von aus Holz geschnitzten Milchmädchen, die elektrische Fackeln halten.

Alle Zimmer wurden im großen Upgrade renoviert und haben etwa die Hälfte Blick auf den See; Der Aufenthalt in einem dieser Zimmer ist ein Privileg, das 20 Prozent mehr kostet – es lohnt sich, es sei denn, Ihre Vorstellung von einem Zimmer mit Aussicht bedeutet, vom Bett aus fernzusehen. Duplex-Suiten sorgen mit zwei Badezimmern, einem Essbereich für vier Personen und einem Balkon vor dem Schlafzimmer im Obergeschoss für einen zufriedenstellenden Luxus.

Das Essen im langen, schmalen Edelweiss-Speisesaal bleibt leider wie gehabt. Die Aussicht auf den See könnte nicht schöner sein, der Service freundlicher, der Lachstrockner in British Columbia, das Gemüse hinfällig. Fondues und Schnitzel mag ich lieber in der getäfelten Walliser Stube; dort zu essen ist wie in der Bibliothek eines bayerischen Herrenhauses zu essen.

Die öffentlichen Bereiche des Hotels – neu verputzt, neu gestrichen und neu vergoldet – haben noch nie besser ausgesehen. Bogenfenster in der Lakeview Lounge laden zum Entspannen ein, aber das knisternde Energiefeld des Chateaus reißt bald alle Gäste außer den meisten sitzenden Gästen aus ihren Lesesesseln und Schreibtischen. Draußen im großen weißen Wunderland machen sich Langläufer auf den Weg, um einige der spektakulärsten Langlaufloipen der Rockies zu erkunden. Hundeschlittenfahrten werden eine Woche im Voraus gebucht. Eisläufer bei den nächtlichen Partys auf dem geräumten Oval vor dem Schloss wärmen sich mit gerösteten Kastanien und heißer Schokolade in einem Eisskulpturenschloss. Romantiker mit Liebe im Herzen und Frostschutzmittel in den Adern kuscheln sich unter Schlittenteppiche und fahren mit Gleichgesinnten in einem von belgischen Crosspferden gezogenen Kutter talwärts.

Was das Chateau zu einem internationalen Ziel macht, ist das Skigebiet Lake Louise, fünf Kilometer nördlich am Whitehorn Mountain. Was die Landschaft angeht, übertrifft es nichts in Nordamerika. Von der Vorderseite von Whitehorn fegt dir das Tal des Bow Valley zu Füßen und erhebt sich wieder in einer großen Bergwand, die die Continental Divide bildet. Mehr als 100 Wanderwege führen durch die Lichtungen, Bowls und Boulevards von Whitehorn, und Sunshine Village und Mount Norquay sind nur 56 km auf dem Trans-Canada Highway entfernt. Tagsüber stapfen rotwangige Skifahrer in Frankenstein-Monsterstiefeln hin und her und verleihen dem Chateau heitere Stimmung und Zielstrebigkeit. Am Abend verwandelt das Downhill-Publikum den Glacier Saloon auf der unteren Ebene in eine polyglotte Party-Zentrale, in der über internationale Beziehungen und „Ego“-Schnee (so verzeihend, dass nicht einmal der Stolz verletzt wird) bei Pints ​​diskutiert wird von lokalem Lager.

Lake Louise, Banff-Nationalpark, Alberta; 800/441-1414 oder 403/522-3511; Fax 403/522-3834; verdoppelt sich ab 80 US-Dollar.

Posthotel
Lake Louise, Alberta

Dieses elegante Relais & Châteaux-Hotel mit 98 Zimmern am Pipestone River liegt 5 km eine kurvenreiche Bergstraße vom Chateau Lake Louise entfernt. Es drückt eine antiseptische Version kanadischer Rustikalität mit viel klar gebeiztem Kiefernholz in klaren zeitgenössischen Stilen aus, die mit regionalem Kunsthandwerk und Kunstwerken akzentuiert werden.

Die einfachsten Unterkünfte bestehen aus einem bescheidenen Zimmer mit zwei Einzelbetten und einem Balkon oder einer Terrasse, völlig ausreichend, aber standardisiert. Von dort aus können Sie ein Deluxe-Zimmer mit Queensize-Bett, Whirlpool-Badewanne und separatem Wohnbereich anstreben oder sich in einer Loft-Suite so richtig ausbreiten.

Die romantischsten (und privatsten) Orte sind sicherlich zwei Einzimmerhütten am Flussufer. Baumwollteppiche mit einheimischen Motiven bedecken grüne Schieferböden mit eingelegter Strahlungswärme (schön für kalte Wintermorgen). In einer Ecke steht ein Queensize-Bett mit einer Kommode aus Kiefernholz mit drei Schubladen am Fußende. Ein Zweisitzer aus Leder in Jägergrün steht dem Mittelpunkt der Kabine gegenüber: einem Feldsteinkamin.

Chefkoch Wolfgang Vogt, der 1994 die Postküche übernahm, sorgt für das gemeinhin als bestes Essen der Gegend. Im Esszimmer baumeln Vogelkäfig-Lampenschirme mit gestreiften und floralen Stoffen von einer offenen Balkendecke, die von grob behauenen Holzsäulen getragen wird. Bei meinem letzten Besuch war ich allein, also saß ich neben einem Kellner' Bahnhof. Ich Glückspilz! Der Kamin in der Nähe verbreitete einen winterlichen Hauch von Holzrauch, und die Kellner waren nie zu beschäftigt, um eine Speisekarte zu erarbeiten, die lokale Zutaten mit internationalen Würstchen kombiniert: eine Vorspeise mit Wildterrine, gewürzt mit Pfefferkörnern und Preiselbeersauce; Lammkarree aus Alberta mit Cambozola-Käse-Kartoffel-Kuchen; Ente mit Brombeeressig und Ahornsirupsauce, dazu Wildreis-Pfannkuchen. Konditor Robert Wenk, der früher Desserts für den Kronprinzen von Saudi-Arabien zubereitete, zaubert Vacherin Glacé, Linzer Torten und eine Auswahl an Obstkuchen nach Schweizer Art namens WŠhe. Der perfekte Digestif: Ein Spaziergang zwischen den Schneebänken zurück zu Ihrem Blockhaus.

200 Pipestone Rd., Dorf Lake Louise, Alberta; 800/661-1586 oder 403/522-3989, Fax 403/522-3966; verdoppelt sich ab 130 US-Dollar.

Emerald Lake Lodge
Yoho-Nationalpark, Britisch-Kolumbien

Ich sah diese historische Lodge zum ersten Mal vor einigen Sommern von den berühmten Fossilienbetten des Burgess Shale, hoch auf einem Bergkamm. Während unser Führer über fünfäugige Opabinias und andere längst verschwundene Kreaturen der kambrischen Meere plauderte, blickte ich weit unten über den Emerald Lake zu einer Lodge, die halb versteckt zwischen Küstenbäumen lag. Seine Chalets hatten die silbrig-graue Farbe der Birken, die zwischen den Tannen verstreut waren; gaubenbegrünte Dächer deuteten auf das Wasser des Sees hin. Vergiss die verrückten Fossilien, dachte ich. Was ist das für ein Ort und wie komme ich dorthin?

Es stellte sich heraus, dass es sich um die Emerald Lake Lodge handelte, und im Winter erwies es sich als noch schöner und abgelegener. Vom Trans-Canada Highway in Field, British Columbia, fahren Sie fünf Meilen nach Norden bis zu einem Parkplatz am Ende des Bürgersteigs. Ein Anruf von der Check-in-Kabine bei der Lodge führt sofort zu einem Van, der Sie und Ihre Ausrüstung eine verschneite Straße hinunter, über eine kleine Holzbrücke und auf eine 13 Hektar große Halbinsel bringt, auf der keine privaten Fahrzeuge erlaubt sind. Ziegelstege, die sich zwischen mastodonen Schneebänken schlängeln, verbinden die 1902 von der Eisenbahn erbaute Hauptlodge mit 85 Gästezimmern in 24 zweistöckigen Chalets, deren Traufe von Eiszapfen gesäumt sind. Die Wirkung ist wie ein terrassiertes Bergdorf, das im Winter von der Welt vergessen wird.

Die besten Zimmer haben Blick auf den zugefrorenen Emerald Lake. Einige Gäste beschweren sich, dass in den Suiten im Erdgeschoss, die über separate Wohnzimmer und Veranden verfügen, die Schritte der Gäste im Obergeschoss zu hören sind. Mein Zimmer im zweiten Stock war ruhig, groß und unauffällig, mit taupefarbenen Wänden, beigem Teppich, Navajo-Baumwollteppichen und einem Queensize-Bett mit Federbettdecke. Meine Lieblingsmerkmale: eine Frühstücksecke mit Kaffeemaschine, ein Balkon mit Seeblick und ein Kamin, auf dem jeden Morgen Anzündholz und Holz aufgestellt wurden.

Mit einem neuen Ski-Shuttle von Hütte zu Lift können Downhiller bequem zu den Pisten von Lake Louise, nur 40 km westlich, pendeln. Die meisten Gäste sind jedoch damit zufrieden, die lokale Landschaft zu erkunden. Langläufer gleiten über einen Küstenweg und fahren hinauf ins Emerald Basin, um einen spektakulären Blick auf die Presidential Range zu genießen, oder nach Field, um im Yoho Brothers Diner ein Mittagessen mit Büffelburgern zu genießen.

Zur Cocktailstunde würden Gäste in Pullovern von Bill Cosby begehren, in die Hauptlodge zu treiben (der Ort ist so abgelegen, es gibt nur wenige Drop-Ins). Im Kicking Horse Saloon werden Big Rock und Kootenay Bier in einer Eichenbar gezapft, die aus einem Yukon Roadhouse gerettet wurde, während ein riesiger Kamin zehenröstende Hitze ausstrahlt. Wenn Sie den Drang verspüren, „The Shooting of Dan McGrew“ zu rezitieren, ist es wahrscheinlich an der Zeit, zum Abendessen hineinzugehen.

Sie werden etwas namens Rocky-Mountain-Küche essen – klassische französische und innovative kalifornische Küche mit regionalen Zutaten. Eine Vorspeise auf einer Wildplatte umfasst luftgetrocknete Büffelstreifen und Wildschweinpastete. Hirschlende wird in Sojasauce und Olivenöl mariniert und mit frischer und sonnengetrockneter Preiselbeersauce überzogen. Der Golden State checkt mit Schweinefiletmedaillons ein, die in mit Chili gesprenkeltem Olivenöl mariniert und mit Chayote, einem birnenförmigen Kürbis, serviert werden.

Später können Sie auf einem antiken Tisch in der Lounge im Obergeschoss Billard schießen und dann in der klaren Bergnacht am lodernden Feuer in einer Küstengrube Glühwein und heißen Apfelwein trinken. Gestärkt von der Alpenluft schnallen sich einige Gäste die Skier an und schieben sich in sternenklarer Dunkelheit über den Emerald Lake.

Feld, Yoho Nationalpark, Britisch-Kolumbien; 800/663-6336 oder 250/343-6321, Fax 250/343-6724; verdoppelt sich von .

Lake O'Hara Lodge
Yoho-Nationalpark, Britisch-Kolumbien

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein paar Kleinigkeiten wie Autozugang und private Bäder gegen einige der herrlichsten Landschaften der kanadischen Rocky Mountains einzutauschen, dann ist der Lake O'Hara genau das Richtige für Sie. Die Canadian Pacific Railway baute diesen rustikalen Rückzugsort direkt über dem Mount Victoria von Chateau Lake Louise im Jahr 1926 als Ausgangspunkt für Wanderer, Kletterer und Skitourengeher. Seine Unzugänglichkeit bewahrt die großartige, aber fragile Umgebung der Acht-Zimmer-Lodge sowie die Qualität des O'Hara-Erlebnisses. Verglichen mit den Banff Springs oder dem Chateau ist Lake O'Hara praktisch unbekannt. Das ist in Ordnung bei seinen leidenschaftlich treuen Kunden.

Die meisten Gäste lassen ihre Autos auf einem Parkplatz am Trans-Canada Highway ab und fahren 2 1/2 Stunden auf einer allmählich ansteigenden Feuerstraße nach Süden, packen ihre Ausrüstung oder ziehen sie wie Flüchtlinge auf Schlitten hinter sich her. Zu rigoros? Man könnte immer temperamentvolle, zankende Huskys die Arbeit machen lassen und in der Stretchlimo des kanadischen Hinterlandes – dem Hundeschlitten – zur Lodge kommen.

Der See selbst ist ein schneebedecktes Oval von weniger als einer Meile Breite in einer Sackgasse, die von einem Trio von zinnenbewehrten, gletscherbedeckten Bergen gebildet wird. Immergrüne Stände umrahmen subalpine Wiesen, die von Bächen durchzogen sind, die unter kristallinen Eisschelfs rauschen. Die Schönheit dieses intimen Amphitheaters inspiriert seit langem Fotografen, Schriftsteller und Maler, darunter John Singer Sargent.

O'Hara verwöhnt seine wenigen Privilegierten mit Strom, Inneninstallationen und einem Komfort, der über dem der meisten Immobilien liegt, die nicht mit dem Auto erreichbar sind. (Elf Hütten am Seeufer und vier Hütten auf den Hügeln sind im Winter geschlossen.) Das Erdgeschoss der Haupthütte ist bis zur Balkendecke offen. Im Obergeschoss säumen acht kleine Zimmer – sieben mit zwei Einzelbetten, eines mit einem Doppelbett – einen Balkon mit Blick auf das darunter liegende Wohn- und Esszimmer.

Jeden Morgen beim Frühstück besprechen zwei Guides die Skitourenmöglichkeiten des Tages. Eine Gruppe kann sich entscheiden, den Biddle-Gletscher zu überqueren; der zweite könnte auf dem Opabin-Gletscher oder dem Odaray-Plateau telemarkieren. Nach ihren Ausflügen tummeln sich die beinmüden Skifahrer zur Saunahütte und schnappen sich ein Bier aus einem Eimer, der in einer Schneewehe steckt, bevor sie sich hinein ducken. Einige Dampfer brechen, von der Hitze überwältigt, aus ihrem Zederninferno, sprinten über den Schnee und springen in eine hölzerne Wanne mit Eiswasser.

Nach einem Abendessen mit beispielsweise Pfifferling- und Austernpilzterrine und Entenbrust in Armagnac-Sauce ziehen sich die Gäste auf ihre Zimmer zurück oder lesen vor dem riesigen Feldsteinkamin. Um 11 Uhr, wenn der Glacier Saloon des Chateaus auf der anderen Seite des Mount Victoria zu springen beginnt, gehen die Lichter an diesem zivilisierten Außenposten aus.

Yoho-Nationalpark, Britisch-Kolumbien; 403/678-4110 im Winter, 250/343-6418 im Sommer; verdoppelt 0 mit Mahlzeiten; Hundeschlittentransport für ein oder zwei Personen, ca. 150 USD Hin- und Rückfahrt.

Purcell Lodge
Bald Mountain, Britisch-Kolumbien

Von der Stadt Golden am Fuße des Rocky Mountain Trench zu diesem 10-Zimmer-Retreat auf dem Bald Mountain in den Purcells, einer Bergkette, die parallel zu den Rockies verläuft, ist es ein 12-minütiger Flug, der Klippen ausweicht und den Grat überquert. Sobald die Helikopterflotte mit dem Shuttle der Gäste fertig ist, legt sich wieder Stille über dem alten Baldy. Sie befinden sich auf einer Höhe von 7.200 Fuß, neun Meilen von der nächsten Straße entfernt. Kein Fernseher, keine Telefone, nur Funkkontakt zum Flughafen in Golden. Sie hoffen, dass Sie glücklich sein werden. Was ist nicht zu mögen?Die Purcell Lodge ist eine moderne dreistöckige Pfosten-Riegel-Struktur und ist der Luxus für diejenigen, die nach einem Tag voller Erkundungen einiger der schönsten Wildnis-Skitouren und Telemarken in Nordamerika den Komfort genießen Terrain. Mit seiner lackierten Tanne und der sparsamen Raumnutzung sah mein Zimmer im dritten Stock wie eine Kajüte aus, die von einer gehobenen Version von IKEA entworfen wurde. Die Fenster zeigten nach Westen zu den stark vergletscherten Selkirk Mountains, die den Horizont mit pyramidenförmigen Gipfeln von mehr als 10.000 Fuß Höhe durchzogen.

Das Essen, das im Familienstil serviert wird, ist einfach und gut zubereitet, aber nicht so raffiniert wie im O'Hara's. In der Lounge im zweiten Stock beginnen hungrige Skifahrer damit, Lachsmousse auf in der Lodge hergestellten Crackern und anderen Hors d'oeuvres zu verschlingen. Dann eine gewinnende, seltsam förmliche Note: Einer der Köche, entweder Adrienne Dacosta oder James Freir, kommt aus der Küche, trägt eine gestärkte weiße Jacke, um die Speisekarte anzukündigen – Erbsensuppe vielleicht, dann gebratenes Lamm au Jus oder pochiert Lachs in einer Garnelensauce – und einen Wein zu empfehlen, normalerweise eine Rebsorte aus British Columbia.

Die Hügel und Becken auf Baldys Gipfelplateau, das 19 km lang und 5 km breit ist, bieten lokale Erleichterung. Die Hänge mit Höhen von 500 bis 600 Fuß sind ideal, um diese anmutige Kniebeuge, die Telemark-Kurve, zu lehren. Unter der Anleitung von Mitarbeitern können Sie vom Schreiben von 11's im Schnee (parallele Skier fahren direkt einen Hang hinunter) bis zum Carving eleganter S's, der Kalligraphie eines Telemarkers, übergehen.

Es gibt keine formell präparierten Loipen, nur ein Dutzend nicht markierte Skitourenrouten. Von den befahrbaren Gipfeln in der Gegend ist der 8.700 Fuß hohe Mount Copperstain wegen seiner Schüsseln mit unberührtem Pulver der Favorit. Die Landschaft rund um Purcell ist so wild, dass Sie den ganzen Tag keine weiteren Wege überqueren werden.

Kahler Berg, Britisch-Kolumbien; 250/344-2639, Fax 250/344-5520; ab pro Person, all-inclusive; Helikoptertransport von Golden, BC, $ 130 Hin- und Rückflug pro Person. Keine Gäste unter 14 Jahren.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

Das abgelegenste der Grand Mountain Hotels von Canadian Pacific scheint noch weiter abseits der ausgetretenen Pfade zu sein, wenn Sie über den Icefields Parkway kommen, der vom Trans-Canada Highway am Lake Louise nach Norden führt. Im Winter teilen Sie sich 143 Meilen mit ein paar Dutzend Autofahrern, die Bergpässe und wilde Täler trotzen, um einige der beeindruckendsten Alpenlandschaften des Kontinents zu sehen.

Die Endstation des Parkways ist eine ruhige Eisenbahnstadt, die drei Straßen breit im breiten Tal des Athabasca River liegt. Jaspers relative Unzugänglichkeit schließt die Stadt vom internationalen Zielmarkt ab. Eine Gucci-Boutique sucht man vergeblich, aber man kann immer noch in derselben Drogerie einkaufen, die ich als Junge im Geschäft hatte.

Was 1915 als bescheidene „Zeltstadt“ fünf Kilometer östlich der Stadt am Ufer des Beauvert-Sees begann, ist heute praktisch ein eigenes Dorf mit 442 Gästezimmern und Suiten in der Hauptlodge, Blockhütten und Zedernhütten – mehr als 100 Gebäuden in alle. Herden von Elchen durchstreifen das bewaldete Anwesen, eine Infusion der Wildnis in einem Resort mit vorstädtischer Dichte entlang seiner 'Straßen'.

Mein großes Zimmer, eines von vier in einem Chalet am See, war eher ein Landgasthof als ein Mega-Resort. Verschiebbare Holzlamellen trennten ein mit massiven Kiefernholzmöbeln eingerichtetes Wohnzimmer von einem Schlafzimmer mit einem Kingsize-Messingbett, einem Schrank und einem Bugholzsessel. Das Badezimmer war jedoch klein und hatte eine abgeschnittene Wanne; eine Schablone aus Tannenzapfen und Zweigen umrahmte die Wände.

Die Suiten und die schickeren Chalet-Zimmer verfügen über Wohnzimmer und Kamine; einige verfügen über Whirlpools. Die Hütten am See reichen von Retreats mit vier Schlafzimmern und vier Bädern bis hin zum Milligan Manor mit acht Schlafzimmern, dem sogenannten 'Grand Canadian Lodge Experience', für 1.130 USD pro Nacht.

Die Hauptlodge, ein riesiges Gebäude aus der Eisenhower-Ära mit einer Kathedralendecke, blickt auf den Beauvert-See. Das riesige Innere wird von Zedernsäulen und Topfbäumen mit winzigen Lichtern unterbrochen. Tapisseriesofas und Weidenwippen mit Speichenrückseite und gestreiften Baumwollkissen gruppieren sich um Couchtische mit Granitplatte. Auf Beistelltischen aus Naturrinde befinden sich Abzüge von Archivfotos in winzigen Zweigrahmen.

Der kleine, clubartige Edith Cavell Dining Room ist allem in Banff Springs oder Chateau Lake Louise um Längen voraus. Wie andere ambitionierte Restaurants in den kanadischen Rocky Mountains legt Edith Cavell (ihr Name ist der Name einer englischen Krankenschwester, die während des Ersten Weltkriegs von den Deutschen erschossen wurde) auf regionale Zutaten und das sehr gut. Ein Dauerbrenner ist die wilde Alberta-Pilzsuppe, gesüßt mit Weidenröschenhonig und verdickt mit genug Marine- und Kidneybohnen, um einen angreifenden Elch zu ersticken. Charbroiled Rinderfilet, ein Grundnahrungsmittel aus Alberta, gewinnt mit spritzigem Schnittlauchöl und Ratatouille neues Interesse. Wenn es um Unterhaltung nach dem Abendessen geht, ist die Jasper Park Lodge nicht mit Vegas zu verwechseln. Am Morgen sind die Gäste also gespannt auf Langlauf, Schneeschuhwanderungen oder eine Pferdeschlittenfahrt. Downhiller fahren 19 km südwestlich zum Marmot Basin, wo alles, was länger als zwei Minuten auf den Vierersitz wartet, als endlos angesehen wird.

Der Health Club der Lodge ist zwar keine Gefahr mit flauschigen Handtüchern für das Solace Spa in den Banff Springs, aber den ganzen Tag über beschäftigt Kinder, die Billard, Tischtennis und Shuffleboard spielen. Ein Indoor-Tauchbecken führt zu einem Outdoor-Pool, in dem Sie vom Hals abwärts wildern können, während Ihr nasses Haar zu faszinierenden Designs gefriert.

Eines Abends fuhr ich das 800 m lange Oval auf dem winzigen Lake Mildred, vorbei an Kindern, die Pickup Hockey spielten. Die Rufe, das Schlagen von Stöcken auf den Puck und das Knarren meiner Klingen versetzten mich zurück in meine Teichhockey-Tage in den kanadischen Prärien. Die Dunkelheit schickte die Jungen bald nach Hause, aber ich lief weiter und umrundete den See allein, während der Abendstern einem gewölbten Mond zuzwinkerte.

Jasper, Jasper-Nationalpark, Alberta; 800/441-1414 oder 403/852-3301, Fax 403/852-5107; verdoppelt sich ab 85 $.